木材の種類は密度で選ぶ｜針葉樹と広葉樹の違いとヒノキが釘に約2倍強い理由

ホームセンターの木材売り場に行くと、スギ、ヒノキ、ツーバイ材、合板、集成材と名前がずらりと並んでいて、どれを選べばいいのか迷いますよね。値札には樹種名とサイズは書いてあっても、何がどう違うのか、自分の作りたいものにはどれが合うのかまでは書かれていません。結果として、なんとなく安い板や見た目の好みで選び、あとから反った、ビスが効かない、思ったより重いといった壁にぶつかりがちです。

先に結論をお伝えすると、木材の種類は針葉樹か広葉樹か、次に密度（重さと硬さ）、そして乾燥の具合と加工のされ方（無垢材・合板・集成材）の順で見ていくと、ほとんどの迷いは整理できます。樹種名を丸暗記するより、この物差しを持っておくほうが、売り場で初めて見る木にも応用が利きます。

この記事では、農林水産省の広報誌、林野庁の資料、石川県・栃木県・北海道の林業試験研究機関の報告書といった公的な一次情報をもとに、木材の種類ごとの性格と、DIYでの選び方を理屈から解説します。数値は出典の試験条件つきで紹介し、1つの値を唯一の正解として扱わないようにしています。

木材の種類はまず2つに分かれる｜針葉樹と広葉樹の違いを密度で読む

針葉樹と広葉樹は、名前より材の性格で覚えると迷わない

木材の種類を整理するとき、いちばん大きな分かれ目は針葉樹か広葉樹かです。DIYでは、この区分を葉の形の違いとしてではなく、材としての性格の違いとして覚えておくと役に立ちます。

農林水産省の広報誌aff（2023年9月号）の木材特集では、スギ・ヒノキ・アカマツ・ヒバなどが針葉樹として、サクラ・ケヤキ・ブナ・ナラ・クリ・クルミが広葉樹として紹介されています。同じ記事の中で木工所の話として、広葉樹は針葉樹よりも硬くて傷がつきにくいのが特徴だと説明されています（農林水産省 aff 2023年9月号）。つまり、ざっくり言えば針葉樹は柔らかめで加工しやすい側、広葉樹は硬めで傷に強い側という傾向があるわけです。

家でやるDIYでありがちなのは、この傾向を知らずに柔らかい針葉樹で天板を作り、物を置いたり引きずったりしたときのへこみ傷に驚くケースです。逆に、硬い広葉樹を選んで手ノコで切ろうとしたら、思った以上に時間がかかって疲れてしまう、ということも起こりがちです。どちらも木の性格どおりの結果で、材料が悪いわけではありません。

売り場では、まず樹種名の表示を見て、針葉樹か広葉樹かを確認する習慣をつけましょう。そのうえで、作るものが傷に強くあってほしいのか、加工のしやすさを優先したいのかを決めると、候補が自然に絞れます。

硬さと重さを決める物差しは密度

針葉樹か広葉樹かで大まかな傾向はつかめますが、もう一歩踏み込んで比べたいときの物差しが密度です。密度が違えば、重さも硬さも変わります。

先ほどの農林水産省の広報誌では、一般的に密度が低いほど軽く柔らかい木材、密度が高いほど重く硬い木材になると説明されています。木材は細胞が集まってできていて、同じ体積の中に詰まっている細胞壁の量が多いほど、重く、硬く、押しても変形しにくくなる、という理屈です。

この物差しを知っていると、売り場で迷ったときに板を持ち上げてみるだけでも判断の手がかりが得られます。同じサイズの板で比べて、ずっしり重いほうは密度が高く、硬くて傷に強い反面、ノコギリやドリルの刃が進みにくい側です。軽いほうは加工しやすい反面、角がつぶれたりビスの効きが弱かったりしやすい側だと予想できます。

注意したいのは、同じ樹種でも水分を多く含んでいると重く感じる点です。重さは密度だけでなく含水率（後の章で解説します）にも左右されるので、重い＝硬い木と決めつけず、乾燥材かどうかの表示もあわせて確認するのがコツです。

実は、広葉樹でも軽い木がある——キリやクルミは軽い側

針葉樹は柔らかい、広葉樹は硬いと覚えた直後にお伝えするのも何ですが、実はこの区分はあくまで傾向で、広葉樹の中にも軽い木があります。

農林水産省の広報誌では、木工所の話として、お椀に使う広葉樹6樹種の中でもクリやクルミは軽く、ナラは適度な重量感がある、と樹種ごとの違いが紹介されています。同じ誌面の気乾密度の表でも、広葉樹の平均値はキリ0.30・クルミ0.53・クリ0.60g/cm³と幅があります。桐たんすで知られるキリは、針葉樹のスギ（0.38g/cm³）よりも低い値です。針葉樹か広葉樹かは樹木の分類であって、重さや硬さを直接決めるものではない、というのがポイントです。

ありがちな失敗は、広葉樹だから硬くて丈夫だろうと考えて、軽い樹種を力のかかる部分に使ってしまうことです。逆に、針葉樹だから柔らかいだろうと油断すると、針葉樹の中では重いアカマツのような木もあります。

樹種を選ぶときは、針葉樹か広葉樹かで大まかに当たりをつけ、最後は樹種ごとの性格と密度で判断する、という2段階で考えるのがおすすめです。次の章からは、DIYでよく出会う樹種の性格を1つずつ見ていきます。

スギ・ヒノキ・アカマツは何が違う？身近な針葉樹3つの性格

スギは日本で最も多く植林されている、いちばん身近な木

DIYで最初に手に取る機会が多いのがスギです。農林水産省の広報誌では、スギは日本で最も多く植林されている木で、年輪がくっきり目立つと紹介されています（農林水産省 aff 2023年9月号）。同じ資料では、軽量かつ加工も容易なため、床の間を飾る床柱や天井板などに利用されていると説明されています。

加工がしやすいということは、手ノコでも切り進めやすく、ドリルでの穴あけやビス打ちもしやすいということです。年輪がはっきりしているので、木目を見せる仕上げにも向いています。一方で、針葉樹の中でも柔らかい部類なので、表面に爪や硬い物が当たるとへこみ傷が残りやすい点は知っておきましょう。

ありがちなのは、スギの柔らかさに気づかないままインパクトドライバーで勢いよくビスを打ち、頭が板の中に深く沈み込んでしまうケースです。柔らかい材ほどビスの頭がめり込みやすく、見た目が悪くなるだけでなく、締め付ける力も逃げてしまいます。

スギを使うときは、最後のひと締めをゆっくり行う、手で締め具合を確かめる、といった丁寧さが仕上がりを左右します。軽くて扱いやすいので、棚板や収納箱、はじめての木工作品の材料として選びやすい木です。

ヒノキは肌目が緻密で、強靭ながら加工しやすい

ヒノキはスギと並んで身近な針葉樹です。農林水産省の広報誌では、肌目が緻密で色・艶がよく、強靭ながら加工がしやすいと紹介されています。光沢があり香りも良いため、家具や仏壇、漆器木地、指物や風呂桶など幅広い木製品に使われる、とも書かれています。

ここで出てくる肌目とは、木材の表面に見える組織の細かさのことです。ヒノキの用途として挙がっている家具や仏壇、指物は、どれも表面を間近で見て、手で触れる木製品です。資料でも、光沢があり香りも良いことが、こうした用途に使われる理由として書かれています。DIYでも、色・艶や木の香りを見せたい作品の材料として候補になる木です。

DIYでありがちなのは、風呂桶に使われると聞いて、ヒノキなら屋外や水まわりでもそのまま長持ちすると思い込むことです。資料でヒノキについて書かれているのは、肌目の緻密さ、強靭さ、加工のしやすさ、色・艶と香りのよさで、腐れにくさや屋外での耐久性の目安までは示されていません。屋外や水がかかる場所に使うかどうかは、この説明だけで決めず、使う製品の説明をあらためて確認しておきましょう。

ヒノキはスギと比べて釘やビスが抜けにくいという試験結果もあります。これについては後の章で詳しく解説しますが、加工のしやすさと釘の保持力を両方備えていることから、スギより少しだけしっかりした作品を作りたいときの候補になります。

アカマツは針葉樹の中では重く、床材や梁向き

針葉樹は柔らかいという傾向の例外として覚えておきたいのがアカマツです。農林水産省の広報誌では、アカマツは針葉樹材のなかでは重く、頑丈なので床材や梁などに使われると紹介されています。

針葉樹の中で重いということは、密度が高い側にあるということです。第1章の物差しに当てはめると、硬く、押されても変形しにくい側だと考えられます。床材や梁に使われるのは、人の重さや上からの荷重を受け止める場所に、この頑丈さが合っているからです。

DIYでは、重さを支える部分に柔らかい木を使ってたわみやへこみに悩むケースがあります。そうした場面で、同じ針葉樹でも頑丈な樹種を選ぶという発想を持っておくと、選択肢が広がります。反対に、壁に掛ける小物や持ち運ぶ箱のように軽さを優先したいものには、重いアカマツは向きにくいでしょう。

アカマツを使うときは、重く硬い分だけ、ノコギリやドリルにかかる負担も増えると考えておきましょう。手工具で加工するなら時間に余裕を持たせ、電動工具を使う場合も無理に押し込まず、刃の進みに合わせて作業するのが安全面でも仕上がり面でもコツです。

3つの針葉樹をDIYでどう使い分けるか

ここまでの3つの樹種を、DIYの目的に当てはめてみましょう。結論から言うと、はじめての作品や軽さ重視ならスギ、少ししっかりさせたいならヒノキ、荷重を受ける部分ならアカマツという考え方が出発点になります。

理由は、それぞれの公的資料での説明にあります。スギは加工がしやすいとされ、失敗しても気軽にやり直しやすい木です。ヒノキは肌目が緻密で強靭ながら加工がしやすいとされ、釘の保持力もスギより高いという試験結果があります。アカマツは針葉樹材のなかでは重く頑丈とされ、床材や梁に使われてきました。

やりがちな失敗は、1つの作品をすべて同じ樹種で作ろうとして、どこかに無理が出ることです。たとえば踏み台の天板と脚を、軽さを優先して柔らかい材で揃えた結果、天板がへこみやすくなる、といったケースです。部分ごとに求める性能が違うなら、樹種を組み合わせるのも1つの方法です。

ただし、樹種を混ぜると乾燥による縮み方が違ったり、塗装の色の乗り方が変わったりすることもあります。組み合わせるときは、同じ空間でしばらく保管してなじませてから組む、塗装の前に端材で色を試すといった一手間を加えると安心です。

広葉樹はどこで差が出る？クリ・ブナ・ナラ・キリの性格

クリはタンニンが多く、湿気や腐れに強い側

広葉樹の中で、湿気のある場所で使われてきた歴史を持つのがクリです。農林水産省の広報誌では、クリはタンニンの含有量が高く、耐朽性や耐湿性、保存性に優れると紹介されています（農林水産省 aff 2023年9月号）。また、木工所の話では、お椀に使う広葉樹の中では軽い木として挙げられています。

タンニンは渋みのもとになる成分で、クリの材に多く含まれています。この成分の多さが、腐れにくさや湿気への強さにつながっていると説明されています。ただし同じ誌面の気乾密度の表では、クリの平均は0.60g/cm³と針葉樹のアカマツ（0.52g/cm³）より高く、「軽い」は重めの広葉樹と比べた場合の話です。

注意点として、タンニンを多く含む木は、鉄の金物と触れ合う部分や水がかかる部分で、黒っぽいしみが出ることがあると言われています。これは見た目の問題ですが、明るい色で仕上げたい作品では気になるかもしれません。金物を使う場合は、ステンレスなど材質の違うものを検討するのも手です。

クリを選ぶときのコツは、湿気の多い洗面所まわりの小物など、水気と付き合う場面を想定することです。ただし、耐湿性に優れるといっても水に濡れたまま放置してよいわけではないので、塗装や乾燥しやすい置き方といった基本の配慮はあわせて行いましょう。

ブナは重く硬いのに、曲げ加工が得意

ブナは、硬さと加工性という一見相反する性格を両立している広葉樹です。農林水産省の広報誌では、ブナは重硬で強度が高く、材面が均質で切削や曲げの加工性に優れると紹介されています。

重く硬いということは、第1章の物差しでいえば密度が高い側にあたります。それでいて切削や曲げの加工性に優れるとされるのは、材面が均質だからだと読み取れます。木目の詰まり方にむらが少ない木は、刃を入れたときの抵抗が場所によって変わりにくく、削り面がそろいやすいという理屈です。

DIYで気をつけたいのは、重硬な木をやわらかい木と同じ感覚で加工しようとすることです。手ノコで勢いよく切り進めようとすると刃が曲がったり、電動ドリルを強く押し付けて刃先を傷めたりしがちです。ビスを打つ場合も、硬い材は割れやすいので、下穴をあけてからの作業が基本になります。

ブナは椅子やテーブルの脚のように、強度が求められつつ形をきれいに整えたい部品に向いています。売り場で見かける機会は針葉樹ほど多くないかもしれませんが、樹種表示にブナとあれば、硬さと均質さを持った材料だと思い出してください。

ナラは適度な重量感。ケヤキやサクラも広葉樹の仲間

家具でよく名前を聞くナラは、農林水産省の広報誌で適度な重量感がある木として紹介されています。クリやクルミのような軽い広葉樹と比べると、ナラは手に持ったときにしっかりとした重みを感じる側です。

適度な重量感は、家具にとって安定感という長所になります。テーブルや棚のように、置いたときにぐらつかず、使っていて頼もしさを感じたい家具では、軽すぎない材料がプラスに働きます。同じ資料で広葉樹の例として挙げられているケヤキやサクラも、家具や内装でなじみのある樹種です。

やりがちな失敗は、重量感のある広葉樹で大きな家具を作り、完成後に動かせなくなることです。部屋の模様替えをよくする人や、引っ越しの可能性がある人は、材料の重さが完成品の重さに直結することを頭に入れておきましょう。キャスターをつける、パーツごとに分解できる構造にするなどの工夫も考えられます。

広葉樹は傷に強い反面、加工には手間がかかる傾向があります。はじめての作品でいきなり大物に挑むより、まずは小さな作品で硬い材の切り方やビス打ちに慣れておくと、本番での失敗を減らせます。

キリは軽く軟らかく、湿気や乾燥に強い

キリは、広葉樹でありながら軽く軟らかい木です。農林水産省の広報誌では、色白で木目が美しく艶も良いこと、耐湿性や耐乾性にも富み、軟らかく軽量なため箪笥の用材として重宝されていることが紹介されています。下駄や琴の材料に使われる、とも書かれています。同じ誌面の気乾密度の表では、キリの平均は0.30g/cm³と、針葉樹のスギ（0.38g/cm³）より低い値です。

耐湿性・耐乾性に富むとは、湿気にも乾燥にも強いという意味です。資料では、この性格に軟らかく軽いことが加わって、箪笥の用材として重宝されていると説明されています。一方で、キリの説明には寸法の狂いにくさ（寸法安定性）までは書かれていません。湿気や乾燥に強いことと、湿気で寸法が変わらないことは別の話なので、引き出しのように隙間の精度が要る部分では、乾燥材を選んで部屋でなじませるという含水率の基本（後の章で解説します）を同じように守りましょう。

注意したいのは、軽く軟らかいことの裏返しで、へこみや傷がつきやすい点です。天板のように物を置いたり、こすったりする場所に使うと、すぐに跡が残ってしまうかもしれません。ビスを打つときも、柔らかい材は締めすぎるとねじ山がつぶれて空回りしやすいので、最後は手で確かめながら締めるのが安全です。

キリは、軽さを活かして、小さな引き出しや収納箱、壁に掛ける軽い棚といった用途に向いています。傷に強い必要がある場所には、別の樹種を組み合わせると、それぞれの長所を活かせます。

ビスや釘の効きは木で変わる？スギとヒノキの引抜き試験を読む

ヒノキはスギの約2倍、釘が抜けにくかった

同じ針葉樹のスギとヒノキでも、釘やビスの効き方には差があります。栃木県の林業センターが、枠組壁工法用に製材したスギとヒノキで釘の引抜き抵抗を調べた試験報告では、報告書の中で「ヒノキは，スギの約２倍の強さが見られた。」とまとめられています。

具体的な数値を見ると（単位は報告書の表記のまま）、板目面での平均値はスギが16.7 N/m、ヒノキが32.3 N/mでした。柾目面でもスギが16.0 N/m、ヒノキが32.6 N/mと、ほぼ同じ傾向です。第1章で触れた密度の物差しで考えると、木の細胞がしっかり詰まっている材ほど、釘の周りを締め付ける力も強くなるという理屈と合っています。

DIYの場面に置き換えると、同じ長さのビスを同じように打っても、スギでは抜けやすく、ヒノキでは抜けにくい傾向があるということです。スギで作った棚が、使っているうちにビスの部分からぐらつき始めた、というのはよくある悩みですが、その背景にはこの保持力の差がある可能性があります。

コツは、柔らかい樹種を使うときほど、ビスの本数や位置、接合の方法に余裕を持たせることです。また、この数値はあくまで特定の試験条件での結果なので、次の項で解説する読み方の注意もあわせて押さえておきましょう。

板目・柾目より木口が弱い——繊維の向きで保持力が変わる

同じ試験の数値をもう1つの角度から見ると、どの面に打つかで保持力が変わることがわかります。スギでは板目面16.7 N/m、柾目面16.0 N/mに対して、木口面は8.8 N/mでした。ヒノキでも板目面・柾目面が30台なのに対し、木口面は20.7 N/mと低くなっています。

木口とは、木材を繊維に対して直角に切った切り口のことです。木の繊維はストローを束ねたような構造をしているので、木口に釘やビスを打つと、ストローの穴に沿って差し込むような状態になります。繊維を横切って打つ板目面・柾目面と比べて、周りの繊維が釘をつかむ力が弱くなる、という理屈です。スギでは木口面の値が板目面のおよそ半分にとどまっています。

DIYでありがちなのは、箱や棚を組むときに、板の木口側からビスを打ち込んで接合するケースです。見た目にはしっかり固定できたように見えても、荷重がかかり続けると、木口からのビスは抜けやすい傾向があります。

対策としては、できるだけ板目面・柾目面側から打てる構造にする、木口側から打つ場合は本数を増やしたり、ビスの効く長さを確保したりする、といった工夫が考えられます。接着剤を併用する方法もありますが、接着剤の使い方は製品ごとの説明に従ってください。

やりがちな失敗①：試験の数字をそのまま自分の作品に当てはめる

公的機関の試験データは頼りになる一次情報ですが、数字だけを切り取って一般化しないことが大切です。これは木材の知識に限らず、DIYで数値を扱うときの基本姿勢と言えます。

先ほどの栃木県の試験は、JIS Z 2101:2009に準じて、先穴φ1.8mm・L20mm、ハンマー質量255gという条件で行われたものです。使った釘の種類や打ち込み深さ、木材の乾燥状態、試験体の個体差が変われば、数値も変わります。実際、報告書の値には平均値とあわせてばらつき（標準偏差）も記載されており、同じ樹種でも1本ごとに差があることがわかります。

ありがちな失敗は、ヒノキはスギの2倍強いのだから、ビスの本数を半分にしてもよいだろう、と計算で済ませてしまうことです。DIYで使うビスは試験の釘とは形状が違い、作品にかかる力の向きも引抜きだけではありません。ねじる力や横からの力もかかるので、試験の比率がそのまま当てはまるとは限らないのです。

数値は、ヒノキのほうがスギより保持力が高い傾向がある、木口は弱い、という方向性をつかむ材料として使いましょう。ビスの長さや下穴の径といった具体的な値は、使うビスのメーカーが公開している製品情報で確認するのが確実です。

柔らかい木ほど、下穴と締め方を丁寧に

ここまでの話をビス打ちの作業に落とし込むと、柔らかい木ほど締めすぎに、硬い木ほど割れに注意するということになります。

柔らかいスギやキリは、ビスの周りの繊維が少ない力でつぶれます。そのため、インパクトドライバーで最後まで勢いよく締め込むと、ビスの頭が沈み込んだり、ねじ山の周りの木がつぶれて空回りしたりしやすくなります。釘の引抜き試験でスギの保持力がヒノキより低かったことを考えると、柔らかい材で一度ねじ山をなめてしまうと、その穴での保持力はさらに頼りなくなると考えたほうがよいでしょう。

一方、ブナのように重硬な広葉樹は、ビスを押し込む力に木が逃げにくいため、下穴なしでは板が割れやすくなります。特に板の端に近い位置は割れの起点になりやすいので注意が必要です。

どちらの場合も、本番の前に同じ板の端材で試し打ちをしてみるのがいちばん確実です。ドライバーのクラッチ（締め付けトルクの調整機能）があるドリルドライバーを使う場合は、取扱説明書で設定方法を確認し、弱めの設定から試していくと失敗を減らせます。

反りや割れはなぜ起きる？含水率と乾燥の理屈

含水率は水の重さ÷乾いた木の重さ——生のスギは100%超も珍しくない

木材の反りや割れを理解する鍵は含水率です。石川県林業試験場の資料によると、含水率は木材に含まれる水の重さを、水分を除いた木材そのものの重さで割って100を掛けた値（Ww／Wo×100(%)）として表されます（石川県 スギの乾燥に関する資料）。

意外と知られていないのが、この式だと含水率が100%を超えることがある点です。同じ資料では、生のスギの含水率は多くが100%を超え、200%以上の場合も珍しくないとされています。100%を超えるということは、木そのものの重さより、含まれている水の重さのほうが重い状態です。伐ったばかりの木は、木というより水を抱えたスポンジに近いと言えます。

DIYで関係してくるのは、この水分が抜けていく過程で木が縮み、形が変わることです。乾燥が不十分な材を使うと、組み立てたあとに水分が抜けて、反りや割れ、隙間となって表れます。

売り場で木材を選ぶときは、乾燥材かどうかの表示に注目しましょう。同じ資料では、乾燥材の効果として寸法の安定化、重量の軽減、腐朽菌や害虫に対する耐久性の向上が挙げられています。重さが軽くなるのも乾燥材の利点です。

繊維飽和点と平衡含水率——木が縮み始めるタイミング

含水率が下がれば木はすぐ縮む、というわけではありません。木の中の水には、細胞のすき間にある自由水と、細胞壁にしみ込んでいる結合水の2種類があり、縮みに関わるのは後者です。

石川県の資料では、自由水がなくなった状態を繊維飽和点と呼び、資料の中で殆どの樹種では「含水率は約30％まで低下します。」と説明されています。この繊維飽和点を下回り、細胞壁の結合水が抜け始めてから、木は縮み始めます。そして、周りの空気の湿度とつり合った状態の含水率を平衡含水率といい、地域や季節により変動するものの、日本ではほぼ14〜16%とされています。

つまり、木は繊維飽和点の約30%から、使う場所の平衡含水率である14〜16%あたりまで水分が抜ける間に縮む、と考えられます。含水率が高いまま組み立てると、この区間の縮みを作品の中で起こすことになります。

コツは、平衡含水率に近い状態の材を使うことです。また、平衡含水率は季節で変わるので、完成後も木は湿気の多い季節に少し膨らみ、乾燥する季節に少し縮む、と理解しておくと、引き出しや扉の隙間を少し余裕を持って設計できます。

板目板は幅方向に縮む——幅10cmで3〜4mm

木の縮み方には方向による差があります。これが反りや割れの直接の原因です。石川県の資料では、スギの気乾状態までのおよその収縮率は、軸方向（長さ方向）が0.03%、放射方向（年輪を横切る方向）が1.1%、接線方向（年輪に沿う方向）が3.5%とされています。

長さ方向にはほとんど縮まないのに、幅方向、特に年輪に沿う方向には大きく縮むわけです。同じ資料では、例えば幅10cmの板目板で接線方向に3〜4mm収縮すると示されています。板目板は板の幅方向が年輪の接線方向にあたるので、この縮みの影響を受けやすいのです。

さらに、1枚の板の中でも、表と裏で年輪の向きが違うため、縮み方が均一になりません。この縮み方の差が、板が弓なりに反ったり、表面が割れたりする原因になります。

DIYでは、幅の広い板を何枚も並べて天板を作るとき、板同士の隙間が季節によって開いたり閉じたりすることがあります。幅方向の動きを完全に止めようとビスでがちがちに固定すると、木が縮もうとする力で割れることもあります。天板の固定は、幅方向にわずかに動ける余裕を残す方法を検討するとよいでしょう。

やりがちな失敗②：買ってきてすぐ組み立てて、隙間と反りが出る

含水率の理屈を知ると、DIYでよくある失敗の原因が見えてきます。それが、買ってきた木材をその日のうちに組み立てて、後から隙間や反りが出るというものです。

売り場や倉庫と、自宅の室内では、湿度が違うことがあります。平衡含水率は周りの空気の湿度とつり合う含水率なので、置き場所が変われば、木は新しい環境に合わせて水分を吸ったり吐いたりします。その間に、先ほどの方向による縮み方の差が働いて、板が動きます。乾燥が不十分な材であれば、この変化はさらに大きくなります。

典型的なのは、ぴったり合わせて作った箱の継ぎ目に、数週間後に隙間ができるケースや、天板がゆるく反って、ガタつきが出るケースです。棚の場合は、棚板が反って物が置きにくくなることもあります。

対策は、使う部屋にしばらく木材を置いてなじませてから作業することです。置くときは、板同士の間に角材を挟んで空気が通るようにし、片面だけが乾かないようにするのがコツです。また、乾燥材の表示を確認して選ぶことで、そもそもの変化を小さく抑えられます。

無垢材・合板・集成材はどう違う？加工された木材のしくみ

合板は単板を直角に重ねて、方向による差を打ち消す

前の章で見たように、木は方向によって縮み方が大きく違います。この弱点を構造で打ち消したのが合板です。林野庁の検討会に日本合板工業組合連合会が提出した資料では、合板とはロータリーレース又はスライサーにより切削した単板3枚以上を、主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして接着したものと定義されています（林野庁 資料）。

単板とは、丸太を薄くむいたり削いだりして作る薄い板のことです。これを1枚ごとに繊維方向を直角に変えて重ねると、ある層が幅方向に縮もうとしても、隣の層の長さ方向（ほとんど縮まない方向）がそれを押さえ込みます。結果として、板全体として方向による動きの差が小さくなるという理屈です。

DIYで合板が便利なのは、大きな面を1枚で作れて、無垢材ほど反りを気にしなくてよい点です。棚の背板や箱の底板、引き出しの底などに使われるのはこのためです。一方で、切り口（木口）には層が見えるので、見た目を整えたい場合は木口を隠す処理が必要になります。

注意したいのは、合板の木口にビスを打つと、層の境目に沿って割れやすいことです。合板にビスを打つときは、なるべく面から打つ構造にすると安心です。

集成材はラミナを平行に貼り合わせ、寸法安定性を高める

集成材は、合板とよく似ているようで、貼り合わせる向きが違う木材です。林野庁の平成23年度森林・林業白書では、集成材は挽き板（ラミナ）を繊維方向に平行に集成接着した木材と説明されており、白書の中で「集成材は、寸法安定性に優れ」と書かれています。

合板が繊維方向を直角に重ねるのに対して、集成材は同じ向きにそろえて貼り合わせます。なぜそれで寸法安定性が高まるのかというと、細かい板に分けてから貼り合わせることで、1本の無垢材に含まれる節や木目のくせが分散され、乾燥させやすくなるからだと考えられます。大きな無垢材を均一に乾かすのは難しいですが、細い挽き板なら乾燥しやすいわけです。

DIYでは、集成材は幅の広い板が手に入りやすいので、テーブルの天板や棚板に向いています。表面に挽き板の継ぎ目が縞模様のように見えるのが特徴で、これをデザインとして楽しむ人もいます。

集成材は寸法安定性に優れるとされますが、木材である以上、湿気による変化がゼロになるわけではありません。天板として使う場合も、前の章で触れた幅方向の動きを逃がす考え方は、念頭に置いておきましょう。

無垢材を選ぶ意味——木目と素材感を楽しむ

合板や集成材が反りにくいなら、なぜ無垢材を選ぶのか。答えは、木そのものの表情と性格をそのまま使えることにあります。

無垢材は丸太から切り出したままの1枚板や角材です。スギの年輪がくっきり目立つ木目や、ヒノキの緻密な肌目と艶のように、これまで紹介してきた樹種ごとの性格が、加工されずにそのまま表れます。表面を削ってもその下も同じ木なので、傷がついたときに削り直して整えることもできます。

その一方で、無垢材は方向による縮み方の差をそのまま持っています。乾燥が不十分なものは反りや割れが出やすく、幅の広い板ほど動きが大きくなります。無垢材の魅力にひかれて大きな天板を1枚板で作ったら、季節が変わるごとに反って困った、というのはよくある話です。

無垢材を選ぶときは、乾燥材を選ぶこと、使う部屋でなじませてから加工すること、幅方向の動きを逃がす固定をすることの3点を守ると、失敗のリスクを抑えながら木の表情を楽しめます。

作るものに合わせて3つを使い分ける

無垢材・合板・集成材は、どれが優れているかではなく、作るものと部位に合わせて使い分けるのが正解です。

理由は、それぞれの長所と短所が、しくみから決まっているからです。合板は繊維方向を直角に重ねることで方向による差を打ち消し、大きな面を安定して作れます。集成材は挽き板を平行に貼り合わせ、寸法安定性と幅の広さを両立しています。無垢材は加工されていない分、木の表情と削り直せる素材感があります。

たとえば、本棚を作るなら、側板と棚板は集成材か無垢材で見た目を整え、背板は合板で軽く安定させる、という組み合わせが考えられます。収納箱なら、枠は無垢材で木目を楽しみ、底板は合板にすることで、反りによる底抜けの心配を減らせます。

やりがちな失敗は、すべてを同じ材料でそろえようとして、どこかに無理が出ることです。見える部分には見せたい材料を、見えない部分や大きな面には安定した材料を、と部位ごとに考えると、仕上がりも使い勝手もよくなります。

木材の種類はどう選ぶ？ツーバイ材の寸法とJASの表示から逆算する

204材は38×89mm——呼び名と実寸は別物

DIYで定番のツーバイ材は、呼び名と実際の寸法が違うことを知っておかないと、設計の段階でつまずきます。北海道立総合研究機構の試験報告では、204材（38×89mm）と206材（38×140mm）を製材して試験を行ったことが記されています（北海道立総合研究機構 報告）。栃木県の試験でも、規格断面として同じ38×89mmと38×140mmの断面が使われています。

ツーバイ材の寸法の型式は、枠組壁工法構造用製材のJASで定められています。呼び名の数字はそのまま寸法を表すものではないので、図面を描くときは必ず実寸で計算する必要があります。栃木県の報告では国産のスギやヒノキ、北海道立総合研究機構の報告では道産カラマツを、それぞれ枠組壁工法用に製材して試験が行われており、ツーバイ材＝特定の樹種というわけでもありません。

ありがちな失敗は、呼び名の数字をもとに棚の内寸を計算して、組んでみたら寸法が合わなかったというケースです。厚みは実寸表記（204材なら38×89mm）の小さいほうの数字であることを前提に、板を重ねたときの合計寸法を計算しておきましょう。

コツは、売り場で実際の寸法をメジャーで測ってから買うことです。表示と実寸の確認は数秒でできて、あとからの手戻りを防げます。

JASの含水率表示を読む——乾燥の程度は記号と数字で決まっている

第5章で含水率の大切さを解説しましたが、それを売り場で判断する手がかりがJASの表示です。石川県の資料では、製材のJASで、含水率の基準が用途ごとに区分されていることが紹介されています（石川県 資料）。2004年の資料ですが、現行の製材のJAS（JAS 1083）でも同じ区分と表示記号です。

同じ資料によると、構造用製材では15%・20%・25%、造作用製材では15%・18%、下地用製材では15%・20%という基準が設けられています。また、Dの記号は未仕上げ材、SDの記号は仕上げ材を表すとされています。数字が小さいほど乾燥が進んだ材であり、第5章で触れた平衡含水率（日本ではほぼ14〜16%）に近い値ほど、使い始めてからの動きが小さくなると考えられます。

やりがちな失敗は、表示を見ずに価格や見た目だけで選んでしまうことです。家具や棚のように室内で長く使うものでは、乾燥の程度が仕上がりの安定に直結します。

売り場では、木材の端やラベルに表示がないか確認してみましょう。表示が見当たらない場合は、売り場のスタッフに乾燥材かどうかを尋ねるのも1つの方法です。

読者タイプ別：はじめての棚、長く使う家具、軽さ重視の小物

ここまでの知識を、作る人のタイプ別に整理してみましょう。何を優先するかで、選ぶ木材の種類は自然に決まります。

はじめて棚や箱を作る人は、加工しやすいとされるスギから始めるのがおすすめです。切る・穴をあける・ビスを打つという基本動作に慣れやすく、柔らかさゆえのへこみや締めすぎといった失敗も、学びとして次に活かせます。背板には合板を組み合わせると、反りの心配が減ります。

長く使う家具を作りたい人は、ナラやブナのような重量感・強度のある広葉樹や、寸法安定性に優れる集成材が候補になります。加工に手間はかかりますが、傷に強く、使うほどに頼もしさを感じられます。釘やビスの保持力を重視するなら、針葉樹の中ではヒノキも選択肢です。

軽さを重視した小物や壁掛けの棚を作りたい人は、キリのように軽く軟らかい木が向いています。なお、屋外や作業場で荷重のかかる骨組みを組むなら、木材にこだわらず単管パイプで組む方法もあります。接合部の考え方は次の記事で解説しています。

どのタイプでも、最初に作るものと優先順位をはっきりさせてから売り場に向かうと、樹種名の多さに迷わずに済みます。

選ぶ順番を手順にすると迷わない

最後に、木材の種類を選ぶ流れを手順として整理します。結論は、作るものの要求→樹種の性格→加工のされ方→乾燥と寸法の確認の順に絞り込むことです。

この順番には理由があります。最初に要求をはっきりさせないと、樹種の長所と短所を比べる基準が持てません。樹種の性格が決まれば、無垢材・合板・集成材のどれで手に入れるかを選べます。そして最後に、乾燥材かどうか、実寸はいくつかを確認することで、組み立てたあとの反りや寸法違いを防げます。

ありがちなのは、売り場で見た目の気に入った板を先に買ってしまい、あとから作るものを考える流れです。この順番だと、板の性格と作るものの要求が合わず、どこかで妥協が必要になります。

この流れを一度体験しておくと、次からは初めて見る樹種名に出会っても、どの段階で何を確認すればよいかがわかるようになります。

まとめ｜迷ったら密度・乾燥・加工のされ方で選ぶ

木材の種類は、名前を覚えるより、密度・乾燥・加工のされ方という物差しで眺めると一気に整理できます。最初の一歩としては、次に作りたいものを1つ決め、その作品で一番大事なのが軽さなのか、加工のしやすさなのか、傷への強さなのかを書き出してから売り場へ行ってみてください。候補の樹種が2つか3つに絞れたら、手に取って重さを比べ、乾燥材の表示と実寸を確かめる。この小さな手順を一度経験するだけで、木材選びはぐっと迷わなくなります。

※試験データは各資料の条件での値です。最新情報は各公的機関・メーカーの公式サイトでご確認ください。