ノミ工具の基本は叩鑿と仕上鑿の2系統｜刃幅をそろえる理由と穴ほり三年のコツ

ホームセンターの刃物売り場でノミの棚の前に立つと、同じような形の道具が刃幅違いでずらりと並んでいて、どれを手に取ればいいのか迷いますよね。叩いて使うものと手で押して使うものがあるらしい、研がないと切れないらしい。そこまでは聞いたことがあっても、なぜそうなっているのかまで説明されることはあまりありません。

先に結論をお伝えすると、ノミは玄能で叩いて穴を掘る叩鑿と、腕の力だけで削って整える仕上鑿の2系統に分けて考えると、形の違いがすっきり理解できます。柄の頭に鉄の環があるか、刃先がどれだけ薄いか、柄がどれだけ長いか。こうした違いは、叩くか押すかという使い方の違いから生まれています。

この記事では、大工道具の博物館である竹中大工道具館の道具解説を一次情報として、ノミの構造と種類、刃幅の選び方、穴掘りの手順、玄能との組み合わせ、研ぎと裏押しまでを順に解説します。製品のランキングではなく、道具を見て自分で選べるようになるための理屈をまとめました。

ノミ工具とは？鉄の刃と木の柄でできた叩鑿・仕上鑿の2系統

ノミは木を掘り、削り取るための刃物

ノミは、木材に穴を掘ったり、溝の脇を削り取ったり、細かい部分を仕上げたりするための刃物です。のこぎりが木を切り離す道具、鉋が面を平らに削る道具だとすると、ノミは木の内側に向かって形を作っていく道具だと考えるとイメージしやすいでしょう。

竹中大工道具館の解説では、ノミは鉄製の刃物の部分と木材の柄の部分でできており、刃先は鋼に地金を鍛接した構造だと説明されています。硬い鋼が切れ味を受け持ち、それより軟らかい地金が全体を支えるという組み合わせです。硬いだけの刃物は欠けやすく、軟らかいだけの刃物はすぐ切れなくなるため、性質の違う金属を合わせているわけですね。

家でやるDIYでは、木組みの仕口を刻む、蝶番の座を彫る、棚板を差し込む溝の角を整えるといった場面でノミの出番があります。電動工具で大まかに加工したあとの隅を整えるのも、ノミの得意な仕事です。

ノミを手に取ったら、まず刃先の側面をよく見てください。鋼と地金の境目が見える製品もあり、どこが切れ刃なのかを意識しておくと、後で説明する研ぎの理屈が理解しやすくなります。

叩いて掘るか、押して削るかで2系統に分かれる

ノミの種類はたくさんありますが、竹中大工道具館は道具解説「鑿」のなかで「鑿には様々な種類がありますが、用途に応じて大きく叩鑿（たたきのみ）と仕上鑿（しあげのみ）にわけることができます。」と説明しています。

叩鑿は玄能や鎚で柄を叩いてホゾ穴を掘り、穴の脇を削り取るためのノミです。打撃を受け止めるので頑丈に作られています。一方の仕上鑿は、叩鑿で掘った部分の仕上げや、鉋がかけられない細かい箇所の仕上げに使うノミです。こちらは叩かずに腕の力で削ります。

やりがちなのは、手元にある1本のノミで掘る作業も仕上げる作業も全部こなそうとすることです。叩鑿で仕上げ削りをすると刃先が厚いぶん細かい調整がしにくく、逆に仕上鑿を玄能で強く叩くと、叩く前提で作られていない柄を傷める原因になります。

道具を選ぶときは、柄の頭を見るのが手っ取り早い見分け方です。叩鑿には叩くための鉄の環がついていて、仕上鑿の多くにはついていません。この違いは次の項目で詳しく説明します。

柄の頭の冠（かつら）は叩くための部品

叩鑿を見分ける手がかりになるのが、柄の頭にはまった鉄の環です。竹中大工道具館の解説では「叩いて使うため、柄の頭部分に冠（かつら）と呼ばれる鉄製の環をつけて用います。」と説明されています。

木の柄の頭を玄能で繰り返し叩くと、柄の端がつぶれて広がり、やがて割れてしまいます。冠は柄の頭を外側から締めつけ、木がつぶれて割れていくのを抑える役割を持っています。叩く力を受け止める道具だからこそ必要な部品というわけです。

新しい叩鑿を買ったとき、冠が柄に深くはまっていない状態で売られていることがあります。そのまま強く叩き続けると、冠より上に出た木の部分がつぶれてキノコのように広がり、冠が抜けやすくなります。冠のはめ込みについては、玄能の章で木殺しという方法とあわせて説明します。

反対に、仕上鑿や突鑿の柄には冠がないのが普通です。冠のない柄は叩く前提で作られていないため、玄能で叩かないことが道具を長持ちさせる基本になります。

木工用のノミと、石やコンクリートを割る道具は別物

ノミという言葉で検索すると、石材やコンクリートをはつる金属製の道具が一緒に出てくることがあります。名前は似ていても、この記事で扱う木工用のノミとは別の道具として考えてください。

木工用のノミは、鋼の鋭い刃で木の繊維を断ち切り、削り取るための刃物です。刃先は研いで切れ味を保つ前提で作られています。石やコンクリートに当てると、硬い相手に刃先が負けて欠けたり、刃こぼれを起こしたりします。

やりがちな失敗は、壁の補修中に石膏ボードの裏のモルタルやコンクリートに木工用ノミを当ててしまうケースです。切れ刃が欠けると、研いで元の形に戻すまでに長い時間がかかります。木以外の材料に刃が当たりそうな場面では、作業を止めて対象物を確かめましょう。

買う前には、製品の表示や取扱説明書で対象が木材かどうかを確認してください。木工用か、金属・石材用かは、パッケージや説明に明記されていることが多いので、迷ったらそこを見るのが確実です。

叩鑿はなぜ頑丈なのか｜穂先の厚みと首の長さで種類が分かれる

本叩きは荒仕事向け、全体を厚く長く作ってある

叩鑿のなかで基本になるのが本叩きです。竹中大工道具館の叩鑿の解説では「穂先の厚みは厚く、穂先・首の長さは長く全体に頑丈に作られている。」とされ、用途については同じページで「構造材にいろいろな穴を掘るなど、荒仕事に使用する。」と説明されています。

厚みがあるのは、玄能で強く叩いて木の繊維を断ち切るときに、穂先がしなったり折れたりしないためです。首が長いのは、深い穴の底まで刃を届かせるためと考えると理屈が通ります。同館の解説では、首の長さは2寸〜2寸5分、刃幅は1分〜1寸が普通とされています。

家でやるDIYでよくある失敗は、細い部材や薄い板に本叩きで穴を掘ろうとして、材料のほうを割ってしまうことです。本叩きは柱や梁のような構造材を前提に作られた道具なので、薄い材料に対しては力が強すぎることがあります。

家具や小物が中心なら、次に紹介する中叩鑿や大入鑿のほうが扱いやすい場面が多いでしょう。どの材料を相手にするかを先に決めてから種類を選ぶのが近道です。

広鑿と中薄鑿は幅と薄さで使い分ける

本叩きより幅の広い叩鑿が広鑿です。竹中大工道具館の解説では、刃幅1寸2分以上のものを広鑿と呼び、刃幅1寸2分〜2寸が普通とされています。穂先の厚みはやや薄い中薄型で、構造材の繊維に平行な面を削る時などに使うとされています。

中薄鑿は、穂先の厚みがやや薄い叩鑿です。刃幅は1分〜2寸が普通とされています。同館の解説では、中薄鑿は本叩きと同種で、使用法は本叩きと同じとされています。

穂の厚みと幅の違いは、穴掘りの章で触れる木目の向きと関係してきます。竹中大工道具館の解説では、木目を切断するときは穂の厚い鑿、木目に沿うときは穂幅の広い広鑿を使うとされています。木目を横切って断ち切るには厚みと強さが、木目に沿って削ぐには幅が役に立つというわけです。

道具をそろえるときは、刃幅だけでなく穂先の厚みも見比べてください。同じ刃幅でも、本叩きと中薄鑿では手にしたときの重さや刃の入り方が違います。

中叩鑿と大入鑿は家具や小細工の味方

中叩鑿は、中薄鑿と大入鑿の中間にあたる叩鑿です。竹中大工道具館の解説では、穂先の厚みは中薄型よりやや薄く、首の長さは1寸8分前後で、構造材・造作材のいずれにも使い、刃幅は1分〜1寸6分が普通とされています。

さらに短いのが大入鑿です。同館の解説では「穂先の厚みは比較的薄く、穂先・首の長さはともに短い。」と説明されており（竹中大工道具館 叩鑿）、首は1寸5分前後、主に小細工仕事に使い、刃幅は1分〜1寸6分とされています。

首が短い道具は、刃先と手の距離が近くなるので、細かい位置合わせがしやすくなります。棚の側板に浅い溝を彫る、蝶番の座を彫るといった作業では、長い本叩きより大入鑿のほうが刃先の動きを目で追いやすいはずです。

ただし、首が短いと深い穴の底までは届きにくくなります。深いホゾ穴を掘る予定があるなら、首の長さを確認してから選びましょう。売り場で見るときは、刃幅の表示とあわせて首の長さも見比べるのがコツです。

向う区鑿と丸鑿は、穴の形に合わせた専用品

向う区鑿は、細い穴を深く掘るための叩鑿です。竹中大工道具館の解説では「主に建具のほぞ穴を掘るのに使用するので建具屋鑿ともいう。」とされ、刃幅は5厘〜6分が普通とされています。障子や戸のように細い部材にホゾ穴を掘るため、幅の狭い刃がそろっているわけです。

穂先が二股になった二本向う区鑿という種類もあります。同館の解説では、二枚ほぞの穴を同時に掘るためのもので、刃幅は2分が普通とされています。

曲面を扱うのが丸鑿です。裏丸鑿は曲面を削るのに使い、刃幅は1分〜1寸2分、壺丸鑿は曲面を仕上げるのに使い、刃幅は3分〜1寸とされています。丸い穴の壁や、くぼんだ面を整えるときに使います。

こうした専用品は、平たいノミでは刃が届かない形を作るためのものです。最初からすべてをそろえる必要はなく、作りたい形に平たいノミでは対応できないとわかった時点で追加すれば十分です。

仕上鑿は叩かない鑿｜冠がない理由と細部を整える種類

突鑿は両手で突く、柄の長い仕上げ用

仕上鑿は、叩鑿で掘った部分を整えるためのノミです。竹中大工道具館の解説では「仕上鑿は叩鑿で掘った部分の仕上げや鉋がかけられない細かい箇所の仕上げに用いるもので、腕力だけで削るため柄が長く、刃先も鋭利にできています。」と説明されています。

代表が突鑿です。同館の仕上鑿の解説では、穂・首・柄が長く、「柄には冠はなく、両手で柄を握って突くようにして使う。」とされ、刃幅は8分〜2寸が普通とされています。

柄が長いのは、叩く力のかわりに両手の力と体重をかけやすくするためです。長い柄はてこのように働き、刃先の角度を細かく調整しながら薄く削ることができます。叩かないので冠は要りません。

やりがちなのは、突鑿の柄を玄能で叩いてしまうことです。冠のない柄の端はつぶれやすく、柄の寿命を縮めます。突鑿を使う場面では、刃先が切れる状態まで研いでおくことが前提になります。切れない刃を力で押し込もうとすると、刃が滑って狙っていない場所を削る原因になるので注意してください。

薄鑿と鏝鑿は、薄さと形で仕上げ面を作る

薄鑿は名前のとおり刃の薄いノミです。竹中大工道具館の解説には「穂先は極めて薄く、偏平になっている。」とあり、仕上げ削りに使い、刃幅は1分〜1寸2分とされています。

薄い刃は木に食い込むときの抵抗が小さいため、薄い削りくずを出しながら表面を整えるのに向いています。反面、強い力や打撃を受けると曲がったり欠けたりしやすくなります。叩鑿で荒く掘り、薄鑿で仕上げるという役割分担が前提の道具です。

鏝鑿は、左官の鏝のような形をした穂と長い首を持つノミです。同館の解説では、突止めの溝底の仕上げに使い、刃幅は2分〜1寸とされています。溝の途中で止まった底は、まっすぐな柄のノミだと柄が材料に当たって刃が底に届きにくいことがあります。首が曲がった形にすることで、刃を溝底と平行に当てやすくしているわけです。

棚板を差し込む溝を途中で止める加工では、溝底の仕上げが見た目と組みやすさを左右します。底を平らにしたい場面があれば、鏝鑿という選択肢を覚えておくと役に立つでしょう。

蟻鑿・鎬鑿・鎌鑿は角の奥まで刃を届かせる

断面が三角形になっているのが蟻鑿と鎬鑿です。竹中大工道具館の解説では、鋭角の隅の仕上げに使い、刃幅は1分〜1寸とされています。

蟻組みのように斜めに切り込んだ継手では、内側の角が直角より狭い鋭角になります。普通の平たいノミは刃の側面に厚みがあるため、鋭角の奥まで刃を差し込もうとすると側面が壁に当たってしまいます。断面を三角形にして側面を斜めに落とすことで、狭い角の奥まで刃先を届かせるわけです。

鎌鑿も、鋭角の隅や直角の隅の仕上げに使うノミだと説明されています。形の違うノミがいくつもあるのは、刃が届かない場所をなくすための工夫の積み重ねだと考えると覚えやすいでしょう。

やりがちな失敗は、角の奥を平たいノミでこじるように削って、壁面の墨より外側まで傷をつけてしまうことです。刃が届かない形だと感じたら、無理にこじらずに道具の形を見直すほうが、仕上がりも刃先も守れます。

鐔鑿・打抜・底さらえ鑿は、掘る作業を助ける脇役

叩鑿と仕上鑿のほかにも、特定の作業のために作られたノミがあります。鐔鑿は穂の元に鐔のような突起があるノミで、竹中大工道具館の解説では「部材に大きな釘類を打ち込むための穴をあけるのに使用する。」と説明されています。

打抜は、穂先の断面が長方形のノミで、部材に穴を貫通させるために使います。同館の解説では、向う区鑿などで両側から半分位まで掘った後、打抜で一方から打ち抜くとされています。

底さらえ鑿は、首が反って刃先がくの字形に曲がったノミです。同館の解説では「穴の底の切屑をさらうのに使用する。」とされています。深い穴を掘っていくと、底に切りくずがたまって刃が底に届かなくなります。まっすぐなノミでは底をすくい上げにくいため、刃先を曲げて掻き出しやすくしているのです。

こうした脇役のノミは、家でやるDIYで必ず必要になるものではありません。ただ、深い穴を掘っていて底のくずがうまく取れないと感じたとき、その悩みを解決する専用の形があると知っておくだけでも、作業の組み立て方が変わってきます。

ノミ工具の刃幅はどう選ぶ？大が小を兼ねない理由と寸・分の読み方

ノミだけは大が小を兼ねない

多くの道具は大きいほうを持っていれば小さな作業にも転用できますが、ノミはそうはいきません。竹中大工道具館の解説には「鑿だけは大が小を兼ねられないため、刃幅を各種そろえる必要があります。」とあります。

理由は、ノミで掘る穴の幅が刃幅で決まるからです。幅の狭いホゾ穴を掘るには、穴の幅に合った刃幅のノミが要ります。刃幅の広いノミは狭い穴にそもそも入りません。逆に狭いノミで広い穴を掘ることはできても、何度も刃を当て直すぶん壁面が波打ちやすく、手間も増えます。

よくある失敗は、手持ちのノミに合わせて穴の幅を決めずに設計してしまい、加工の段階でちょうどよい刃幅がないと気づくことです。こうなると、狭いノミで少しずつ広げることになり、壁面がまっすぐに仕上がりません。

コツは、作るものの設計段階で掘る穴の幅を確認し、その幅に合う刃幅のノミが手元にあるかを先に確かめることです。足りなければ、その幅の1本を追加で用意するほうが結果的に作業が早く終わります。

寸・分・厘の表示を読み慣れておく

ノミの刃幅は、昔ながらの寸・分・厘という尺貫法の単位で表示されていることがあります。竹中大工道具館の解説でも、刃幅や首の長さはすべて寸と分で書かれています。寸の下に分、分の下に厘という順で小さくなる単位です。

たとえば向う区鑿の刃幅の目安は5厘〜6分、本叩きは1分〜1寸とされています。数字だけを見て比べると混乱しやすいので、単位が厘・分・寸のどれなのかを先に確認する習慣をつけると読み違いが減ります。

やりがちなのは、メートル法で引いた墨の幅と、寸・分で表示されたノミの刃幅を感覚で合わせてしまうことです。数値の換算はこの記事では扱いませんが、製品によっては寸法をメートル法で併記しているものもあります。売り場や製品ページでは、併記されている寸法を確認するのが確実です。

迷ったときは、掘りたい穴の墨にノミの刃先を実際に当ててみるのがいちばん手堅い方法です。刃幅が墨の内側に収まるかを目で確かめれば、単位の読み違いによる失敗を避けられます。

名前が違っても形と用途で見分ける

ノミの名前は地域や人によって呼び方が違うことがあります。竹中大工道具館も、品名は主に関西の名称を参考にした同館の統一名称で、地域や研究者により異なると注記しています。

売り場やカタログでは、同じような形のノミが別の名前で並んでいることもあります。「追入れのみ」という表記もその一例で、読みは同館が大入鑿（おいれのみ）と書くものと同じです。大切なのは名前を暗記することではなく、形と用途で見分けることです。

見分けるときのポイントは3つあります。柄の頭に冠があるかどうかで、叩いて使うものか押して使うものかがわかります。穂先の厚みで、荒く掘るものか仕上げるものかがわかります。首の長さで、深い穴向きか細かい作業向きかがわかります。

名前だけで選ぶと、思っていた用途と違う道具を手にしてしまうことがあります。製品の説明に書かれている用途の欄と、実物の形をあわせて確認するのが失敗しない選び方です。

産地と伝統的工芸品から見るノミの作り

ノミの作りを知る手がかりとして、産地の情報も参考になります。新潟県の越後与板打刃物は、昭和61年3月12日に伝統的工芸品に指定され、主な製品にのみ・鉋・まさかり・ちょうな・彫刻刀などが挙げられています。伝統工芸 青山スクエアの越後与板打刃物の紹介では「与板の打刃物は、火作り鍛造技法によるもので、その切れ味、使いやすさに定評があります。」と説明されています。

兵庫県の播州三木打刃物は、平成8年4月8日に伝統的工芸品に指定され、主な製品は鋸・のみ・鉋・小刀です。同サイトの播州三木打刃物の紹介には「のみ、鉋、小刀にあっては鉄と炭素鋼を炉で熱し、鎚打ちにより鍛接します。」とあります。最初の章で触れた、鋼と地金を鍛接する構造がここでも確認できます。

三木市の広報みき（2019年11月号）には「三木市は、鋸、鑿、鉋、鏝、小刀の5品目において、突出した技術力を誇っています。」と書かれています。

産地の情報は、ノミがどう作られているかを知るための材料です。特定の製品やメーカーの優劣を示すものではないので、選ぶときはあくまで用途・刃幅・形で判断してください。

ホゾ穴はどう掘る？墨の少し内側から口切りする理由

穴掘りは鑿立てから始める

ノミの使い方は、慣れるまで時間がかかる作業です。竹中大工道具館の鑿の使い方の解説には「鑿の使い方は難しい大工仕事の一つに挙げられ、俗に「穴ほり三年」といわれている。」とあります。

同館の解説によると、穴掘りの手順は、墨に沿って鑿立てをし、少し内側に入った箇所から口切りをして、中央に刃を入れてV字型に掘り取り、最後に仕上鑿で墨に沿って削り取るという流れです。いきなり深く掘るのではなく、段階を分けて形を作っていくのがポイントです。

鑿立てとは、墨の位置にノミの刃を立てて、掘る範囲の輪郭を決める作業です。ここで刃の向きがずれると、その後の工程すべてがずれていきます。

作業の前に、材料をしっかり固定しておきましょう。材料が動くと刃先の位置が狙いからずれ、墨の外側を傷つける原因になります。作業台にクランプで留めるなど、叩いても材料が動かない状態を作ってから始めるのが基本です。

なぜ墨の少し内側から口切りするのか

穴掘りでいちばん大事な理屈が、口切りを墨ちょうどではなく少し内側から始める理由です。竹中大工道具館の解説では「これは最初から墨に沿って強く打ち込むと、切刃に圧迫されて穴が必要な大きさよりも大きくなってしまうことがあるからである。」と説明されています。

ノミの刃には厚みがあり、切刃の斜面は木を押しのけながら進みます。墨ぴったりに刃を立てて強く叩くと、押しのけられた木が墨の外側に逃げて、穴の壁が墨より外に広がってしまいます。一度広がった穴は元に戻せません。

だからこそ、最初は墨の内側に余裕を残して掘り進め、最後に仕上鑿で墨まで削り寄せるわけです。荒く掘る工程と、寸法を決める工程を分けていると考えるとわかりやすいでしょう。

ホゾ穴が大きくなると、ホゾを差し込んだときにがたつきが出て、接合部の強さにも影響します。寸法どおりの穴を掘るには、急がずに余白を残す。この順番を守ることが、ノミの扱いに慣れる近道です。

中央をV字型に掘り、仕上鑿で墨まで寄せる

口切りのあとは、穴の中央に刃を入れて、V字型に掘り取っていきます。中央から両側に向かって斜めに刃を入れることで、刃が木の繊維を断ち切りながら、切りくずを取り出しやすい形に掘り進めることができます。

最初から穴全体を同じ深さで掘ろうとすると、刃の逃げ場がなく、切りくずが詰まって刃が進まなくなります。中央を先に深くしておけば、両側の木は空いた中央に向かって倒れるように削れていきます。

深い穴を掘る途中で底に切りくずがたまったら、前の章で触れた底さらえ鑿のように、くずを掻き出す工程を挟みます。くずが残ったまま叩き続けると、刃が底に届かず、深さの確認もできません。

最後の仕上げは仕上鑿の役目です。竹中大工道具館の解説には「最後に仕上鑿で墨に沿って丁寧に削り取る。」とあります。ここでは叩かずに、薄く何度も削りながら墨の線まで寄せていきます。

木目と定規の確認で、穴の曲がりと割れを防ぐ

穴掘りでは、木目の向きにも気を配る必要があります。竹中大工道具館の解説では、木目を切断する時は穂の厚い鑿、木目に沿う時は穂幅の広い広鑿を使い、墨の外まで割れないよう注意するとされています。

木は繊維の方向に割れやすい性質があります。木目に沿って刃を入れると、刃先より先に木が割れていき、墨の外まで裂けてしまうことがあります。木目を横切る方向では繊維を断ち切る力が必要になるので、厚くて強い穂先が向いているわけです。

大きな材に穴を掘るときは、穴が曲がらないように常に定規などで確認するとされています。掘っている本人には穴がまっすぐに見えていても、刃の角度がわずかにずれると、深く掘るほど穴が斜めに傾いていきます。

途中で何度か手を止めて、穴の壁に定規やさしがねを当て、傾いていないかを確かめましょう。木材の性質や木目の読み方については、別の記事でも詳しく解説しています。

玄能は面を使い分ける｜鑿叩きは平らな面、木殺しは膨らんだ面

ノミを叩くのは玄能の平らな面

叩鑿と組み合わせて使うのが玄能です。竹中大工道具館の玄能の解説には「玄能は、主に鑿や釘を叩く際に使用します。」とあります。

両口玄能は頭の両端に打撃面があり、片方は平ら、もう一方はやや膨らんだ形になっています。同館の解説では「鑿叩きや釘打ちには平らな面を使用します。」とされています。

平らな面で叩くのは、ノミの柄の頭に力をまっすぐ伝えるためです。膨らんだ面でノミを叩くと、当たる位置がずれやすく、力が斜めにかかってノミの刃先がぶれる原因になります。

家でやるDIYでは、金づちとして手元にある道具でノミを叩くこともあるでしょう。その場合も、打撃面が平らで、柄の頭にまっすぐ当てられるかを確かめてから使ってください。打撃面の形が合わない道具は、狙いの位置に力が伝わりにくくなります。

玄能の重さは作業の荒さに合わせる

玄能の重さも作業の内容によって変わります。竹中大工道具館の解説には「主として荒仕事に使用する玄能は、100匁（375g）です。」とあります。柄には主にカシが使われるとされています。

重い玄能は1回の打撃で大きな力を伝えられるので、構造材のように硬くて大きい材料を荒く掘る作業に向いています。一方で、重い玄能は振り回すのに力が要り、狙いがずれたときの影響も大きくなります。

やりがちな失敗は、細い部材や小さなホゾ穴に重い玄能で強く叩き込み、材料を割ってしまうことです。前の章で触れたとおり、強く打ち込むほど切刃が木を押しのけて穴が広がりやすくなります。小さな穴ほど、軽く何度も叩くほうが寸法を保ちやすくなります。

玄能を選ぶときは、重さの表示を確認し、自分が掘る材料の大きさと作業の荒さに合っているかを考えましょう。手に持って数回振ってみて、狙った位置に当てられる重さかどうかを確かめるのが手堅い方法です。

膨らんだ面は木殺しに使う

両口玄能のやや膨らんだ面は、木殺し面と呼ばれます。木殺しとは、木の表面を叩いて繊維を圧縮し、一時的に少し縮めることです。

膨らんだ面で叩くのは、打撃が当たった部分の周りに玄能の角が食い込まないようにするためです。平らな面で木を叩くと、少し傾いただけで縁の角が木に当たり、打痕が残ってしまいます。膨らみがあれば当たりがやわらかく、表面を傷めずに繊維を押し縮めることができます。

実は、鑿叩きで使う玄能を見るとき、意外と知られていないのがこの面の役割分担です。どちらの面で叩いても同じだと思って、膨らんだ面でノミを叩いたり、平らな面で木殺しをしたりすると、どちらの作業も精度が落ちます。頭の両端の形が違うのには、それぞれ理由があるのです。

木組みの継手や仕口では、部材をはめ込む前に木殺しをして、組んだあとに木が元に戻ろうとする力で締まるように加工することがあります。木組みの種類と考え方については、別の記事で詳しく解説しています。

新しい叩鑿の冠は木殺しではめ込みやすくなる

新しい叩鑿は、冠が柄の頭にしっかりはまっていないことがあります。竹中大工道具館の解説では、木殺し面で木を叩きしめて隙間を作ると、冠のはめ込みが容易になるとされています。

柄の頭を木殺し面で叩くと、木の繊維が圧縮されて少し細くなります。その状態なら冠を奥まではめやすくなります。冠より上に木の部分が出すぎていると、叩いたときに出た部分がつぶれて広がり、冠が抜けやすくなる原因になります。

やりがちなのは、冠を浅くはめた状態のまま穴掘りを始めてしまうことです。数回叩いたところで柄の頭がつぶれ始め、そこから修正するのは手間がかかります。使い始める前に冠の位置を確かめておくのが、柄を長持ちさせる第一歩です。

冠の具体的な調整方法は製品によって違うことがあります。取扱説明書や製品の説明に冠の扱いについて記載があれば、それに従ってください。わからないときは無理に叩かず、購入した売り場で確認するのが確実です。

ノミの研ぎはなぜ必要？砥石の3区分と裏押しの理屈

砥石は荒砥・中砥・仕上砥の3段階で使い分ける

ノミの切れ味を保つには、研ぎが欠かせません。竹中大工道具館の砥石の解説には「砥石は鑿や鉋の刃の研磨に使用します。」とあり、続けて「砥石は石材の粒子の粗密の程度によって、荒砥、中砥、仕上砥（合砥）に分けられ」と説明されています。

同館の解説では、荒砥は刃物を荒研ぎする砥石、中砥は荒研ぎした刃物をさらに中研ぎして正しい刃形に整える砥石、仕上砥（合砥）は最後の調整研ぎに使い、切刃を鏡面に仕上げる砥石とされています。粗い順に研いでいくことで、前の段階でついた傷を次の段階で消していきます。

砥石の材質について、同館の解説では、天然砥石は産出量が限られ、近年は人造の合成砥石も使われているとされています。家でやるDIYでは、合成砥石から始めるのも選択肢のひとつです。

やりがちなのは、刃が欠けているのに仕上砥だけで研ごうとすることです。仕上砥は粒子が細かいため、欠けを取り除くまでに時間がかかります。刃の状態を見て、どの段階の砥石から始めるかを決めましょう。

裏押しは刃裏を正確な平面にする作業

ノミの研ぎで、表の切刃と同じくらい大事なのが裏押しです。竹中大工道具館の解説には「裏押しとは刃裏を正確な平面に研ぎだすことで、刃物がまっすぐ切れるようにするためには欠かすことができない作業です。」とあります。

ノミの刃先は、表の切刃の斜面と、裏の平らな面が交わってできています。裏が平らでないと、どれだけ表を研いでも刃先がまっすぐにならず、削ったときに刃が狙った方向からそれていきます。墨に沿って穴の壁をまっすぐ仕上げるには、裏の平面が基準になるのです。

実は、ノミの研ぎで意外と見落とされやすいのがこの裏側です。研ぎというと表の斜面に目が向きがちですが、まっすぐ切るための基準は裏にあります。表を研ぐ前に裏の状態を確かめる、という順番で考えるとよいでしょう。

裏押しには金盤という道具を使います。同館の解説では、金盤は鉄製の平らな板で、鑿や鉋の裏押しに使うとされています。

金剛砂を細かくしながら裏を研ぎ、かえりを取る

竹中大工道具館の解説によると、裏押しの手順は、金盤の上に金剛砂を少量のせて水滴を加えてのばし、裏刃を研ぐというものです。金剛砂の粒子を次第に細かくしていき、最後に洗い流して仕上砥で研ぎ上げます。粗い粒子から細かい粒子へ進む考え方は、砥石の使い分けと同じです。

研いでいくと、刃先にかえりと呼ばれるざらつきが出てきます。同館の鉋刃の研ぎ方の解説には「刃の裏にざらつき（かえり）が出たら仕上砥を用いて刃の表と裏を交互にかえりがなくなるまで研ぐ。」とあります。これは鉋刃についての説明ですが、片側から研ぐとかえりが反対側に出るという仕組みは、刃物を研ぐうえで共通する考え方です。

かえりが残ったまま使うと、刃先がすぐに丸まって切れなくなります。指先で触れて確かめる方法もありますが、刃先に直接指を沿わせると危険なので、刃の進む方向に指を動かさないよう注意してください。

裏押しは時間のかかる作業ですが、一度しっかり平面を出しておけば、その後の研ぎは主に表の切刃と仕上げの段階で済むようになります。

刃の角度は一般化せず、製品の情報を確認する

研ぐときの刃の角度も気になるところですが、ここは慎重に考える必要があります。竹中大工道具館の鉋刃の解説には「切刃角度は、荒砥石および中砥石を用いておおよそ30°に整えるが（③）、軟かい材の場合は少し鋭角に、硬い材の場合は少し鈍角にすることがある。」とあります。

ただし、これは鉋刃についての説明です。ノミは種類によって穂先の厚みや用途が違い、叩鑿と薄鑿では刃にかかる力もまったく異なります。鉋刃の角度をそのままノミに当てはめるのは避けたほうがよいでしょう。ノミの刃の角度はメーカーや製品ごとに異なるため、この記事では具体的な値を示しません。

理屈として押さえておきたいのは、角度が鋭いほど切れ味は出やすいものの刃先が欠けやすくなり、角度が鈍いほど刃先は丈夫になるものの切れ込みにくくなるという関係です。硬い材と軟らかい材で角度を変えることがあるのも、この兼ね合いからきています。

研ぎ直すときは、まず買ったときの刃の角度をよく観察し、その角度を保つように研ぐのが基本です。製品の説明や取扱説明書に研ぎについての記載があれば、それを優先してください。

刃物を扱うときの安全の考え方

ノミは鋭い刃物なので、作業中の安全にも気を配る必要があります。ここでは刃物一般の注意として、製品の取扱説明書や注意書きと合わせて確認してほしい点を挙げます。

まず、材料を確実に固定することです。手で材料を押さえながら叩くと、刃が滑ったときに押さえている手の方向へ刃先が進むおそれがあります。クランプや作業台で材料を固定し、両手をノミと玄能に使える状態を作りましょう。

次に、刃先の進む方向に手や体を置かないことです。突鑿のように押して削る場面でも、刃が急に抜けたときの行き先を考えて、手の位置を決めておくことが大切です。木くずが飛ぶ作業では、保護めがねなどの保護具の使用についても製品の注意書きを確認してください。

使わないノミは刃先を保護して保管し、作業台の上に刃を出したまま置かないことも基本です。刃物の扱いで不安がある場合は無理をせず、製品の取扱説明書の注意事項を読み直してから作業を再開しましょう。のこぎりなど他の刃物の手入れについては、別の記事でも解説しています。

まとめ｜ノミ工具は叩くか押すかで選び、裏から研ぐ

ノミの形の違いは、叩くか押すか、荒く掘るか仕上げるかという使い方の違いから生まれています。最初の一歩として、次に作りたいものの設計図を見て、掘る穴や溝の幅を書き出してみてください。その幅に合うノミが1本決まれば、あとは墨の内側から口切りする手順を守るだけで、穴掘りの精度は確実に変わってきます。

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