バールの使い方は支点で決まる｜釘抜きと当て木の理屈と平・六角・かじやの違い

古い棚を外したい、打ち間違えた釘を抜きたい、巾木をはがして張り替えたい。そんなときに頼りになるのがバールです。ところが、いざ握ってみると、どこに引っ掛けてどちらへ倒せばいいのか迷います。力任せに引いて釘の頭がちぎれた、床に丸い凹みが残った、という失敗も起こりがちです。

結論から言うと、バールの使い方は、どこを支点にして、どこを握るかでほぼ決まります。バールは手の力を増やすてこの道具なので、支点の置き方と当て木の有無で、同じ1本でも必要な力と仕上がりが変わるんですよ。形や長さの違いも、この支点の作り方と、差し込む隙間の大きさに合わせて生まれたものです。

この記事では、てこの原理から見たバールの仕組み、平バール・六角バール・かじや・内装用バールの違い、長さと重さの選び方、釘を抜く手順、巾木や床材のはがし方、解体で大型バールを使う前の注意、保護具と手入れまでを、メーカー公式のカタログと法令の記載をもとに整理します。

バールの使い方は支点・力点・作用点の置き方で決まる

小さな力で釘が抜けるのは、てこの原理を使っているから

バールは、手の力をそのまま伝える道具ではなく、てこの原理で力を大きくする道具です。だから、握る位置と支点の位置を正しく作れば、腕力に頼らなくても釘や板が動きます。

てこには、支える点（支点）、力を加える点（力点）、相手に力が伝わる点（作用点）の3つがあります。支点から力点までの距離が、支点から作用点までの距離より長いほど、作用点には大きな力がかかります。バールの場合、作用点は釘の頭や板の隙間に差し込んだ先端、支点は材料の面に当たっている曲がった首の部分、力点は手で握る柄です。

家でやるDIYでやりがちなのが、怖くて先端に近い位置を短く握ってしまうことです。支点から手までの距離が短くなるので、同じ釘でも必要な力が増え、ぐいっと力んだ瞬間に先端が外れて手を持っていかれやすくなります。逆に、柄の端を持つほど軽い力で動くので、動きもゆっくり制御できます。

コツは、先端を掛けたら、手は柄の端寄りへ持ち替えること。ただし柄の端を持つほど先端の動きは小さく、手の動きは大きくなるので、周りに家具や壁がないか、振り切ったときに手が当たる物がないかを先に確認しておきましょう。

曲がった首の部分が支点になるから、材料に当てて使う

多くのバールは、先端の近くでくの字やL字に曲がっています。この曲がった部分を材料の面にしっかり当てて転がすように倒すのが、バールの基本の動きです。

理由は、曲がり部が支点の役目を担っているからです。先端を釘の頭の下に差し込み、曲がり部を材料に当てた状態で柄を倒すと、曲がり部を中心に先端が持ち上がり、釘が引き上げられます。支点がしっかり固定されていれば、力は先端へ素直に伝わります。

やりがちな失敗は、曲がり部を浮かせたまま柄を引っ張ってしまうことです。支点がないので、てこが働かず、ただ腕で引き抜こうとしている状態になります。先端が滑って外れたり、釘が斜めに曲がって頭だけが残ったりする原因になります。

使うときは、先端を掛けた段階でいったん手を止め、曲がり部が材料に接しているかを目で確かめてから倒し始めるのが安全です。材料の面が柔らかい場合や、仕上げ面を残したい場合は、曲がり部の下に当て木を敷きます。当て木については、釘を抜く手順の章で詳しく説明します。

バール・釘抜き・かじや、呼び名の違いを整理する

売り場ではバール、釘抜き、かじやといった名前が混在していますが、どれもてこで釘を抜いたりこじったりする仲間の道具です。違いは主に大きさと形、得意な作業にあります。

工具メーカーのバクマ工業の公式カタログでは、平バール、六角L型バール、釘抜（かじや）、内装用バール、スマート・ライトバール、パイプテコ、カナテコバールといった分類で製品が並んでいます。たとえば小型の3徳かじや釘〆について、カタログでは「３徳。（釘抜き、釘〆、そのままハンマーとして）」と案内されています。小型のかじやは、釘を抜くだけでなく、ほかの作業を兼ねる設計になっているわけです。

やりがちな失敗は、名前だけで選んでしまうことです。同じバールという名前でも、手のひらサイズから大人の背丈ほどあるものまであります。名前より、長さ・重さ・先端の形を見たほうが、手元の作業に合うかどうかが判断しやすくなります。

選ぶときは、カタログや商品の表示で長さ（mm）、重量（g）、先端の形を確認しましょう。メーカーが用途を書いている場合は、それも作業との相性を判断する材料になります。

平バール・六角・かじや・内装用、形の違いは何のため？

平バールは薄い断面で隙間に入り込む万能型

平バールは、断面が平たく、板と板の隙間や釘の頭の下に差し込みやすい形をしています。釘抜き、こじ開け、軽い解体まで幅広くこなす、最初の1本として検討されやすいタイプです。

平たい断面は、薄い隙間に先端を入れやすいうえ、材料に当たる面が広いので支点が安定しやすい構造です。バクマ工業の平バールは、2025年8月改定の公式カタログで150mmから900mmまで12サイズが掲載されています。また、熱処理について「頭部と尾部のみでなく、バール全体に熱処理を施すことにより」と説明しています。

家でやるDIYでやりがちなのは、平バールの先端を隙間に入れたあと、横方向へひねってこじってしまうことです。平たい断面は、倒す方向には力を受け止めやすい一方、ひねる方向に使う道具ではありません。先端が欠けたり、材料の縁が割れたりする原因になります。

使うときは、先端を隙間の奥まで入れてから、曲がり部を支点にまっすぐ倒すのが基本です。隙間が狭くて入らない場合は、無理に叩き込まず、より薄い先端のバールに持ち替えるほうが材料を傷めにくくなります。

六角L型バールやカナテコは、太さと長さで大きな力を受け止める

六角L型バールやカナテコバールは、太くて長い棒状の本体で大きな力を受け止める、解体向けの大型タイプです。家具の解体や重い物を少し持ち上げる場面で検討されます。

断面が六角形の棒は、握りやすく、曲げの力を受け止める断面積を確保しやすい形です。バクマ工業のカタログでは、六角L型バールの17×450mmが870g、19×900mmが2330gと記載されています。カナテコバールはさらに大型で、22×1000mmや25×1800mmといったサイズが並び、25×1800mmは6580gです。

やりがちな失敗は、狭い室内の釘抜きにこの大型タイプを持ち出してしまうことです。長さがあるぶん柄を倒す軌道が大きくなり、壁や天井、家具に当たったり、勢いがつきすぎて材料が跳ねたりしやすくなります。重さもあるので、片手で支えたまま先端を細かく位置合わせするのは難しくなります。

大型タイプを選ぶ場合は、作業スペースに柄を倒し切るだけの余裕があるか、両手で扱える重さかを先に確認しましょう。カタログでは長さと重量が並べて書かれているので、持ち上げられる重さかどうかの判断材料になります。

かじやは小回りが利く釘抜き専用寄りの小型タイプ

かじやは、小型で先端の曲がりが強い釘抜きです。家具の裏板や小さな部材の釘を抜くなど、手元の細かい作業に向いています。

短く軽いので、片手で先端を釘の頭に合わせやすく、狭い場所でも柄を倒すスペースが少なくて済みます。バクマ工業の釘抜（かじや）は、160mmで100g、360mmで700gとカタログに記載されています。3徳かじや釘〆の160mmは160gです。また、型枠作業向けの仮枠シノ付かじやについて、カタログには「シノ付ですので穴合わせができます。」とあり、尾部の形で別の作業を兼ねる設計もあります。

やりがちな失敗は、小さなかじやで長い釘や太い釘を一気に抜こうとすることです。短い道具は支点から手までの距離も短く、増やせる力に限りがあります。途中で手が止まり、釘が曲がったまま残ってしまいます。

かじやは、短い釘や細い釘の担当と考えるのがよいでしょう。抜けにくいと感じたら、当て木で支点を高くするか、一回り長いバールに持ち替えるのが、釘と材料を傷めない近道です。

内装用・薄型・パイプ型は、はがす作業を楽にする設計

内装用バールやスマート・ライトバール、パイプテコは、釘を抜くことに加えて、はがす・削ぐ作業を意識した設計のバールです。巾木や床材、仕上げ材をはがす内装の作業で検討されます。

バクマ工業の内装用バールについて、カタログには「釘抜き、ハンマー、はがし、スクレーパーとして１本で４つの作業に使えます。」とあります。スマート・ライトバールは「薄い！鋭い！幅広！軽量設計！」、パイプテコは「パイプでできていますので、軽くて使いやすいです。」と案内されています。重量は内装用バール200型が180g、スマート・ライトバール160mmが80g、パイプテコ400mmが460gです。

やりがちな失敗は、薄型のバールで重い解体まで済ませようとすることです。薄く幅広い先端は隙間に入りやすい反面、大きなこじりの力を受け止める用途とは設計の狙いが違います。

はがす作業が中心なら薄型、釘抜きが中心ならかじやや平バール、と作業ごとに役割を分けて考えると、選び間違いが減ります。

長さと重さ、どこを見れば作業に合う1本が選べる？

長いほど小さな力で済むが、狭い場所では振り切れない

バールは長いほど小さな力で大きな力を生み出せますが、そのぶん柄を倒すためのスペースが必要になります。長さは、必要な力と作業スペースのバランスで決めるものです。

理由は、てこの原理そのものです。支点から手までの距離が長いほど、先端にかかる力は大きくなります。一方で、先端を少し持ち上げるために、手は大きく動かさなければなりません。長いバールは、力の面では有利でも、軌道の面では場所を取ります。

家でやるDIYでやりがちなのが、大は小を兼ねると考えて長いものを選び、押し入れの中や家具の裏で柄が壁に当たって倒し切れない、という失敗です。途中で止まった状態から無理に力をかけると、先端が外れて手や周りの物に当たりやすくなります。

選ぶ前に、使う場所で柄を倒したときの軌道をイメージしておきましょう。壁際や床の隅で使うことが多いなら短め、広い場所で大きな部材を扱うなら長め、という具合に、作業する場所の広さから逆算するのが失敗しにくい選び方です。

同じ900mmでも、重さは構造で変わる

長さが同じでも、断面の形や中身の構造によって重さは大きく変わります。持ち運びや取り回しを重視するなら、長さだけでなく重量の表示も必ず確認しましょう。

バクマ工業の公式カタログを見ると、900mmクラスでは平バールが2300g、六角L型バールの19×900mmが2330g、八角バラシバール（横型）の19×900mmが2300gと記載されています。これに対して、同じ900mmのちょーかるバールは1480gです。ちょーかるバールは中間部が空洞になった構造で、カタログでは溶接とカシメによるW接合で組み立てられていると説明されています。

やりがちな失敗は、長さだけで比べて、届いてみたら重くて片手で位置合わせができなかった、というケースです。重いバールは先端を細かく動かしにくく、狙った隙間に入れるまでに手首へ負担がかかります。

カタログや商品の表示では、長さと重量がセットで書かれていることがほとんどです。手持ちの工具の重さと比べてみると、扱えるかどうかの見当がつけやすくなります。

家のDIYなら、作業の大きさから長さを考える

家でやるDIYでは、まず何をするかを決めて、そこから長さを絞り込むのが失敗しにくい選び方です。最初から大型を選ぶ必要はありません。

理由は、作業ごとに必要な力と隙間の大きさが違うからです。家具の裏板の細い釘を抜くなら、かじやのような小型で十分に力が出ます。巾木や床材をはがすなら、薄く幅広い先端の内装用や薄型が隙間に入りやすくなります。棚板を外す、すのこをばらすといった中くらいの作業なら、平バールの300mmや450mmといった中間のサイズが候補になります。

やりがちな失敗は、1本で全部を済ませようとして、作業に合わない長さで無理をすることです。短すぎて力が足りないと釘が曲がり、長すぎると場所を取って先端がぶれます。どちらも、材料を傷めたり手を滑らせたりする原因になります。

迷ったら、いちばん頻度の高い作業に合わせて1本選び、足りない作業が出てきたら役割の違う1本を足す、という考え方がおすすめです。カタログの用途の記載を作業と照らし合わせると、候補が絞りやすくなります。

価格表示は標準価格。長さと種類で幅がある

バールの価格は、長さと種類によって幅があります。メーカーのカタログに載っているのは標準価格なので、実際の売価とは異なる場合がある点を押さえておきましょう。

バクマ工業の公式カタログでは、平バールの150mmが1,100円、900mmが5,320円と記載されています。釘抜（かじや）の160mmは1,470円、六角L型バールの19×900mmは4,150円です。いずれもメーカーが標準価格として表示している値です。長くなるほど材料が増え、熱処理や仕上げの手間も変わるため、価格も上がる傾向が表から読み取れます。

やりがちな失敗は、価格だけで選んで作業に合わない1本を買ってしまうことです。安いからと大型を買っても、室内で使えなければ出番がありません。反対に、小型だけで大きな釘に挑むと、結局もう1本買い足すことになります。

価格を比べるときは、同じ長さ・同じ種類どうしで比べるのが基本です。熱処理の方法や先端の形など、カタログや表示に書かれている仕様もあわせて確認しましょう。

バールの使い方の基本、釘を抜く手順と当て木のコツ

先割れを釘の首に深く差し込んでから倒す

釘を抜くときは、バールの先端にあるV字の先割れを、釘の頭の下の首の部分に深く差し込んでから柄を倒します。掛かりが浅いまま倒すと、釘の頭がちぎれたり先端が外れたりしやすくなります。

理由は、先割れが釘の首をしっかり挟んでいるほど、てこの力が釘を引き上げる方向に素直に伝わるからです。浅く掛かっているだけだと、力の一部が釘の頭を横に押す方向へ逃げ、頭がめくれたり、先割れから釘が外れたりします。

やりがちな失敗は、釘の頭が材料の面にぴったり沈んでいるのに、無理に先端をこじ入れようとすることです。先端が材料の表面に食い込み、仕上げ面がえぐれてしまいます。この場合は、小型のかじやのように先端が細く曲がりの強いもので頭の下に少し隙間を作ってから、改めて先割れを掛けると傷めにくくなります。

差し込んだら、柄を倒す前に先割れの奥まで釘の首が入っているかを目で確認しましょう。少し倒して釘が動き始めたら、そのまま一定の速さで倒し続けるのが、頭をちぎらないコツです。

当て木を敷くと、床も壁も傷めずに支点が作れる

仕上げ面を残したい場所で釘を抜くなら、バールの曲がり部の下に当て木を敷くのが基本です。当て木が支点を受け止め、材料の表面に凹みが残るのを防ぎます。

理由は、てこの支点には大きな力が集中するからです。バールの曲がり部が直接床や壁に当たると、その小さな面積に力が集まり、木の表面がつぶれて丸い凹みが残ります。当て木を敷けば、力を受ける面積が広がり、表面へのダメージを抑えられます。

木の表面の硬さは樹種によって違います。柔らかめの木材ほど支点の跡が残りやすいので、当て木の効果も大きくなります。

やりがちな失敗は、当て木を敷かずに作業して、釘は抜けたのに床に跡が残ってしまうことです。支点の跡は釘の穴より目立つことがあり、補修の手間が増えます。当て木は、端材の板で十分です。バールの曲がり部より幅が広く、作業中にずれにくい厚みのものを選びましょう。当て木が滑る場合は、手で押さえるか、足で踏んで固定してから柄を倒します。

長い釘は、途中で当て木を足して支点を高くする

長い釘を一度で抜き切ろうとすると、途中で柄が倒れ切って止まってしまいます。そのときは、当て木を厚くするか重ねて支点を高くし、先割れを掛け直して続けるのが正解です。

理由は、バールの先端が持ち上がる高さには限りがあるからです。柄を倒し切った時点で、それ以上は先端が上がりません。そこから無理に引くと、てこではなく腕の力で引っ張ることになり、釘が曲がったり、先割れから外れたりします。支点を高くすれば、もう一度てこが働く状態に戻せます。

やりがちな失敗は、柄が倒れ切ったあと、そのまま横へ引いて抜こうとすることです。釘が支点の方向へ曲がり、材料の穴を広げてしまいます。曲がった釘は抜けにくく、頭がちぎれる原因にもなります。

コツは、釘が少し浮いた段階で掛け直す習慣をつけること。何度かに分けて少しずつ抜くほうが、結果的に早く、穴も広がりにくくなります。抜いたあとに穴が広がってしまった場合は、埋めてから改めて固定し直す方法があります。

頭がちぎれた釘は、こじらずに方法を変える

釘の頭がちぎれたり、沈み込んで先割れが掛からなくなったりした釘は、バールで無理にこじらないほうが材料を傷めにくくなります。いったん手を止めて、残す面と抜く必要があるかを判断し直しましょう。

理由は、バールの先割れは釘の頭に引っ掛けて初めて力が伝わる構造だからです。頭がない状態で先端をこじ入れても、引き上げる方向の力は伝わらず、周りの材料を削るだけになります。

やりがちな失敗は、頭のない釘の周りに先端を何度も突き立てて、仕上げ面を穴だらけにしてしまうことです。結局釘は抜けず、補修の範囲だけが広がります。

見える面を残したい場合は、部材そのものを先に外して、裏側から釘の先を押し出せないかを考えます。部材ごと外せるなら、そのほうがきれいに仕上がることが多いです。どうしても抜けない場合は、表面に出ないよう処理して、上から仕上げる選択肢もあります。どの方法でも、ちぎれた釘の断面は鋭くなっているので、素手で触らないようにしましょう。

巾木・壁紙・床材をきれいにはがすコツは？

薄く幅広い先端から差し込み、少しずつ隙間を広げる

巾木や見切り材のように、壁や床にぴったり付いている部材をはがすときは、薄く幅広い先端のバールで隙間を作るところから始めます。いきなり大きく倒さず、少しずつ隙間を広げるのが、部材を割らないコツです。

理由は、狭い隙間に厚い先端を押し込むと、そのぶん部材の縁に大きな力がかかり、割れやすくなるからです。薄い先端なら、小さな隙間にも入り、部材をわずかに浮かせるところから始められます。バクマ工業のスマート・ライトバールは、カタログで薄さと幅広さを特長に掲げた設計になっています。

やりがちな失敗は、一か所だけを大きくこじってしまうことです。部材の一部だけが浮き、まだ固定されている部分との境目で折れます。巾木を再利用したい場合、折れてしまうと元に戻せません。

コツは、端から順に先端を入れて少しずつ浮かせ、全体を均等に持ち上げていくことです。壁側の面を守りたい場合は、先端を差し込む位置の壁側にも薄い板を当てておくと、壁紙や下地の傷を防ぎやすくなります。

巾木は、釘が打たれた位置を探してからこじる

巾木をはがすときは、釘やビスで固定されている位置の近くからこじるのが効率的です。固定点から離れた位置でこじると、部材がしなって割れやすくなります。

理由は、巾木は壁の下地に向けて釘などで留められていることが多く、力を加える位置が固定点に近いほど、部材をしならせずに留め具ごと浮かせられるからです。固定点の間でこじると、両側が固定されたまま中央だけが持ち上がり、弓なりに曲がって折れます。

やりがちな失敗は、目に見える端からなんとなくこじり始めてしまうことです。固定点の位置がわからないまま力を入れると、部材の弱いところで割れてしまいます。

壁の中の下地がどこにあるかがわかると、固定点の見当がつけやすくなります。下地の位置を調べる道具の仕組みと使い分けは、こちらで詳しく解説しています。

床材や下地合板は、端から順にはがしていく

床材や下地合板をはがすときは、端の一枚から順に、少しずつ浮かせていくのが基本です。真ん中からこじると、周りの部材に引っかかって割れやすく、作業も進みにくくなります。

理由は、床材は隣の部材と組み合わさったり、下地に何か所も固定されたりしているからです。端から始めれば、先端を入れる隙間が確保しやすく、浮かせた部材を順に取り除いていけます。はがしたあとの接着剤や残りかすを削る作業では、はがしやスクレーパーに対応したバールが役立ちます。パイプテコについて、カタログには「ハガシ、スクレーパー作業などに手軽く簡単に使えます。」と案内されています。

やりがちな失敗は、はがした床材から飛び出した釘を放置してしまうことです。作業中に踏んだり、手を引っ掛けたりする原因になります。

はがした部材は、釘の出ている面を下にして一か所にまとめ、作業の区切りごとに出ている釘を抜くか曲げて処理しておきましょう。足元を片付けながら進めるほうが、結果的に作業は早く進みます。

電気配線や水回りの近くでは、こじる前に手を止める

壁や床の中には、電気の配線や水道・ガスの配管が通っていることがあります。こうした設備の近くをはがすときは、バールでこじる前に手を止めて、何が通っているかを確認することが大切です。

理由は、バールの先端は隙間の奥まで入り込むので、見えない位置にある配線や配管を傷つけるおそれがあるからです。特にコンセントやスイッチの周り、水回りの床や壁は、すぐ裏に設備が通っている可能性があります。

やりがちな失敗は、仕上げ材をはがす勢いのまま、設備の周りまで同じ調子でこじってしまうことです。先端が奥まで入った拍子に、裏の配線や配管に当たることがあります。

電気工事・ガス・水道の工事は、資格が要る作業です。配線や配管を動かしたり外したりする必要がある場合は、DIYの範囲を超えるので、手を出さずに資格を持つ専門の事業者に相談しましょう。バールで作業するのは、設備が通っていないことを確認できた範囲だけにとどめるのが安全です。

棚や家具の解体で大型を持ち出す前に知っておきたいこと

大型は長さで力を稼ぐぶん、外れたときの反動も大きい

解体で使う大型のバールは、長さで大きな力を生み出せる反面、先端が外れたときの反動も大きくなります。力が出る道具ほど、外れたときのことを考えて構える必要があります。

理由は、てこで大きくした力は、先端が外れた瞬間に一気に解放されるからです。長い柄を体重をかけて倒している最中に先端が外れると、柄が勢いよく倒れ、手や体ごと持っていかれます。材料が急に外れて跳ねることもあります。

実は、意外と知られていないけれど、長くて重いバールほど家のDIYで扱いやすいわけではありません。大型は力が足りないという問題を解決する代わりに、外れたときの勢いと取り回しの悪さという別の問題を抱えます。家具や棚の解体なら、中くらいの長さで少しずつ部材を外していくほうが、反動も小さく、周りを傷めにくいことが多いのです。

大型を使う場合は、柄が倒れ切ったときの位置に体や顔が来ない構え方をし、先端が外れても手が当たる物がないか確認してから力を入れましょう。

ちょーかるバールは、中を空洞にして重さを抑えた構造

大型でも重さを抑えたい場合の選択肢として、バクマ工業のちょーかるバールのように、中を空洞にして軽くした構造のバールがあります。長さはそのままで、持ち運びや取り回しの負担を減らす設計です。

カタログによると、ちょーかるバールは溶接とカシメによるW接合で組まれており、中間部が空洞になっています。重量は900mmで1480gと記載され、同じ長さの平バール900mmの2300gより軽くなっています。また、ちょーかるクロスバールについては「クロスパイプ採用により、しなり・たわみを低減。」と説明されています。

やりがちな失敗は、軽いからといって、本来の用途を超えた力の使い方をしてしまうことです。軽量化した構造は、メーカーが想定した使い方で性能を発揮するように設計されています。

軽量タイプを選ぶ場合も、カタログに書かれた構造と用途を確認し、先端を叩いたり、柄に足を乗せて全体重をかけたりといった、案内にない使い方は避けるのが無難です。

カナテコは、重い物を少し持ち上げる長尺のてこ

カナテコバールは、長さを生かして重い物を少し持ち上げたり、位置をずらしたりする長尺のバールです。家でやるDIYでは出番が限られますが、仕組みを知っておくと選び間違いを防げます。

理由は、長さがあるほど、支点から手までの距離が長くなり、大きな力を生み出せるからです。カタログでは25×1800mmで6580gと記載されています。軽量化したちょーかるカナテコバールについては「トリプル接合で抜けにくく耐荷重性を実現、重さは従来カナテコの約半分。（当社比）」とあり、25×1800mmは3200gと記載されています。

やりがちな失敗は、室内で使うには長すぎるカナテコを、家具の解体用に選んでしまうことです。柄を倒すスペースが取れず、狙った位置に力をかけられません。

重い物を持ち上げる作業では、持ち上げた物の下に手や足を入れないことが大前提です。持ち上げたら、すぐに台木などを差し込んで支え、バールだけで重さを支え続けない段取りを組みましょう。

コンクリートを削るなら、はつり用の道具に分ける

コンクリートやモルタルを削る作業は、バールの役割とは別の作業です。はつり作業には、専用のチゼルなどを使い分けるのが基本です。

理由は、バールの先端は、隙間に入れててこで力をかける形に作られているからです。硬いコンクリートを砕いたり削ったりする用途とは、求められる形が違います。バクマ工業もバールとは別にハードチゼルを用意しており、カタログでは「コンクリートのハツリ作業に最適。」と案内しています。

やりがちな失敗は、バールの先端をハンマーで叩いてコンクリートを削ろうとすることです。先端の形が変わり、本来の釘抜きやこじ開けの作業で掛かりが悪くなります。破片が飛ぶおそれもあります。

作業の種類が変わったら道具も変える、と考えておくと、道具を傷めずに済みます。なお、外壁・屋根・基礎のように建物の構造や雨仕舞いにかかわる部分は、家でやるDIYの範囲を超えるので、専門の事業者に相談しましょう。

けがを防ぐための保護具と、長く使うための手入れ

保護具は、仕事の現場のルールを参考に考える

バールを使う作業では、破片や釘が飛ぶ、手が滑るといった場面が起こり得ます。家でやるDIYでも、保護メガネや手袋といった一般的な保護具を用意しておくと安心です。

仕事の現場では、法令が事業者に保護具の備え付けを求めています。労働安全衛生規則の第593条は、有害な業務を対象に「保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。」と定めています。これは事業者向けの規定で、家庭のDIYに直接適用されるものではありませんが、作業によって身を守る道具が必要になるという考え方は参考になります。

やりがちな失敗は、短い作業だからと素手・裸眼のまま始めてしまうことです。釘を抜いた瞬間や部材が割れた瞬間に、小さな破片が飛ぶことがあります。抜いた釘の先や、割れた木の断面で手を切ることもあります。

作業前に、目を守るもの、手を守るもの、足元を守るものがそろっているかを確認しましょう。解体のように粉じんが出る作業では、呼吸を守るものも検討しておくと安心です。

柄を倒す方向に、体や顔を置かない

バールを使うときは、柄を倒す方向や、先端が外れたときに柄が動く方向に、体や顔を置かないことが基本です。力をかける前の構え方で、けがのリスクは大きく変わります。

理由は、てこで大きくした力は、先端が外れた瞬間に柄を勢いよく動かすからです。自分のほうへ引き寄せるように倒していると、外れた柄が体に向かって飛んできます。のぞき込むように顔を近づけていると、柄や材料が顔に当たるおそれがあります。

やりがちな失敗は、力が入りやすいからと、柄を自分の体に向けて引き寄せる姿勢を取ってしまうことです。うまく抜けているうちは問題が見えませんが、先端が外れた一回で体に当たります。

コツは、柄を体の横へ押し倒すか、体から離れる方向へ倒す構え方を選ぶことです。足は肩幅程度に開いて踏ん張り、片手で材料や当て木を押さえる場合は、その手が柄の軌道に入っていないかを確認してから力をかけましょう。

先端の欠けや曲がりは、掛かりの悪さにつながる

バールは丈夫な道具ですが、先端が欠けたり、先割れが開いたりすると、釘の首への掛かりが浅くなります。使う前に先端の状態を確認する習慣をつけておきましょう。

理由は、先割れの形が崩れると、釘の首をしっかり挟めなくなり、てこの力が引き上げる方向に伝わりにくくなるからです。曲がりの強い使い方を繰り返したバールは、本体の形が変わっていることもあります。熱処理について、バクマ工業は平バールの特長として「ムラがなく全体が曲がりにくくなっています。」と説明しています。

やりがちな失敗は、先端をハンマーで叩いて隙間に打ち込む、横にひねってこじる、といった案内にない使い方を続けることです。先端の形が少しずつ崩れ、気づいたときには釘が掛からなくなっています。

使い終わったら、先端に付いた木くずや接着剤を落とし、欠けや開きがないかを見ておきましょう。形が崩れたバールで無理に作業を続けると、先端が外れやすくなり、けがにつながります。

保管は、刃物と同じように先端を意識する

バールは刃物ではありませんが、先端が鋭く、重さもある道具です。保管するときは、先端が人や物に当たらない向きで、落ちない場所に置くことを意識しましょう。

理由は、重いバールが棚から落ちると、足や床を傷めるおそれがあるからです。先端を外に向けて置いていると、取り出すときに手を引っ掛けることもあります。家に1本置いておき、いざというときに使えるようにしておく家庭もありますが、その場合も取り出しやすさと安全な置き方の両方が大切です。

やりがちな失敗は、使い終わったバールを作業場所の床にそのまま置いてしまうことです。暗い場所でつまずいたり、踏んだ拍子に柄が跳ね上がったりします。

保管場所は、目線より低い位置で、横に寝かせて置ける場所がおすすめです。湿気の多い場所に置きっぱなしにすると表面が錆びやすくなるので、乾いた場所を選び、汚れを落としてからしまう習慣をつけておきましょう。

まとめ

最初の一歩は、手元にある端材の板に釘を1本打ち、当て木ありとなしで抜いて、支点の位置で必要な力と仕上がりがどう変わるかを確かめてみることです。仕組みが手でわかると、巾木はがしや家具の解体でも、どこに力をかければよいかが自然に見えてきます。

※価格・重量はメーカー公式カタログの記載に基づきます。最新情報は公式サイトでご確認ください。