カウンターテーブル diyは高さと天板の含水率15%が要｜反り・ぐらつきを防ぐ作り方

キッチンの横に軽食用のカウンターがほしい。窓際に並んで座れる作業台を置きたい。カウンターテーブルをdiyで作ろうと考えたとき、つまずきやすいのは木を切る工程ではありません。その前の、高さと支え方と天板選びです。ここを決めずに材料を買うと、失敗につながりやすくなります。椅子に座ったら膝が当たる、使っているうちに天板が反る、寄りかかるとぐらつく、といった失敗です。

先に結論をお伝えします。カウンターテーブルの出来は、次の3点でおおむね決まります。1つ目は、使う椅子と人に合わせて高さを実測で決めること。2つ目は、乾燥した天板材を選ぶこと。3つ目は、置き型・壁付け・突っ張りのどれで支えるかを先に決めることです。切断やビス留め、塗装は、メーカーの取扱説明書に書かれた手順と注意を守れば、家庭でも進められる作業です。

この記事では次の一次情報をもとに、なぜそう作るのかという理屈から順に解説します。

• 農林水産省の集成材のJAS
• 北海道立総合研究機構の木材乾燥の資料
• 埼玉県のカウンター整備基準
• マキタの取扱説明書
• 和信ペイントの製品情報

型番の優劣やランキングではなく、自分の部屋と使い方に合った1台を組み立てるための判断材料をまとめました。

カウンターテーブル diyで最初に決める3つのこと

置き型・壁付け・突っ張り、支え方で必要な部材が変わる

最初に決めたいのは、寸法でも木の種類でもありません。天板を何で支えるかです。支え方によって、必要な部材も使う工具も、壊れやすい場所も変わります。

支え方は大きく3つに分かれ、それぞれ荷重を預ける先が違います。

• 置き型：脚と天板だけで自立させます。脚の組み方がそのまま強度になります。
• 壁付け：壁の中にある下地に荷重を預けます。壁の構造を知らないと組めません。
• 突っ張り：床と天井の間に柱を立て、その柱で天板を受けます。天井の強さと高さが前提になります。

同じ天板でも、支え方が違えば別の家具を作るのと同じくらい手順が変わるわけです。

家でやるDIYでよくあるのが、支え方を決める前に材料を買ってしまうケースです。たとえば、ホームセンターで脚を先に買ったあとで、壁付けのほうが場所に合うと気づくことがあります。賃貸の部屋なのに、壁にビスを打つ前提で設計してしまうこともあります。どちらも、置き場所の条件を確かめる前に形を決めたことが原因です。

コツは、置きたい場所の床・壁・天井を先に見ることです。賃貸なら、壁や天井に手を加えてよいかを契約書で確認してから方式を選びます。この順番にすると、あとから材料を買い直さずに済みます。

寸法は図面より先に、椅子と使う人から決める

高さと奥行きは、図面の上で決めるより、手元の椅子と使う人の体格から決めるのが近道です。カウンターの使い心地は、主に2つで決まります。座面と天板の高さの差と、天板の下に膝や太ももが入る空間です。

理由は単純で、家庭用の椅子と天板の高さの差について、公的な基準として示された数値は、今回の調査の範囲では確認できなかったからです。公的資料にあるカウンターの数値は、あとで詳しく見るとおり公共施設向けのものです。住宅のカウンターにそのまま当てはめられるとは限りません。

やりがちなのは、天板を先に作り、椅子はあとで選ぼうとするケースです。完成してからハイスツールを買うと、座面の高さが合わず、手元が窮屈になったり、足が床から浮いたりします。逆に、手持ちのダイニングチェアに合わせて作ったのに、立ち作業に使いたくなって低く感じることもあります。

実測のコツは、使う椅子に座った状態で、床から肘や太ももの上までをメジャーで測ることです。使う人が複数いるなら、それぞれ測って差を確認しておきます。その差をどこまで許容するかを決めるのが、家庭のカウンターづくりの出発点になります。

材料と道具は、切る・留める・仕上げるの工程でそろえる

材料と道具は、品目を思いつくまま並べるより、切る・留める・仕上げるの3工程に分けてそろえると漏れが減ります。

• 材料：天板材、脚または支持金物、ビス、塗料
• 切る工具：丸ノコまたはノコギリ、材料を押さえるクランプ
• 留める工具：ドライバドリルとキリ（ドリルビット）
• 仕上げの道具：刷毛やウエス
• 保護具：保護メガネと防じんマスク

工程で考える理由は、安全に関わる道具を買い忘れやすいからです。マキタの充電式マルノコの取扱説明書は、材料をクランプなどで固定することを繰り返し求めています。保護メガネの使用と、粉じんの多い作業での防じんマスクの併用も案内しています。これらは本体と同じくらい必要な道具だといえます。

よくある失敗は、クランプを持っていないために、天板を手で押さえたり足で踏んだりして切ってしまうことです。取扱説明書が明確に避けるよう書いている姿勢です。

買う前に、使う予定の工具の取扱説明書の安全上の注意を一度読んでおきます。そうすれば、本体以外に何が要るかが見えてきます。

高さは何cmが正解？公的基準が教えてくれること

70〜75cmは車椅子使用者用カウンターの数値

カウンターの高さの数値として公的資料で確認できるのは、公共施設の車椅子使用者用カウンターのものです。埼玉県の整備基準の資料では、「車椅子使用者用カウンターの高さは、上端で 70～75cm 程度と」されています。

資料は理由までは書いていませんが、下部に膝が入る空間（高さ65〜70cm程度）とセットで示されていることから、座った姿勢で手が届き、膝も入る高さを想定した目安と読めます。座って使うカウンターの考え方としては、家庭にも通じる部分があります。

注意したいのは、これが車椅子という特定の座面を前提にした数値だという点です。家庭のカウンターで、ダイニングチェアより座面の高いハイスツールを使う場合、同じ天板の高さでは手元が低く感じる可能性があります。逆に座面の低い椅子なら、高く感じることもあります。座面の高さが違えば、合う天板の高さも変わります。

公的資料の数値は、座って使うカウンターを考えるときの出発点として参考にします。そのうえで、自分の椅子に座って実測し、高さを決めるのが確実です。資料を読むときは、数値だけでなく、どんな施設のどんな利用者向けかという前提の書かれた部分もあわせて確認しておきます。

足元の空間は高さ65〜70cm・奥行き45cm程度という考え方

天板の高さと同じくらい大事なのが、天板の下の空間です。同じ資料では、車椅子使用者用カウンターについて「下部には高さ 65～70cm 程度、奥行き 45cm 程度の空間を設ける。」と示されています（埼玉県資料）。

これは、膝と太ももが天板の下に入らないと、体が天板から離れてしまうためです。体が離れると、前かがみの姿勢で使うことになります。天板の高さが合っていても、足元が詰まっていれば使いにくいカウンターになるわけです。

家でやるDIYでありがちなのは、収納を増やそうとして、天板のすぐ下に棚や幕板を付けるケースです。完成後に座ると、太ももが当たって椅子を引かないと座れない状態になります。強度のために付けた幕板が低すぎて膝に当たることもあります。足元の空間は、補強や収納と取り合いになりやすい場所です。

コツは、幕板や棚の位置を決める前に、使う椅子に座って膝と太ももの位置を確認することです。座った人の膝が天板の下でどこまで入るかを測っておくと、補強を付けてよい範囲が見えてきます。

実は、家庭のカウンターの高さを決める公的な基準は見当たらない

意外と知られていませんが、家庭のカウンターテーブルの高さを決める公的な基準は、今回調べた範囲では見当たりませんでした。ネットで見かける高さの数値の多くは、出どころがはっきりしないか、公共施設やお店の基準を引用したものです。

こうなるのは、家庭のカウンターは使う人も椅子も用途も家ごとに違い、1つの数値で決められないためです。先ほどの埼玉県の資料も、公共交通機関の施設で、車椅子を使う人を想定した整備の考え方です。住宅のハイカウンターや窓際のデスクカウンターの高さを定めたものではありません。

ありがちな失敗は、何cmが正解と書かれた記事の数値をそのまま採用し、手持ちの椅子で試さずに天板の高さを決めてしまうことです。完成後に高さを変えるには、脚を切り直すか支持金物を付け直すしかありません。作業量が大きく、調整も一筋縄ではいきません。

数値を見かけたら、誰のための、どんな椅子を前提にした数値かを確かめます。そのうえで、仮の台や段ボールで天板の高さを再現し、実際に座って試してから決めると、後戻りを減らせます。

立って寄りかかるなら、固定を前提に設計する

立ったまま使う、あるいは体を預けて寄りかかる用途なら、カウンターは床や壁に固定する前提で考えます。

根拠になるのは、同じ埼玉県の資料の記述です。立位で使うカウンターは、身体の支えになるよう床及び壁に固定し、必要に応じ手すりを設けるのが望ましい整備とされています。立った人が体重をかけると、天板には上からの荷重だけでなく、横や斜めに押す力もかかります。脚だけで自立する構造では、この横向きの力で傾きやすくなります。

家庭では、立ち飲み風のハイカウンターを置き型で作り、肘をついて寄りかかったときに天板ごと揺れる、という例が考えられます。脚の本数を増やしても、脚どうしがつながっていなければ揺れは止まりにくいものです。

立って使う用途なら、壁付けや突っ張りで建物側に固定する方式を候補の先頭に置きます。置き型にする場合は、脚を幕板などでつなぎ、横揺れを抑える構造にしておきます。支え方の詳しい比較は、このあとのぐらつき対策の章で整理します。

天板の板は何を選ぶ？集成材とJASの表示の読み方

集成材は、ひき板を繊維方向をそろえて接着した木材

天板によく使われる集成材は、小さな板をつなぎ合わせて1枚にした木材です。農林水産省の集成材のJAS（JAS 1152-1）では、ひき板や小角材などを、その繊維方向を互いにほぼ平行にして、厚さ・幅・長さの方向に集成接着をした木材と定義されています。

カウンターの天板には、奥行きのある幅広の板が必要になります。一本の木から同じ幅の一枚板を取ろうとすると、大きな丸太が必要です。集成材は、幅の狭い板を繊維方向をそろえて接着するので、大きな木がなくても幅のある板を作れます。繊維方向をそろえるのは、木が繊維の向きによって性質が違う材料だからです。この性質は次の章の反りの話にもつながります。

ありがちなのは、見た目だけで板を選び、どんな作り方の板かを確かめないことです。同じように見える板でも、集成材なのか、合板なのか、一枚板なのかで、反り方や木口の見え方、ビスの効き方が変わります。

板を選ぶときは、ラベルや商品説明の品名と、規格の表示があるかを確認します。集成材と書かれていても、JASの認証品とは限りません。この点は次の項目で説明します。

造作用集成材は、室内の仕上げに向く区分

カウンターの天板を探すときに目安になるのが、造作用集成材という区分です。JASでは、「集成材のうち，素地のままのもの，素地の美観を表したもの」などで、主として構造物などの内部造作に用いられるものとされています（農林水産省）。

カウンターテーブルは、室内に置いて、木の表面をそのまま見せたり、透明な塗装で木目を生かしたりする家具です。素地の美観を表すことを想定した区分なので、用途の方向性が近いといえます。柱や梁のように建物の骨組みを支えるための集成材は、また別の考え方で規格が定められています。

注意したいのは、ホームセンターで売られているDIY用の集成材が、すべてJASの認証品とは限らないことです。集成材という品名だけを見て、JASの基準を満たしていると思い込むのは避けます。

JASの表示が付いているかは、商品のラベルや包装、販売ページで確認します。表示がない場合は、JASの基準に照らした品質が保証された材料として扱わないことが大切です。

含水率15%以下と接着の試験が意味すること

JASの造作用集成材には、含水率と接着の基準があります。含水率は、試験片の含水率の平均値が15%以下とされています。接着の程度については、浸せき剝離試験が定められています。二次接着以外では、両木口面の剝離率が10%以下、かつ同一接着層の剝離の長さの合計が1/3以下とされています（集成材のJAS）。

含水率が決められているのは、木が乾く途中で縮むからです。水分の多い材で作ると、置いた部屋で乾くにつれて縮み、反りや割れが出やすくなります。接着の試験は、つなぎ合わせた板が水に浸したあとにどれだけはがれないかを確かめるものです。小さな板を貼り合わせた集成材にとっては、接着面の強さが品質そのものだといえます。

ありがちなのは、安さだけで板を選び、どのくらい乾燥した材なのかを確かめないことです。乾燥の状態が分からない材は、加工した後で寸法や形が変わる可能性があります。

天板を選ぶときは、JASの表示や乾燥材と書かれた表示を確認しましょう。どんな基準で作られた板かが分かるものを選ぶと、完成後の変形のリスクを抑えやすくなります。

F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒド放散量がいちばん少ない区分

室内に置く天板では、接着剤から出るホルムアルデヒドの表示も確認したい項目です。集成材のJASでは、ホルムアルデヒド放散量の性能区分が4つ定められています。そのうち放散量の基準値がいちばん低いのがF☆☆☆☆です。

集成材は接着剤で板を貼り合わせて作るため、その放散量を区分で示す仕組みになっています。☆の数が多いほど放散量の基準値が低く、F☆☆☆☆が最も少ない区分です。食事や勉強で長い時間使うカウンターなら、この表示を確かめておく意味は大きいでしょう。

やりがちなのは、塗料のF☆☆☆☆表示だけを見て、板材の表示を確認し忘れることです。板と塗料は別々の製品なので、それぞれの表示を確認します。

区分ごとの基準値は、次の表のとおりです。表示はラベルや製品情報で確認します。

完成したのに天板が反るのはなぜ？含水率と収縮の理屈

木は、繊維飽和点を下回ると縮み始める

天板が反る原因の多くは、木が乾くときの縮みにあります。北海道立総合研究機構の人工乾燥材生産の手引によると、木材は乾燥が進んで繊維飽和点以下の含水率になると、収縮を始めます。繊維飽和点の含水率は28〜30%とされています。

木に含まれる水分には、細胞のすき間にある水と、細胞の壁そのものに染み込んだ水があります。乾燥の始めに抜けるのは前者で、この段階では木はほとんど縮みません。細胞の壁の水が抜け始める繊維飽和点を下回ると、壁が縮んで木全体の寸法が小さくなります。

家庭のDIYでは、乾燥が十分でない材を使い、組み立てた後に室内でさらに乾いて縮むケースが考えられます。ビスや脚で固定された天板は自由に縮めません。縮む力の逃げ場がなくなり、反りや割れとして表に出ます。

材を選ぶときは、乾燥材かどうか、含水率の表示があるかを確かめます。前の章で触れたJASの造作用集成材の含水率基準も、この縮みを抑えるための考え方につながっています。

木は、置いた部屋の湿度に向かって含水率が動く

木の含水率は、一度乾かせば終わりではありません。同じ手引では、木材を一定の温度・湿度の空気中に長く置くと、その空気に見合った含水率に近づくと説明されています。これを平衡含水率といいます。屋外の大気については、手引に「年間の平均値はわが国では15％」とあり、この値を気乾含水率と呼ぶと説明されています（北海道立総合研究機構）。

木は周りの空気と水分をやり取りし続ける材料です。湿った空気の中では水を吸ってふくらみ、乾いた空気の中では水を吐き出して縮みます。冷暖房の効いた部屋、日の当たる窓際、湯気の上がるキッチンの横では、同じ家の中でも空気の湿り具合が違います。天板が落ち着く含水率もそれぞれ変わります。

ありがちなのは、屋外の倉庫や湿った場所で保管していた板を、室内に持ち込んですぐ加工することです。置き場所に合った含水率になる前に組み立てると、そのあとで寸法が動きます。

対策としては、板を買ったら、設置する部屋にしばらく置いて環境になじませてから加工します。窓際やキッチン横のように湿度が変わりやすい場所に置く場合は、変形が起きうる前提で、固定の仕方や塗装を考えておきます。

縮み方が方向で違うから、反りやねじれが出る

木の縮み方は、方向によって大きく違います。手引では、収縮の程度を収縮率で表し、方向ごとの比を示しています。繊維方向をおおむね1〜0.5とすると、半径方向が5、接線方向が10程度です。

この比のとおり、長さの方向にはほとんど縮まないのに、幅の方向、とくに年輪の接線方向には大きく縮みます。板の表と裏で縮み方が違えば、板は縮みの大きい側へ反ります。手引には、乾燥による収縮の差で割れが生じ、部分的に異常な収縮で曲がったりねじれたりすることもあると書かれています。

天板に当てはめると、長さ方向より奥行き方向で寸法が動きやすいことになります。たとえば、奥行き方向を幕板やビスで強く拘束すると、縮もうとする力で割れが出ることがあります。表と裏で湿気の出入りに差があると、反る原因にもなります。

板を選ぶときは、木口（板の端面）の年輪の向きを見ておきます。どの方向に縮みやすいかを意識しながら、木取りと固定の方法を考えると、変形のリスクを減らせます。

反りにくくするには、材選び・保管・固定の3点で考える

反りを減らすには、天板の材選び、加工前の保管、組み立てたあとの固定の3点をセットで考えます。どれか1つだけでは足りません。

理由は、ここまで見てきた理屈にあります。木は繊維飽和点以下で縮み始め、置かれた空気の湿り具合に向かって含水率を変え続けます。しかも方向によって縮み方が違います。乾燥材を選んでも、湿った場所に保管すれば水を吸います。保管に気をつけても、固定の仕方によっては縮みの逃げ場がなくなります。

よくある例は、乾燥材を選んだのに、ビニールに包んだまま床に置いていたケースです。床に接した面だけ湿気がこもり、表と裏で含水率に差が出ることが考えられます。

板を保管するときは、表と裏の両方に空気が触れるようにします。天板は、脚や支持金物に留める位置を考えて固定します。塗装も、片面だけでなく両面の湿気の出入りに差が出ないよう意識しておくと、変形を抑える考え方につながります。

寄りかかってもぐらつかない支え方の選び方

置き型は、脚どうしをつなぐことで揺れを抑える

置き型のカウンターは、脚の太さよりも、脚どうしをどうつなぐかで揺れにくさが決まります。

天板に4本の脚を付けただけの形は、横から押されると四角形が平行四辺形に崩れようとします。この変形を止めるのが、脚と脚をつなぐ幕板や貫です。天板の下で脚の上部どうしを幕板でつなぐと、四角形の角が固まり、横から押す力に抵抗しやすくなります。脚の下部を貫でつなぐ方法もあります。

ありがちなのは、脚を天板の裏にビスで留めただけで完成としてしまうことです。上からの重さには耐えられても、肘をついたり体を預けたりして横向きの力がかかると、脚の付け根のビスに力が集中します。そこから緩んでぐらつきが出ます。

脚の固定方法と、グラつく原因はこちらで詳しく解説しています。

幕板を付けるときは、前の章で触れた足元の空間とのバランスを考えます。座ったときに膝が当たらない位置かを確かめてから高さを決めましょう。

壁付けは、壁の中の下地に荷重を預ける

壁付けのカウンターは、壁の表面ではなく、壁の中の下地（間柱など）に荷重を預ける構造にします。

室内の壁の多くは、石膏ボードなどの面材を下地に張った構造です。面材だけにビスや金物を留めると、天板の重さに、肘をつく力や物を置く力が加わったとき、面材ごと崩れてしまうことがあります。荷重を受けられるのは、面材の裏にある木や金属の下地です。

よくある失敗は、下地の位置を確かめずに、ちょうど良い高さに金物を付けてしまうことです。下地のない場所に留めた金物は、最初はしっかりしているように見えても、使ううちに緩むことがあります。

壁付けにする場合は、下地を探す道具で位置を確かめてから、金物の位置を決めます。キッチンカウンターと一緒にコンセントを増やしたい場合、電気の配線工事は資格が要る作業です。DIYの範囲には含めず、資格のある人に任せる作業として分けて考えます。

賃貸なら、突っ張りか置き型を軸に考える

賃貸の部屋では、壁にビスを打たない突っ張りか置き型を軸に考えるのが無難です。

壁に穴をあけると、退去時の原状回復の扱いが問題になることがあります。どこまでが借りる人の負担になるかは、契約の内容や管理会社の判断によって変わります。突っ張りは床と天井の間に柱を立てて天板を受ける方式です。置き型は床に置くだけの方式です。どちらも壁に手を加えずに済みます。

ただ、突っ張りには条件があります。天井が柱の突っ張る力を受けられる強さでなければなりません。天井の材質や構造によっては、十分に突っ張れない場所もあります。置き型でも、立って寄りかかる用途では前の章で触れた横揺れの問題が出ます。

賃貸で作る場合は、まず契約書で壁や天井の扱いを確認します。そのうえで、突っ張り金具を使うならメーカーの取扱説明書にある設置条件と天井の確認方法を読み、置き場所が条件に合うかを確かめます。

やりがちな失敗②：寄りかかったら天板ごと傾いた

完成したカウンターに寄りかかったら、天板ごと傾いた。これはカウンターテーブルのDIYでつまずきやすい失敗の1つで、原因は支え方と用途の食い違いにあります。

原因は大きく2つ考えられます。1つは、置き型なのに脚どうしをつないでおらず、横向きの力を受け止める構造になっていないことです。もう1つは、壁付けの金物を下地のない位置に留めていて、荷重が面材にかかっていることです。どちらも、上から物を置く荷重だけを想定し、人が体を預けたときの横や斜めの力を想定していません。

前の章で触れた埼玉県の資料は、立位で使うカウンターについて、床及び壁に固定することを望ましい整備としています。立って体を預ける使い方には、建物と一体にする固定が向いているという考え方です。

対策は、使い方に合わせて支え方を選び直すことです。座って使うだけなら、置き型に幕板を加えて揺れを抑えます。立って寄りかかるなら、壁付けで下地に留めるか、突っ張りで建物側に固定する方式を選びます。完成前に、天板の端を横から押して揺れを確かめておくと安心です。

天板の切断とビス留め、取扱説明書が繰り返し書いていること

天板を切るときは、材料を安定した台に固定する

丸ノコで天板を切るときの基本は、材料を手で押さえず、台に固定することです。マキタの165mm充電式マルノコ（HS001G/HS002G）の取扱説明書には、「材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。」とあります。続けて、「切断する材料は、安定した台に固定してください。」とも書かれています。

固定が必要な理由は、手で押さえるより安全で、両手で工具を扱えるからです。取扱説明書では、切断する材料を決して手で持ったり足で押さえたりしないよう注意しています。カウンターの天板は面積が大きく、切っている途中で重さによって材料がたわんだり動いたりしやすい形です。

家庭で起こりがちなのは、作業台がないために床やベランダで材料を足で押さえ、片手で丸ノコを動かすことです。切り進むうちに材料が動き、刃が挟まれる原因にもなります。

切る前に、材料を支える台を用意します。切り落とす側と残す側の両方が落ちたり沈んだりしないように支え、クランプで固定してから作業に入ります。使う機種の取扱説明書で、材料の支え方の図も確認しておきましょう。

キックバックの仕組みと、低減機能の限界

丸ノコの事故で警戒すべきなのがキックバックです。マキタの取扱説明書では、ノコ刃が加工材料に噛んだり偏心したりしたときに、反動で本機がせり上がり作業者に向かってくることと説明されています。

キックバックは、回転する刃が材料に挟まれ、刃の回る力が本体を押し戻す力に変わることで起こります。天板のような大きな板では、切り進むにつれて切り口が閉じ、刃を挟みやすくなります。前の項目で見た、材料の固定と支え方が大切な理由はここにもあります。

同じ取扱説明書には、キックバック低減機能（AFT）が紹介されています。ただし、「本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。」とはっきり書かれています（マキタ取扱説明書）。低減機能のある機種だからと安心して、固定や姿勢の注意を省くのは避けます。

安全装置の仕様は、機種やメーカーによって異なります。手持ちの工具の取扱説明書で、キックバックの項目と安全装置の説明を読み、自分の機種で何ができて何ができないかを確認しておきましょう。丸ノコの刃の仕組みはこちらで解説しています。

保護メガネと防じんマスクは、本体と同じ準備物

切断や研磨の作業では、保護メガネと防じんマスクも本体と同じ準備物として考えます。マキタの取扱説明書には、「作業時は、常に保護メガネを使用してください。」とあります。粉じんの多い作業では、防じんマスクの併用も案内されています（マキタ取扱説明書）。

丸ノコは刃が高速で回るため、切りくずが勢いよく飛びます。集成材や合板を切ると、細かな粉じんも出ます。天板を仕上げるためにサンドペーパーで研ぐ作業でも、粉じんは舞います。カウンターの天板は切る長さが長く、作業の時間も長くなりがちです。

ありがちなのは、短い切断だから大丈夫と考えて、保護具を付けずに作業を始めることです。保護具は作業を始める前に付けるものです。

丸ノコを使うときは、保護メガネを先に付けてから電源やバッテリーを入れる順番を習慣にします。屋内で作業する場合は換気も意識し、粉じんが室内に広がらないよう作業場所を選びます。

下穴は木ネジの径より細いキリで、ねじはまっすぐに

天板や脚をビスで組むときは、下穴をあけてから留めるのが基本です。マキタの充電式ドライバドリル（DF481D）の取扱説明書には、「木ネジを締め付ける場合は、木ネジの径よりも細いキリで下穴をあけて」おくと、材料のワレを防ぎ作業性が向上する旨が書かれています。同じ取扱説明書には、「締め付けるネジに対して本機をまっすぐに保持してください。」ともあり、斜めに当てるとネジの頭部をいためることがあるとされています。

下穴があると、ねじが木を押し広げる力が小さくなり、割れにくくなります。下穴の具体的な径は、メーカーやねじの種類によって異なります。そのため、ここでは数値を一般化しません。木ネジの下穴径については、こちらの記事で詳しく解説しています。

同じ取扱説明書には、予備バッテリで連続作業する場合は本機を15分以上休止させるよう書かれています。ビスの本数が多いカウンターづくりでは、作業の合間に休ませる時間を見込んでおきます。

天板の仕上げはステインとニスの2段で考える

ステインは、木目を生かして色をつける役

天板の仕上げは、色をつけるステインと、表面を守るニスの2段に分けて考えると整理しやすくなります。和信ペイントの水性オイルステインは、木目を引き立てる水性顔料着色剤です。用途は、木工作品・家具・木の床などの未塗装木部の着色です。乾燥時間は約40分（20℃）とされています。

ステインは、木の表面に膜を作るより、木に色を染み込ませて木目を見せる塗料です。そのため、色はつきますが、それだけでは表面を守る力は限られます。メーカーの製品情報でも、色移りを防ぎたい時や防水性が必要な時は、目的に合ったニスで上塗りするよう案内されています。

ありがちなのは、乾いたステインの色を見て、思っていた色と違うと塗り直してしまうことです。製品情報には「ステインは乾くと白ぼけた色合いになりますが、ニスを上塗りすると濡れた色合いに戻って安定します」とあります（和信ペイント）。

色を確かめるときは、端材にステインとニスを両方塗り、仕上がりの色で判断します。塗り方の詳しい流れは、こちらで解説しています。

天板を守るのはニスの塗膜、厚塗りは避ける

毎日手が触れ、物を置くカウンターの天板には、ニスで塗膜を作って表面を守ります。和信ペイントの水性ウレタンニスは、木製家具にも使える屋内用ニスです。製品情報には「乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます」とあります。乾燥時間は約90分（20℃）で、「乾燥時間は薄塗りした場合の目安です。」とも書かれています。

塗膜は、表面に硬い層を作り、水や汚れが木に直接染み込むのを防ぐ役割を持ちます。ステインとの組み合わせについては、水性オイルステインの製品情報に「水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます」とあります。

注意したいのは厚塗りです。製品情報では、厚塗りすると乾燥に著しく時間がかかったり、乾燥後に表面が割れたりする不具合が起こる場合があるとして、薄塗りを心がけるよう案内されています。また、「浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください」とも書かれています。

一度で仕上げようとせず、薄く塗って乾かすことを重ねるのが、製品情報に沿った塗り方です。

塗料代は、容量と塗り面積で見積もる

塗料の費用は、価格だけで比べるより、容量ごとの塗り面積と合わせて見ると、無駄なく選べます。和信ペイントの公式の製品情報では、容量ごとの税込価格と塗り面積が示されています。

• 水性ウレタンニス（2回塗りの塗り面積）
  • 130ml：1,390円、約1.4㎡
  • 300ml：2,700円、約3.5㎡
  • 0.7L：5,280円、約8㎡
  • 1.6L：9,020円、約18㎡
• 水性オイルステイン（1回塗りの塗り面積）
  • 100ml：980円、1.3〜1.7㎡
  • 300ml：1,700円、3.9〜5.2㎡
  • 0.7L：3,650円、9〜12㎡

カウンターの天板は、表だけでなく裏や木口も塗る場面があります。前の章で触れたとおり、表と裏で湿気の出入りに差が出ないようにする考え方からです。必要な面積は、天板の表面積だけで見積もると足りなくなることがあります。

ありがちなのは、小さい容量を買って途中で足りなくなり、作業を中断することです。逆に、大きな容量を買って余らせることもあります。

天板・脚・幕板など塗る面をすべて書き出し、おおよその面積を出してから容量を選びます。価格は改定されることがあるので、購入前にメーカー公式の製品ページで確認しましょう。

使う人と用途で、仕上げの組み合わせを選ぶ

仕上げの組み合わせは、カウンターを誰がどう使うかで選ぶと迷いにくくなります。

• 木の色を濃くしたい人：ステインで着色してからニスで保護する2段の仕上げが向きます。
• 素材の色をそのまま生かしたい人：着色せず、ニスだけで仕上げる方法があります。和信ペイントの製品情報によると、透明クリヤーは塗るときは白い液体ですが、乾くと透明になります。
• 窓際やキッチン横に置く人：湿度や水はねの影響を受けやすい場所です。表面を塗膜で守るニスの役割が大きくなります。

食卓として使い、食べ物を置く場面がある場合は、塗料の製品情報に書かれた食品衛生法に関する記載を確認します。和信ペイントの水性ウレタンニスは、ネガティブリスト適合・ポジティブリスト不適合とされています。どういう使い方ができるかは、メーカーの案内に従って判断しましょう。

まとめ｜カウンターテーブル diyは高さ・乾燥・固定の3つで決まる

カウンターテーブルのdiyで差がつくのは、切ったり塗ったりする前の判断です。

• 高さ：公共施設の数値をうのみにせず、自分の椅子に座って測る。
• 天板：JASの表示や含水率を確かめて選び、設置する部屋の空気になじませる。
• 支え方：座るのか寄りかかるのかで決める。
• 作業：丸ノコとドライバドリルは取扱説明書のとおりに材料を固定し、下穴をあけて組む。

最初の一歩として、今日はいつも座る椅子に腰かけ、床から太ももの上と肘までをメジャーで測ってみてください。その数値が、あなたのカウンターの設計図の出発点になります。

※価格・仕様は記事作成時点のメーカー公式情報にもとづきます。最新情報は公式サイトでご確認ください。