家具手作りは支え方から決める｜樹種の違いと下穴7水準の実験でわかるビスの効かせ方

部屋の隅にぴったり収まる棚がほしい、子どもの背丈に合う机を作りたい。既製品ではサイズや色がしっくりこないとき、家具を自分の手で作るという選択肢が浮かびます。ただ、いざ始めようとすると、どの木を買えばいいのか、電動工具はどこまで必要なのか、ビスとボンドはどう使い分けるのかと、迷うポイントが次々に出てきます。

先に答えを言うと、家具づくりで最初に決めるのは「何をどう支えるか」です。重さがどこにかかるかが決まれば、選ぶ木の性格、つなぎ方、必要な道具は自然に絞れます。逆に、見た目のデザインから入って材料を買うと、組んでからぐらつく・割れる・反るといった失敗につながりやすくなります。

この記事では、林野庁の樹種解説資料、農林水産省のJAS資料、塗料・接着剤・電動工具メーカーの公式情報、厚生労働省と製品評価技術基盤機構（NITE）の安全資料をもとに、家具の手作りを「なぜそうするのか」の理屈から整理します。おすすめ商品のランキングではなく、自分で判断できる基準を持ち帰ってもらうための記事です。

家具手作りは「何をどう支えるか」を決めるところから

最初の一台は、箱物か脚物かで難しさが変わる

家具は大きく、板を箱のように組む箱物（棚・本棚・収納ボックス）と、天板を脚で持ち上げる脚物（テーブル・椅子・スツール）に分けて考えると整理しやすくなります。初めての一台には箱物が向いています。理由は、箱物は側板・天板・底板・背板がお互いを支え合う構造で、四方の面がつながるほど形が崩れにくいからです。一方の脚物は、細い脚と天板の接合部に、上からの重さと横から押される力が集中します。人が寄りかかったり椅子を引いたりするたびに接合部がこじられるため、少しの直角のずれや固定の甘さがぐらつきとして表に出やすいのです。やりがちなのは、見た目に惹かれていきなり大きなダイニングテーブルから始め、脚の付け根が揺れて使えなくなるケースです。まずは小さな箱物で、まっすぐ切る・直角に組む・ビスを効かせるという基本を一通り体験してから脚物に進むと、どこで精度が必要なのかが感覚としてつかめます。脚物に挑むときは、脚の固定方法を先に決めておくと設計がぶれません。

寸法は「置く場所」と「入れる物」から逆算する

寸法はデザインから決めるのではなく、置く場所と入れる物から逆算します。置き場所の幅・奥行き・高さを測り、そこに入れたい物（本、調味料のびん、収納ケース）の大きさを測ってから、板の厚みを差し引いて内寸と外寸を決める、という順番です。なぜこの順番がいいかというと、手作り家具の失敗の多くは「作ったのに入らない」「置いたら扉や引き出しとぶつかる」という寸法のずれから起きるからです。たとえば本棚の場合、棚板の内側の高さを本の高さぴったりにすると、指を入れて取り出す余裕がなくなります。外寸を部屋の幅ぴったりにすると、壁の傾きや巾木（壁の下端の板）に当たって入らないこともあります。図面は方眼紙に手描きで十分ですが、板の厚みを必ず書き込み、どの板がどの板の内側に入るのか（勝ち負け）を決めておくことが大切です。ここを曖昧にしたまま材料を切ると、組む段階で板の長さが厚み分だけ合わなくなります。測った数値は、材料を買いに行く前に一度、紙の上で足し算・引き算して確かめておきましょう。

既製品と比べたときに得られるもの・あきらめるもの

手作り家具の一番の利点は、サイズと素材を自分で決められることです。既製品にない半端な幅、使う人の体格に合わせた高さ、好みの樹種と仕上げを選べるのは、手作りならではです。一方で、あきらめるものもあります。量産家具は専用の機械で加工され、強度や安全性を確かめたうえで売られていますが、手作りではその確認を自分でする必要があります。材料費だけを見ると安く感じても、道具をそろえる費用、失敗して買い直す材料、塗装や乾燥にかかる日数まで含めると、単純に安上がりとは言い切れません。

実は、手作り家具の価値は「安さ」よりも「直せること」にあります。自分で組んだ家具は、どこにビスがあり、どの部材がどう効いているかがわかるので、ぐらついたら締め直す、傷んだ板だけを作り直すといった修理ができます。既製品では難しい手入れを続けられることが、長く使える家具につながります。

材料はどの木を選べばいい？樹種と規格の読み方

林野庁の資料で見る、樹種ごとの性格

木はどれも同じではなく、樹種によって硬さ・重さ・水への強さが違います。林野庁北海道森林管理局（釧路）が木工クラフト向けに公開している樹種解説資料（PDF）では、アカマツ（パイン）について「柔らかいため加工しやすく、DIY にも最適」と紹介されています。同じ資料には「柔らかい分傷がつきやすいという特徴があります。」という記述もあり、加工のしやすさと傷のつきやすさは裏表の関係だとわかります。ミズナラについては「重厚で硬いため、反りが生じにくく傷がつきにくい」とあり、こちらは硬さが長所になる一方、のこぎりやビスには力が要ります。下の表は、資料に書かれた性格をもとに比べたものです。

柔らかい木の天板が傷だらけになる失敗

パインやスギは切りやすく、ビスも入りやすいので、初めての家具づくりに選ばれやすい木です。ところが、加工のしやすさだけで選んでダイニングの天板やデスクに使うと、食器を置いた跡、ペン先の凹み、椅子をぶつけた傷が短期間で目立ってきます。原因は単純で、柔らかい木は表面が押されると凹みやすいからです。林野庁の資料でも、パインは柔らかいぶん傷がつきやすいと書かれています。スギについても資料では軽く持ち運ぶ家具向きとされ、毎日硬い物を置く天板向きとは書かれていません。対策は2つあります。1つは部位によって樹種を使い分けることで、棚の側板や収納箱には加工しやすいパインやスギ、毎日物を置く天板には硬めの木、というように役割で分けます。もう1つは、傷を味として受け入れる前提で仕上げを選ぶことです。オイル仕上げなら、傷がついても部分的に研いで塗り直しやすいという利点があります。材料を買う前に、その家具のどの面がいちばん酷使されるかを想像しておくと、樹種選びで迷いにくくなります。

寸法型式204の「38×89」を読み解く

ホームセンターの木材売り場には、204や206のような数字で表示された規格材が並んでいます。これは北米由来の枠組壁工法（ツーバイフォー工法）で使う木材の寸法型式で、日本ではJAS（日本農林規格）で寸法が定められています。農林水産省の日本農林規格の見直しについて（PDF）に載っている枠組壁工法構造用たて継ぎ材の寸法型式表では、寸法型式204は厚さ38mm×幅89mm、203は厚さ38mm×幅64mm、206は厚さ38mm×幅140mm、208は厚さ38mm×幅184mmとされています。注意したいのは、204という呼び名の数字そのものは寸法を表していないという点です。やりがちな失敗は、数字の呼び名をそのまま寸法だと思い込んで図面を描き、組むときに板の幅が合わなくなるケースです。図面には呼び名ではなく、実際に買う木材をメジャーで測った寸法を書き込みましょう。同じ表示の木材でも、乾き具合によってわずかに寸法が違うことがあるので、同じ家具に使う材料は同じタイミングでまとめて買うと寸法がそろいやすくなります。

反りやすい無垢材と、反りにくくする工夫

木は空気中の湿気を吸ったり吐いたりして、わずかに伸び縮みします。一枚板（無垢材）の場合、表と裏、芯に近い側と外側で縮み方が違うため、乾燥や湿気の変化で板が反ることがあります。林野庁の資料でもスギは湿気を逃しやすく変形や狂いが生じにくいとされ、ミズナラは反りが生じにくいとされるように、樹種によって反りやすさは違います。家具の手作りで反りが問題になるのは、主に天板や扉のような幅の広い板です。棚板が反ると物が傾き、扉が反ると閉まらなくなります。対策としては、売り場で板を目線の高さに持ち上げて端から覗き、ねじれや反りの少ないものを選ぶことが第一歩です。幅の広い板が必要なときは、細い板を貼り合わせた集成材を選ぶ方法もあります。小さな材を向きを変えて貼り合わせることで、1枚ごとの癖が打ち消し合うという考え方です。買った木材はすぐに切らず、作業する部屋にしばらく置いて環境になじませてから加工すると、組んだあとの狂いを抑えやすくなります。

道具はどこまで揃える？手工具と電動工具の線引き

最低限そろえたい手工具は「測る・切る・押さえる」

家具づくりの道具は、役割で考えるとむだ買いを防げます。最低限必要なのは、測る道具（メジャー、さしがね、スコヤ）、切る道具（のこぎり）、押さえる道具（クランプ）の3系統です。とくに見落とされがちなのがクランプです。手で板を押さえながらのこぎりやドライバーを使うと、板が動いて切り口が曲がったり、ビスが斜めに入ったりします。マキタの充電式インパクトドライバ（TD173D）の取扱説明書でも「材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。」と案内されています。これは電動工具に限らず、手工具の作業でも同じ理屈で効きます。さしがねやスコヤは、線を引くためだけでなく、組んだ箱が直角になっているかを確かめるためにも使います。のこぎりは替刃式を選べば切れ味が落ちたときに刃だけ交換できます。道具は一度に全部そろえず、作る家具に必要なものから順に買い足すのが現実的です。

インパクトドライバーとドリルドライバーの違い

電動工具で最初に検討するのは、ビスを締めたり穴をあけたりする工具です。代表的なのがインパクトドライバーとドリルドライバーで、どちらも回転してビスを締めますが、しくみが違います。インパクトドライバーは、回転に加えて回転方向に打撃を加えることで、長いビスでも強い力で締め込めるタイプです。ドリルドライバーは打撃を加えずに回転だけで締めるタイプで、締め付けの強さを段階的に調整できる機構を持つ機種が多く、穴あけにも使いやすいのが特徴です。家具づくりでやりがちなのは、インパクトドライバーの強い力のまま薄い板や端に近い位置にビスを打ち込み、板を割ったりビスの頭を板の奥まで沈めすぎたりする失敗です。強い力が出る工具ほど、止めどころを手元で調整する必要があります。どちらを選ぶ場合も、機種ごとの使い方や注意事項は取扱説明書に書かれているので、購入前にメーカー公式サイトで取扱説明書の内容に目を通しておくと、自分の作業に合うかどうかを判断しやすくなります。

まっすぐ切る作業はホームセンターに任せる選択肢

のこぎりで長い板をまっすぐ切るのは、慣れないうちは難しい作業です。切り口がわずかに斜めになるだけで、組んだ箱に隙間やゆがみが出ます。そこで検討したいのが、ホームセンターの木材カットサービスです。たとえばカインズのよくある質問ページでは「木材カットは1カット50円で承っております。」と案内されています。同じページには「直線カットのみ。（斜めカット不可）」とあり、対象はカインズで当日購入した商品のみ、厚みは45mm未満（クロスカットソー導入店舗は厚い木材も可）とされています。条件つきで無料になる場合もありますが、店舗ごとに対応が異なるため、利用する店舗に確認が必要です。

カットを頼むときは、どの板から何を何枚切り出すかを描いた木取り図を持っていくと、伝え間違いを防げます。のこぎりの刃の厚み分だけ材料が減ることも頭に入れておきましょう。

読者タイプ別：道具と最初の一台の組み合わせ

同じ家具の手作りでも、住まいや目的によって選ぶべき道具と最初の一台は変わります。賃貸で道具を増やしたくない人は、カットをホームセンターに任せ、手回しドライバーと木工用ボンドで組める小さな収納箱やスパイスラックから始めると、音や粉じんを抑えられます。子どもの家具を作りたい人は、角の面取りと表面の研磨に時間をかけることを前提に、加工しやすい柔らかい木を選ぶと手が回ります。傷がつきやすい性格は、成長の記録として受け入れる考え方もあります。長く使う大物に挑みたい人は、硬く反りにくい樹種と、締め付けを調整できる電動工具をそろえ、まずは同じ接合を端材で試してから本番に進むと失敗が減ります。アウトドアやベランダで使う家具を作りたい人は、林野庁資料で軽く持ち運ぶ家具向きとされるスギが候補になりますが、後で触れるように木工用ボンドは耐水性を必要とする用途には使えないため、接合方法から見直す必要があります。どのタイプでも、最初の一台は「完成させること」を目標に、小さく作るのが近道です。

部材をどうつなぐ？ビス・ダボ・ボンドの役割分担

ビスは下穴の太さで効き方が変わる

板どうしをつなぐ方法として最も手軽なのがビス（木ねじ）です。ただ、ビスをそのまま打ち込むと、木の繊維が押し広げられて板が割れることがあります。とくに板の端に近い位置や硬い木では、割れが起きやすくなります。これを防ぐのが、ビスより細い穴を先にあけておく下穴です。下穴の太さがビスの効き方にどう影響するかについては、日本木材学会のサイトに掲載されている京都大学大学院農学研究科の研究「木ねじの引き抜き耐力におよぼす下穴径の影響」（PDF）があります。この研究では、ヒノキの試験体で下穴径を下穴なし、1.2、1.5、1.8、2.1、2.4、2.7mmの7水準に変え、木ねじのねじ込みや引き抜きで生じる木の内部の変形や破壊をX線CTなどで観察しています。報告では、下穴径によって木ねじ周囲の圧密・繊維の破断・ねじ山の引っかかりの3つの条件が変わり、それが引き抜き耐力（引き抜くときの最大荷重）の違いを生むとしています。下穴0〜1.8mmでは繊維の破断が生じ、ねじの谷径（2.2mm）以上の下穴ではねじ山の引っかかりが小さくなる、という整理です。つまり、この研究が調べているのは板の割れ方ではなく、ねじがどれだけ効くか（抜けにくさ）です。ただし、これは特定のねじと樹種での試験結果で、家具づくり全般にそのまま当てはまる数値ではありません。推奨される下穴径はビスのメーカーや製品により異なるので、使うビスのパッケージやメーカー公式の情報を確認し、端材で試してから本番に打つのが確実です。

ダボは「見えない位置決め」として効く

ビスの頭を表面に見せたくないときに使われるのがダボ接合です。ダボは木でできた小さな丸棒で、つなぐ2枚の板の両方に穴をあけ、ダボを差し込んで組みます。ダボそのものが板を締め付けるわけではなく、穴とダボのすき間に入れた接着剤が硬化することで効く部品だと考えるとわかりやすいでしょう。同時に、ダボは2枚の板の位置を決める役割も持っています。穴の位置さえ合っていれば、組むたびに板が同じ場所に収まるため、ずれにくくなります。やりがちな失敗は、2枚の板の穴の位置がずれてしまい、ダボを無理に押し込んで板の面に段差ができるケースです。原因の多くは、穴の位置を板ごとに別々に測って印をつけていることにあります。対策としては、2枚の板を重ねて同時に印をつける、ダボ穴の位置を写し取る専用の道具を使うといった方法があります。また、穴はまっすぐあけないとダボが斜めに入り、板が浮いてしまいます。ダボ接合は手間がかかる分、仕上がりがすっきりするので、ビスに慣れてから挑戦すると取り組みやすくなります。

木工用ボンドができること・できないこと

木工用ボンドは、ビスやダボと組み合わせて接合部を強くするために使います。コニシのボンド木工用の商品情報によると、用途は木・布・紙の接着で、乾燥するとほぼ透明になり、乾燥後切削可能とされています。標準塗布量は150～200g／㎡と案内されています。速乾タイプについては、コニシのボンド木工用速乾の商品情報で、乾燥時間がボンド木工用の約半分と説明されています。乾燥が早い分、塗ってから組むまでの作業時間に余裕が少なくなるので、部材が多い家具では塗る範囲を区切って作業すると慌てずに済みます。圧着時間や乾燥時間の具体的な数値は商品のパッケージで確認してください。はみ出したボンドは乾く前に拭き取っておくと、塗装のときにムラになりにくくなります。

組み立てで失敗しないための順番

いきなり本締めせず、仮組みで寸法を確かめる

部材が切りそろったら、すぐにボンドを塗ってビスを打ちたくなります。しかし、家具の組み立ては仮組みから始めるのが基本です。仮組みとは、接着剤を使わず、クランプで押さえたり軽くビスを仮止めしたりして、一度全体の形を組んでみることです。なぜ必要かというと、カットした板の長さのわずかな差や、図面の勝ち負けの思い違いは、組んでみて初めて気づくことが多いからです。ボンドを塗ったあとに気づくと、接着剤が硬化して部材をばらせなくなり、板を買い直すことになりかねません。仮組みの段階で、板どうしの突き合わせに隙間がないか、棚板がきつすぎたりゆるすぎたりしないか、外寸が置き場所に収まるかを確かめます。部材には鉛筆で「左側板・上」のように位置と向きを書いておくと、本組みのときに取り違えを防げます。木目の向きをそろえたい場合も、この段階で決めておきましょう。仮組みで問題がなければ一度ばらし、研磨が必要な面は組む前に研いでおくと、組んだあとでは手が届かない内側もきれいに仕上がります。

材料を固定してから加工する理由

本組みでビスを打つとき、穴をあけるとき、材料が動かないように固定してから作業します。マキタの充電式インパクトドライバ（TD173D）の取扱説明書には「材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。」とあり、そのためにクランプや万力を使うよう案内されています。理由は、回転する工具の力が材料に伝わると、押さえが甘い材料は工具と一緒に回されたり、ずれたりするからです。家具づくりでは、ビスが斜めに入って板の面から先端が飛び出す、下穴の位置がずれて板どうしが段違いになる、といった失敗につながります。手で押さえながら作業していると、ずれた材料に手が近づくことにもなります。具体的には、作業台の端に材料をクランプで留め、ビスを打つ位置が作業台からはみ出しすぎないようにします。2枚の板を直角に組むときは、1枚を作業台に固定し、もう1枚を当てて端金（はたがね）やクランプで挟んでからビスを打つと、両手を工具に使えます。固定は時間がかかるように見えて、やり直しを減らすいちばんの近道です。

組んだあとに直角を確かめる方法

箱物が直角に組めているかどうかは、棚の安定感にも見た目にも影響します。直角を確かめる方法は2つあります。1つはスコヤやさしがねを内側の角に当て、すき間がないかを見る方法です。もう1つは、箱の対角線の長さを2本測り、同じ長さになっているかを比べる方法です。四角形は、対角線の長さが等しいとき長方形になります。対角線が違っていれば、長いほうの角を押し縮めるようにして調整します。やりがちなのは、ボンドが乾いてから直角のずれに気づくケースで、こうなると修正は難しくなります。直角の確認は、ビスを打った直後、ボンドが乾く前に済ませておきましょう。背板をつける家具では、直角を確かめてから背板を固定すると、背板が箱の形を保つ役割を果たし、ゆがみが固定されます。逆に、ゆがんだまま背板を留めると、そのゆがみごと固まってしまうので注意が必要です。

仕上げはどうする？オイル塗装の基本

オイル仕上げは「木にしみ込ませる」塗装

塗装には、木の表面に膜をつくるタイプと、木にしみ込ませるタイプがあります。オイル仕上げは後者で、木目や手ざわりを生かしやすいのが特徴です。家具の手作りでよく使われる塗料の一つに、北三（ホクサン）が扱うワトコオイルがあります。ワトコオイルの公式製品ページでは「亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズの原点ともいえるスタンダード製品です。」と紹介され、主な用途は「家具、工芸品など内装木部全般」とされています。内装用であることは、屋外の家具に使う前に押さえておきたい点です。

乾燥時間「24時間以上」を予定に組み込む

オイル仕上げで見落とされやすいのが乾燥時間です。ワトコオイルの公式製品ページでは、標準乾燥時間は「24時間以上」とされています。「以上」とあるとおり、これは最短の目安であり、気温や湿度、木の種類によってはさらに時間がかかることもあります。寒い季節や湿気の多い時期は余裕を見ておくと安心です。やりがちな失敗は、塗った翌日すぐに本や食器を載せ、底に跡が残ったり、物がくっついたりするケースです。乾ききっていないオイルは表面がべたつき、押されると跡になります。対策は、塗装日を完成日ではなく、乾燥期間の始まりとして予定に組み込むことです。週末に家具を仕上げたい場合は、組み立てと塗装を前倒しして、使い始めるまでに乾燥の時間を確保します。塗り方の手順や塗り重ねの間隔については、メーカー公式の案内に従ってください。乾燥中は、ほこりがつかず、人がぶつからない場所に置いておきましょう。

塗る前の研磨で仕上がりが決まる

オイルは木にしみ込む塗料なので、塗る前の木の表面の状態がそのまま仕上がりに出ます。表面にのこぎりの跡や鉛筆の線、はみ出したボンドが残っていると、オイルを塗ったあとに色ムラやテカリの差として目立ちます。木工用ボンドは乾燥するとほぼ透明になるため、はみ出しに気づかずに塗装してしまいがちですが、ボンドが残った部分にはオイルがしみ込みにくく、そこだけ色が薄く見えることがあります。研磨は、粗い番手の紙やすりから始めて、細かい番手へ順に進めるのが基本です。木目に沿って研ぐと、繊維を横切る傷がつきにくくなります。角はやすりで軽く面を取っておくと、使うときに手当たりがやわらかくなり、欠けも防げます。研磨のあとは、表面の粉をしっかり払ってから塗装に入りましょう。粉が残ったまま塗るとざらつきの原因になります。仕上がりに満足できるかどうかは、塗料選びよりも、この下準備にかかっている面があります。

見落としがちな2つの危険：刃物の反ぱつとオイル布の発火

保護メガネと手袋は「何を防ぐか」で選ぶ

電動工具を使う作業では、まず保護具を整えます。マキタの充電式インパクトドライバ（TD173D）の取扱説明書には「作業時は、常に保護メガネを使用してください。」とあり、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用するよう案内されています。木を削る・研ぐ作業では細かな木くずが舞うため、目と呼吸を守る保護具が欠かせません。一方、意外に思われるかもしれませんが、手袋はどれでもよいわけではありません。同じ取扱説明書には「髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。」とあり、軍手など巻き込まれるおそれがある手袋は着用しないよう書かれています。取扱説明書はその帰結を「回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。」としています。長い髪はまとめ、袖口は締めておきましょう。なお、この取扱説明書はインパクトドライバーのものです。丸ノコやジグソーなど別の工具を使う場合は、その工具の取扱説明書で注意事項を確認してください。

刃に木材が引っかかる反ぱつと、安全装置の扱い

丸ノコのような刃物が回転する工具では、木材が刃に引っかかって跳ね返される危険があります。厚生労働省の家内労働あんぜんサイト「木工機械を使用する作業」では、機械の刃部等に接触して手や指を切断する等の災害や、刃部等に引っかかって反ぱつした木材が飛来して体に当たり大ケガをすることがあると注意を呼びかけ、「防護措置を設けて刃部等に接触しないことが大切です。」としています。さらに、「安全装置を取り外したり、位置をずらして作業をしないこと」とも書かれています。この資料は家内労働者の業務向けのもので、家庭のDIYにそのまま当てはめるものではありませんが、刃物の危険をどう考えるかの参考になります。やりがちなのは、刃のカバーが邪魔に感じて固定してしまう、切り終わる前に材料から手を離すといった行動です。家具づくりで長い板を何本も切る必要があるなら、前の章で触れたホームセンターのカットサービスを使い、自宅での刃物作業そのものを減らすのも一つの安全策です。

オイルを拭いた布を丸めて捨てない

オイル仕上げで見落とされやすいのが、塗装に使った布や紙の扱いです。製品評価技術基盤機構（NITE）は2025年7月8日のニュースリリース（PDF）で、油がしみた布類の自然発火について注意を呼びかけています。発火は、油に含まれる「不飽和脂肪酸が酸化して発熱することで起こります。」とされ、反応の速さは温度が10℃上昇するごとに2〜3倍とされています。塗料や床用ワックスが付着した大量の布類・紙類を何日も放置した場合に、自然発火に至る可能性があるということです。

まとめ

家具の手作りは、設計・材料・接合・仕上げ・後片付けのどこか一つでも理屈を飛ばすと、ぐらつきや割れ、べたつきといった形で返ってきます。逆に、なぜその順番なのかを押さえておけば、初めてでも使える家具に仕上げられます。最初の一歩として、置きたい場所の幅・奥行き・高さを測り、入れたい物の大きさと一緒に方眼紙に書き出してみてください。その紙を持ってホームセンターへ行けば、どの木を何枚、どの長さで切ってもらえばよいかが見えてきます。

※製品の仕様やサービス内容は変更されることがあります。最新情報は各メーカー・店舗の公式サイトでご確認ください。