壁下地とは？石膏ボードの裏の間柱455mm間隔と、ビスが効く場所の見つけ方

棚やフックを壁に付けようとしてビスを回したら、手応えがないまま空回りした。あるいは、取扱説明書に下地のある場所に取り付けるよう書いてあるのに、その下地がどこにあるのかわからない。壁下地でつまずく人の多くは、このどちらかで手が止まっています。

先に結論をいうと、壁下地は石膏ボードの裏に並んでいる柱・間柱などの骨組みのことで、ビスを効かせる相手はボードではなくこの骨組みです。木造の施工資料では柱・間柱の間隔は455mmを基本とすると書かれていて、この数字と、ボードを留めているビスの並びが、下地を探すときの手がかりになります。

この記事では、パナソニックの建築用語解説、しっくいメーカーの施工要領、国土交通省の資料、トイレットペーパーホルダーの取扱説明書（ウエスト）をもとに、壁下地の正体、探し方、ビスの長さと間隔、下地がない場所での考え方、賃貸で穴をあける前の確認までを、なぜそうなるのかという理屈から整理していきます。

壁下地とは？石膏ボードの裏でビスを受け止める骨組みの正体

石膏ボードそのものにはビスを預けない

壁にビスを効かせたいなら、狙う相手は表面の石膏ボードではなく、その裏にある下地です。ここを取り違えると、どんなに良いビスを選んでも保持力は出ません。

理由は、ボード自身がどう固定されているかを見るとわかります。パナソニックの建築用語解説には「石膏ボードを固定する際には、下地を狙ってビス止めする。」と書かれています。つまり壁は、骨組みが力を受け持ち、ボードはその骨組みに留められた面材という役割分担になっています。面材であるボードの中だけでビスを止めても、ねじ山が噛み込む相手がもろいため、荷重がかかると穴が広がりやすくなります。

家でやるDIYでよくあるのが、下地のない位置にフックや棚受けを付け、最初はしっかり留まったように見えたのに、物を載せてしばらくすると傾いてくるケースです。締めた瞬間の手応えと、長く荷重を受け続けたときの強さは別物だと考えておきましょう。

取り付ける製品の取扱説明書に、下地のある場所、ねじが効く場所といった言葉が出てきたら、それはボードの裏の骨組みを狙ってくださいという意味だと読み替えると迷いません。

下地には木製と鋼製の2種類がある

壁下地は木でできているとは限りません。パナソニックの用語解説には「壁や天井には木製または鋼製の下地が存在する。」とあり、建物によって骨組みの材質が変わります。

材質が違えば、ビスの効き方も変わります。木製の下地なら木ネジ系のビスがねじ山で木を押し広げて噛み込みますが、鋼製の下地では同じ感覚で回しても食い込み方がまったく違います。鋼製の下地は軽量鉄骨下地などと呼ばれることがあり、集合住宅の間仕切り壁などで見かける場合があります。

やりがちな失敗は、木造の家での経験をそのまま持ち込み、鋼製下地の壁に木工用のビスを打ってしまうことです。下地探しで位置は合っていても、ビスと下地の組み合わせが合っていなければ十分に効きません。

コツは、穴をあける前に下地の材質を確かめる手段を考えておくことです。ただし一般的な下地センサーの通常モードは木材と金属を判別できないとメーカーが明記しているため、材質の見当をつけるなら、金属モードのある機種や金属センサーを使うことになります。どのビスが使えるかは、取り付ける製品の説明書と、ビスのパッケージに書かれた適用下地の表示で確認してください。

柱・間柱・胴縁、呼び名の違いを押さえる

下地という言葉はひとまとめに使われますが、中身はいくつかの部材に分かれます。名前を知っておくと、施工資料や取扱説明書を読むときに迷いにくくなります。

木造の壁でよく出てくるのは柱と間柱です。柱は建物を支える構造の材で、間柱は柱と柱のあいだに立てて、ボードなどの面材を留める受け材として使われるとされています。さらに横方向に渡した細い材を胴縁と呼ぶことがあり、ボードを横向きの材に留める納まりもあります。

失敗しやすいのは、縦に一定間隔で並んでいるはずと思い込み、横方向の材の存在を考えないことです。センサーで縦の線が見つからなくても、横に材が走っている壁もあります。

呼び名が違っても、ビスを受け止める骨組みという点は共通です。施工要領に柱、間柱と書かれていたら、どちらもボードを留める相手として扱われていると読んでおけば十分です。

石膏ボードの厚みと寸法から、裏側の骨組みを推理する

家の壁は9.5mmのボードが多いとされる

下地を探す前に知っておきたいのが、表面のボードの厚みです。厚みがわかると、ビスの長さを決めるときの基準が手に入ります。

パナソニックの用語解説によると、石膏ボードの厚さには9.5mm・12.5mm・15mm・21mm・25mmの5種類があります。そして住宅については「一般家庭では9.5mmがよく使用され、病院や事務所などでは、12.5mmや15mmが使用されていることが多い。」と説明されています。

やりがちな失敗は、ボードの厚みを確かめずにビスを選び、ボードを貫いた先の下地にほとんど届いていないことです。ビスの長さの目安はボードの厚みを基準に決めるため、ここを想定で済ませるとその後の判断がすべてずれます。

コツは、9.5mmを出発点にしつつ、決めつけないことです。家庭でよく使われるという書き方は、すべての家がそうだという意味ではありません。押し入れの奥や点検口のふちなど、ボードの切り口が見える場所があれば、そこで厚みの見当をつけられることがあります。

壁用と天井用で、ボードの大きさが違う

ボードには決まったサイズがあり、壁に貼られたボードの継ぎ目は下地の上に来る納まりが基本です。サイズを知っておくと、下地の位置を推理する材料になります。

パナソニックの用語解説には「天井用と壁用の石膏ボードは異なる。」とあり、壁用には910×1,820mm、910×2,420mm、910×2,730mm、606×1,820mmといった寸法が挙げられています。天井用は910×455mmや910×910mmです。

やりがちな失敗は、天井用の小さなボードの寸法を壁にも当てはめて、継ぎ目の位置を読み違えることです。壁と天井は別物として考えます。

柱・間柱は455mmを基本とする資料がある

木造の壁なら、下地はおおむね一定の間隔で並んでいると考えて探し始められます。その目安になるのが455mmという数字です。

村樫石灰工業のしっくいの施工要領（PDF）には、湿式仕上技術センターの図を引いて、木造下地の柱・間柱の間隔は455mmを基本とすると書かれています。壁用ボードの幅910mmは、数字の上では455mmのちょうど2倍にあたるため、ボードの両端と真ん中に下地が来る割り付けと相性のよい寸法だと読めます。

ただし、これは探し始めの目安です。やりがちな失敗は、1本見つけた位置から455mmずつ測って、確認しないままビスを打つことです。窓やドアのまわり、壁の端、鋼製下地の壁では並び方が変わりますし、壁用でも幅の違う規格のボードが使われていることがあります。

コツは、数字で候補を絞り、実際の位置は道具で必ず確かめることです。1本目を見つけたら、隣の候補位置でもう一度確かめると、その壁で下地がどう並んでいるかの規則性がつかめます。

防火・防水などの特殊なボードが使われる壁もある

壁のボードは、どれも同じ普通の板とは限りません。場所によっては性能の決まったボードが使われています。

パナソニックの用語解説では、特殊品として防火・防水・耐震・防湿の石膏ボードなどが挙げられています。水まわりや、火に対する性能が求められる壁では、こうしたボードと、それに合った留め方が組み合わされていることがあります。

見た目はクロスで覆われているため、表から区別するのは難しいのが実情です。やりがちな失敗は、すべての壁を同じものとして扱い、性能が決められた壁のボードを切り欠いたり、留めているビスを抜いたりしてしまうことです。

家でのDIYでは、ボードそのものに手を加えず、下地を見つけて取り付ける範囲にとどめるのが無難です。壁の仕様については、後の章で国土交通省の資料を使って改めて触れます。

下地はどこにある？叩く・磁石・針・センサーの4つの手がかり

叩いた音の違いは入口として使う

道具がなくても試せるのが、壁を指の関節で軽く叩いて音を聞く方法です。ただし、これだけで位置を決めるのは避け、候補を絞る入口として使います。

理屈は単純で、ボードの裏が空洞の部分は響く音になり、裏に骨組みがある部分は詰まった音になりやすいからです。とはいえ、音の差は人の耳で聞き分ける主観的なもので、幅のある範囲でしか判断できません。

やりがちな失敗は、音が変わったところに目印を付けて、そのまま穴をあけてしまうことです。裏に別の部材が入っていたり、ボードが二重に貼られていたりすると、音の変わり目と下地の中心がずれることがあります。

コツは、横方向に一定のリズムで叩きながら移動し、音が詰まる範囲の両端に鉛筆で軽く印を付けることです。その範囲を、次に紹介する磁石や針で確かめる、という順番にすると無駄な穴を減らせます。

実は磁石が手がかりになる理由

意外と知られていないけれど、下地探しの道具を買う前に試す価値があるのが磁石です。探しているのは木や鋼の骨組みですが、磁石で探すのは、ボードを下地に留めているビスの頭です。

前の章で見たとおり、ボードは下地を狙ってビス止めされます。パナソニックの用語解説では、そのビスは120〜200mm間隔で留めることが多いとされています。つまりビスの頭は、下地の線の上に一定間隔で縦に並んでいるはずです。磁石が反応する点を上下にいくつか見つけられれば、その列が下地の位置だと推理できます。

注意点もあります。施工要領ではボード用ビスにステンレス鋼製や亜鉛メッキ製など防せい処理されたものが挙げられており、ステンレスの種類によっては磁石に付きにくいものもあります（施工要領に磁石の記述はありません）。反応しないからといって、下地がないと決めつけないでください。

コツは、磁石が反応した点をつないで線にし、その線上で針などを使って確かめることです。1点だけの反応は、別の金物の可能性もあります。

針で刺して確かめる下地探し

候補の位置が下地かどうかを確かめる段階で使われるのが、細い針を壁に刺すタイプの下地探しです。センサーや磁石の推理を、実物の手応えで確認する役割を持ちます。

仕組みは、針がボードを貫いた先で下地に当たれば止まり、空洞なら奥まで進む、という差を見るものとされています。シンワ測定の下地探し・下地センサーの公式ページには、どこ太 Basicとどこ太 Proのシリーズが並び、品名に25mm・35mm・45mmの数字が入ったものや、マグネット付きのタイプがあります。

やりがちな失敗は、ボードの厚みを考えずに選んでしまうことです。品名の25mm・35mm・45mmは使える壁の厚さの目安で、たとえば「どこ太 Pro 35mm」の製品ページには「壁厚35mmまで使えます。」とあります。また同じページでは「ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。」と説明されており、針式は木製下地を探す道具です。細かな条件は各製品ページと取扱説明書で確認してください。

もうひとつの注意は、針でも小さな穴は残るという点です。賃貸の壁で使う前には、後の章で触れる確認を先に済ませておきましょう。

下地センサーは機能名を読んで選ぶ

壁を傷つけずに広い範囲を探したいときは、下地センサーが候補になります。選ぶときは価格や見た目ではなく、品名に書かれた機能の言葉を読むのが近道です。

シンワ測定の公式ページを見ると、下地センサーにはHome、Basic、Proのシリーズがあり、品名に電線探知、深部、中心、金属といった言葉が付いています。たとえば上位のものは金属・中心・深部・電線探知と並び、別に深部探知の金属センサーもあります。言葉が付いているかどうかで、その製品に何ができるかがおおまかにわかります。

やりがちな失敗は、反応した場所をそのまま下地の中心だと思い込むことです。中心を示す機能がない製品では、反応の出始めと終わりを両側から確かめて、その間を下地の幅として読む使い方が前提になります。

注意点として、各製品ページの仕様を読むと、検出できる深さはたとえばBasicで通常モード約19mm・深部モード約35mmです。探知可能条件は壁材がベニヤ・石膏ボード・強化石膏ボード（種類によっては使えないものがある）のときで、「木材と金属の判別はできません。」と明記されています。反応があっても、それが木の間柱か金属かはセンサーだけでは決められません。詳しい条件は各製品のページと取扱説明書で確認してください。

探し方の道具ごとの仕組みは、別の記事でさらに詳しく整理しています。

ビスの長さと間隔は、資料ごとの数字の違いを知って選ぶ

長さはボード厚の2.5〜3倍とする施工要領

下地を見つけたら、次はどれくらいの長さのビスなら下地に十分届くかを考えます。目安として参考になるのが、ボードの厚みを基準にする考え方です。

村樫石灰工業のしっくい施工要領には、ボードを下地に留めるビスについて「ビスの長さは、ボードの厚みの2.5〜3倍とする。」と書かれています（湿式仕上技術センター出典の図「木造下地組みにおける石膏ボードの割り付け方、張り方」の注記）。施工要領は理由までは書いていませんが、ボードを抜けた先で下地に噛み込む長さを確保するための目安だと考えておくとわかりやすいでしょう。

やりがちな失敗は、手元にある短いビスで済ませてしまうことです。ボードは貫通していても、下地にはわずかしか入っておらず、荷重をかけると抜けやすくなります。

注意点として、この倍率はボードを下地に留めるための施工要領の値です。棚受けやフックを取り付ける場合は、金具の厚みも加わり、使うビスは製品の説明書で指定されていることが多いので、そちらを優先してください。

留める間隔は資料によって数字が違う

ボードを下地に留めるビスの間隔は、資料によって書き方が違います。どれか1つの数字を唯一の正解だと考えないことが大切です。

村樫石灰工業の施工要領では周辺部100mm・中間部150mmを基本とし、パナソニックの用語解説では120〜200mm間隔で留めることが多いとされています。さらに国土交通省の資料では、準耐火の間仕切壁の大臣認定仕様の例として、周辺部150mm以下・中間部200mm以下という値が示されています。

家でのDIYでこの数字が役立つのは、自分でボードを貼るときよりも、磁石でビス頭を探すときです。ビス頭が上下にこの程度の間隔で並んでいると知っていれば、反応が下地の列なのか、たまたまの金物なのかを見分けやすくなります。

頭をめり込ませず、押さえつけて打つ

ビスは強く締めるほど効く、というわけではありません。ボードに対しては、締めすぎがかえって保持力を落とします。

村樫石灰工業の施工要領には「ビスを打ち込む際は、強く打ちすぎてビス頭がボード表面からめり込まないように」と書かれ、機械打ちでの注意として挙げられています。施工要領は理由までは書いていませんが、頭がボードの表面の紙を破って沈み込むと、頭でボードを押さえる力が弱まると考えられます。パナソニックの用語解説にも「ビスは浅すぎず深すぎずに打ち」とあります。

一方で、浮いたまま打つのも問題です。パナソニックの用語解説には「下地にしっかりとボードを抑えつけた状態でビスを打たないと、浮いてくる恐れがある。」とあります。

防せい処理されたビスが指定される理由

ボードを下地に留めるビスは、どんな金属でもよいわけではありません。施工要領では材質についても条件が書かれています。

村樫石灰工業の施工要領には「石膏ボード用ビス（梨地頭）は、ステンレス鋼製、亜鉛メッキ製など防せい処理」とあり、防せい処理されたものを使うとされています。この資料はしっくいなど水を含む仕上げ材を塗る前提の施工要領で、ビスが仕上げの下で錆びることを避ける意図だと読み取れます。

やりがちな失敗は、ボードを補修するときに手元にある防せい処理のない木ネジで代用することです。表から見えなくなる場所ほど、後から交換しにくくなります。

コツは、ビスのパッケージで石膏ボード用であること、材質や表面処理を確認することです。長さごとの選び方は、ビス単体を扱った記事で詳しく整理しています。

下地がない場所に付けたいときは、取扱説明書が答えを決める

下地がない壁は補強してから、と書く製品もある

付けたい位置にちょうど下地がない。そんなときに最初に読むべきなのは、取り付ける製品の取扱説明書です。製品ごとに、許される取り付け方が違います。

たとえばウエストのトイレットペーパーホルダーの取扱説明書（PDF）には「石膏ボードや合板の壁面に取り付ける場合は、下地があり、ねじが良く効く場所に取り付けてください。下地が無い場合は、必ず補強してから取り付けてください。」と書かれています。

この製品の場合、下地がない場所でボードだけに取り付ける選択肢は示されていません。毎日手で引っぱられる製品は、繰り返しの力を受け続けるため、下地か補強が前提になっていると考えられます。

注意点として、メーカーごとに指示は異なります。この例をすべての製品に当てはめず、手元の製品に付属する取扱説明書の指示に従ってください。

付属ネジ・手回しの指定にも理由がある

取扱説明書は、どこに付けるかだけでなく、何で留めるかも指定していることがあります。ここを読み飛ばすと、位置が正しくても強度が出ません。

同じウエストの取扱説明書では、付属のネジを使うよう案内され、「間違ったネジを使うと、取り付け取付強度不足などの原因になり、故障やケガの原因になる恐れがあります。」と注意されています。さらに工具については「インパクトドライバー等は使用しないでください。締め付けすぎや破損の原因になります。」と書かれています。

やりがちな失敗は、手持ちのビスのほうが長くて丈夫そうだからと付属ネジを使わず、インパクトドライバーで一気に締めてしまうことです。前の章で見た締めすぎと同じく、本体やボードを傷める原因になります。

コツは、作業を始める前に取扱説明書のネジと工具の項目に目を通し、指定がある場合はそれに合わせることです。指定がない場合でも、締め終わりは手回しで加減すると失敗が減ります。

補強は、下地にまたがる板を足すという考え方

取扱説明書が補強を求めている場合、家でやるDIYで考えやすいのは、下地にしっかり留めた板を新しい受け台にして、その板に製品を取り付ける方法です。

理屈は、荷重の通り道を作り直すことにあります。製品の取り付け位置に下地がなくても、近くの下地同士にまたがる板をビスで留めれば、製品にかかる力は板を通じて下地に伝わります。ボードに直接ビスを預けないので、ボードの中だけで止める場合の弱さを避けられます。

補強板の材料や厚みをどうするかは、取り付ける物の重さや製品の指示によって変わります。迷ったら、製品メーカーに補強の方法を問い合わせるのが確実です。

コンクリートの壁は下地探しの対象外

すべての壁に、ボードと骨組みの組み合わせがあるわけではありません。コンクリートがそのまま壁になっている場合、下地を探すという考え方自体が当てはまりません。

ウエストの取扱説明書でも、コンクリート壁に取り付ける場合は別途市販のコンクリート壁用アンカーを準備するよう案内されていて、石膏ボードや合板の壁とは別の扱いになっています。固い壁にはそれに合った専用の部材が必要だということです。

やりがちな失敗は、下地センサーが反応し続ける壁をすべて下地だと読み違えることです。コンクリートの壁に直接クロスが貼られている場合もあり、どこを測っても同じ反応が出ることがあります。

賃貸の壁で下地を狙う前に確かめたいこと

国交省の資料はネジ穴を通常の使用を超える例に挙げる

賃貸住宅では、下地を見つける前に、そもそも壁に穴をあけてよいのかを確かめるのが先です。下地探しの針も含めて、壁に残る穴は退去時の扱いに関わります。

国土交通省の賃貸住宅を退去するときの原状回復のポイントをまとめた資料（PDF）では、「壁等のくぎ穴、ネジ穴（エアコン設置は除く）」が、通常の使用を超えるような使用の一例として挙げられています。

つまり、下地を狙ってビスでしっかり留めた結果の穴は、退去時に借りた側の負担として扱われる可能性がある、ということです。やりがちな失敗は、下地に留めたから壁を傷めていない、と考えてしまうことです。強度の話と原状回復の話は別物です。

特約と現状確認書で負担が変わる

原状回復の扱いは、国の資料だけで決まるわけではありません。実際には、その部屋の契約内容が大きく効いてきます。

国土交通省の資料では、契約内容によって負担が変わることが示され、入居前に部屋に不具合がないかを現状確認書で確かめることが勧められています。もともと壁に穴があった場合、それを記録しておかなければ、退去時に自分があけた穴と区別がつかなくなります。

やりがちな失敗は、入居時に壁の穴を確認しないまま暮らし始め、後から棚を付けようとして、既存の穴を下地の目印に使ってしまうことです。どれが元からの穴だったのか、説明できなくなります。

コツは、穴をあける作業を考え始めた時点で、契約書の特約の欄と、入居時の確認書類をもう一度読み直すことです。わからない点は、作業の前に管理会社へ問い合わせるのが確実です。

穴をあけない選択肢も同じ土俵で比べる

確認の結果、ビス留めが難しいとわかっても、壁に収納を作る方法がなくなるわけではありません。穴をあけない方法を、下地を使う方法と同じ基準で比べてみましょう。

床と天井のあいだに柱を突っ張って立て、その柱に棚を付ける方法は、壁の下地に頼らずに荷重を受ける考え方です。ただし、天井側にも骨組みがあるかどうかで安定性が変わり、置けない場所もあります。どちらを選んでも、荷重をどこで受けるかという視点は同じです。

やりがちな失敗は、穴をあけないことだけを優先して、荷重の受け先を考えずに設置してしまうことです。賃貸での壁まわりの考え方は、国土交通省資料の読み方とあわせて別の記事で整理しています。

壁下地を探してビスを打つまでの段取りと、立ち止まるべき場面

確認から締め終わりまでの流れ

ここまでの内容を、作業の順番に並べ直します。ポイントは、穴をあける前の確認に時間をかけることです。

やりがちなのは、Step2を飛ばしていきなり針を刺して回ることです。候補を絞らずに刺すと、確認のための穴ばかりが増えてしまいます。

電線探知の機能がある理由と、資格が要る作業の境目

下地センサーの品名に電線探知という言葉が並んでいるのは、壁の中に電気の配線が通っている場合があるからです。下地探しは、骨組みを探すと同時に、ビスを当ててはいけないものを避ける作業でもあります。

シンワ測定の公式ラインナップを見ても、下地センサーの多くに電線探知の機能名が付いています。それだけ、壁の中の配線を意識して作業する場面が多いと受け取れます。

やりがちな失敗は、下地を見つけた安心感から、その周りに何が通っているかを確かめずにビスを打つことです。コンセントやスイッチの真上・真下の付近は、配線が通っている可能性を考えて避けるのが無難です。

注意点として、壁の中の配線の移設や修理、コンセントの増設などは、電気工事の資格が要る作業です。配線に触れてしまった、触れたかもしれないと思ったら、自分で手を加えず、電気工事の資格を持つ専門の事業者に相談してください。

仕様が決められた壁は、ボードに手を加えない

壁によっては、ボードの種類だけでなく、留めるビスの長さや間隔まで決められていることがあります。こうした壁では、ボードを留めているビスに手を加えないことが大切です。

国土交通省の準耐火構造の間仕切壁に関する資料（PDF）では、大臣認定仕様の例として、「長さ 38.1 ㎜以上の石膏ボード」用くぎか、長さ40mm以上の石膏ボード用スクリューねじを使い、周辺部150mm以下・中間部200mm以下で留めることが示されています。長さ28mmのビスで200〜250mm間隔で留めたものは不適合施工とされています。

この例からわかるのは、壁の性能はボードとビスの組み合わせで成り立っていることもある、という点です。やりがちな失敗は、下地を探すついでに既存のビスを抜いたり、ボードを切り欠いたりしてしまうことです。

家でのDIYは、既存の壁の構成には手を付けず、見つけた下地に物を取り付ける範囲にとどめておくと安全側に倒せます。

住まいと目的で変わる、下地の使い方

同じ壁下地の知識でも、住まいの条件と取り付けたい物によって、最初にやることが変わります。自分がどれに近いかで考えてみてください。

持ち家で、軽い小物を付けたい人は、まず磁石でビス頭の列を探すところから始めると、道具を増やさずに下地の見当がつけられます。持ち家で、棚など荷重のかかる物を付けたい人は、センサーと針の両方で確認し、製品の取扱説明書が求める下地や補強の条件を満たしてから取り付けます。

賃貸に住んでいる人は、探す前に契約内容と管理会社への確認が先です。穴をあけない方法も含めて比べてから決めましょう。集合住宅の間仕切り壁などで、鋼製下地の可能性がある人は、金属を探知できるセンサーなどで材質の見当をつけ、下地に合うビスを選ぶ段取りが加わります。

どの場合も共通するのは、取り付け位置を先に決めるのではなく、下地の位置を先に知ってから位置を決めるという順番です。

まとめ｜探して、確かめて、骨組みに効かせる

最初の一歩は、付けたい場所の周りで磁石をゆっくり上下に動かし、ボードを留めたビス頭が縦に並ぶ列を1本見つけることです。その列が見つかれば、隣の下地の候補も455mmを手がかりに推理でき、取り付け位置を下地に合わせて決められます。製品の取扱説明書が下地や補強を求めているなら、その条件を満たしてから作業に進みましょう。

※製品の仕様や資料の内容は更新されることがあります。最新情報は公式サイトでご確認ください。