ブラインドナットとは？片側からめねじを作る仕組みと下穴φ6.1mm・板厚の選び方

薄い鉄板に後からボルト止めの部品を付けたい。角パイプにフックを付けたいけれど、中に手が入らないのでナットを裏から押さえられない。そんなときに名前が出てくるのがブラインドナットです。ただ、売り場で見るとサイズも材質も頭の形もいろいろあって、どれを選べばいいのか、何で取り付けるのかで手が止まりやすい部品でもあります。

先に結論を書くと、ブラインドナットは「表側からの作業だけで、板やパイプにめねじ（ナットのねじ穴）をつくる部品」です。選ぶときに見るのは、ねじのサイズ、母材の板厚が製品の「かしめ板厚」の範囲に入っているか、メーカーが指定する下穴径の3点。取り付けるときは専用の工具を使い、取扱説明書の回転数やストロークを守ることが、空回りや脱落を防ぐ近道です。

この記事では、エビナットの名前でブラインドナットを展開するロブテックスの公式製品ページと、手回し式の取付工具「ちょっとナッターⅡ」の取扱説明書を一次情報にして、仕組み・選び方・取付手順・やりがちな失敗を理屈から順に説明していきます。

ブラインドナットとは？片側だけでめねじが作れる仕組み

「ナットとリベットのいいとこ取り」と説明される理由

ブラインドナットは、リベットのように片側から打ち込んで固定し、固定したあとはナットのようにボルトをねじ込める部品です。ロブテックスはエビナットを「ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた」ブラインドファスナーと紹介しています（ロブテックス公式 エビナット製品ページ）。

理屈で分けると、リベットの長所は「裏側に回らなくても固定できること」、ナットの長所は「ボルトを何度でも抜き差しできること」です。ふつうのナットは裏側から手やスパナで押さえる必要があり、リベットは一度留めたら外す前提になっていません。ブラインドナットは、固定の段階はリベット式、使う段階はナット式という二段構えになっているわけです。

やりがちな勘違いは、「ブラインドナットだけで板どうしを留める部品」と思ってしまうことです。ブラインドナットがつくるのはあくまで「ねじ穴」で、板どうしや部品を留めるのは、そのあとにねじ込むボルトや小ねじの役目です。取り付ける部品の厚みや穴位置まで含めて段取りを考えると、ボルトの長さ選びで迷いにくくなります。

製品ページを見るときは、名前ではなく「ねじサイズ（M4、M5など）」「適正かしめ板厚」「下穴径」の3つの欄を最初に探すのがコツです。この3つが合わない製品は、形が似ていても使えません。

裏側に手が入らない場所で効く「かしめ」の動き

片側からの作業で固定できるのは、取付工具がナットを「引っ張って縮める」からです。手回し式のちょっとナッターⅡでは、工具のマンドレル（ねじを切った軸）をブラインドナットにねじ込み、母材の穴に差し込んでから、六角ナットを回してマンドレルを引き寄せます。すると、穴の奥側にあるナットの胴の部分がつぶれるように変形し、母材を表と裏から挟み込む形で固定されます。この「変形させて固定すること」をかしめといいます。

変形するのはナットの胴のうち、めねじが切られていない薄い部分です。ねじ山の部分はそのまま残るので、かしめたあともボルトがねじ込めます。裏側に手が入らなくても、表側で工具を回すだけで裏側に「つば」ができる、というのが「ブラインド（見えない側）」の名前の由来になっている作業です。

失敗しやすいのは、変形する部分の長さと母材の厚みが合っていない場合です。母材が薄すぎれば裏側でうまく挟めず、厚すぎれば変形する余地が足りません。このため、製品ごとに「適正かしめ板厚」が決められています。

取扱説明書や製品ページでは、かしめ板厚が「1.0〜2.0mm」のように範囲で書かれています。母材の厚みをノギスなどで測り、その範囲の中に入る品番を選ぶのが基本です。

タップ加工や溶接ナットが使えない材料の受け皿になる

ブラインドナットが活躍するのは、「ねじ穴が欲しいのに、ふつうの方法では作れない場所」です。ロブテックスのちょっとナッターの製品ページでは、用途としてタップ加工が困難な薄板、裏側に手が入らないパイプ・閉断面、溶接できないプラスチック板が挙げられています（ロブテックス公式 ちょっとナッター）。

理由はそれぞれ違います。薄板は、タップでねじを切ってもねじ山がかかる長さが短く、ボルトを締めたときにねじ山が負けやすくなります。パイプや閉断面は、裏からナットを当てる手が入りません。プラスチック板は、金属のナットを溶接して付けることができません。どれも「母材そのものにねじを任せられない」という共通点があり、ブラインドナットはねじの役目を部品側で引き受けます。

家でのDIYだと、スチールラックの支柱や角パイプにブラケットを足したい、アルミ板のカバーを外せるように留めたい、といった場面が当てはまります。ここで木ネジ用の感覚でタッピンねじを打つと、薄い板ではねじ山がつぶれて空回りしやすくなります。

母材が「薄い」「裏に手が入らない」「溶接できない」のどれかに当てはまるかを最初に確認すると、ブラインドナットを選ぶべき場面かどうかが判断しやすくなります。

リベットやタッピンねじと何が違う？「あとで外せるか」で分かれる

ブラインドリベットは留めたら外さない前提

見た目も取り付け方も似ているのがブラインドリベットです。どちらも片側から差し込んで、工具で引っ張って裏側を変形させます。違うのは、作業が終わったあとに残るものです。ブラインドリベットは変形した本体そのものが板どうしを留める部品で、ねじ穴は残りません。ブラインドナットはめねじが残り、ボルトで部品を付けたり外したりできます。

この違いは、メンテナンスの考え方に直結します。リベットで留めたカバーを外すには、リベットを壊して取り除く必要があります。ブラインドナットにしておけば、ボルトを緩めるだけでカバーを外せます。掃除や交換で開け閉めする部分か、一度組んだら触らない部分かで選び分けるのが理屈に合っています。

やりがちなのは、「リベッターがあるからブラインドナットも打てるだろう」と考えることです。ちょっとナッターⅡはエビナット専用のかしめ工具として案内されており、ブラインドナットの取付けは専用のナッターで行う前提になっています。

リベットの性質や留め方の違いは、別の記事で詳しく扱っています。

タッピンねじは薄板でねじ山が持たないことがある

薄板に何かを留めるだけなら、下穴にタッピンねじをねじ込む方法もあります。タッピンねじは、ねじ自身が母材にねじ山を刻みながら入っていく部品です。ただし、ねじ山がかかるのは母材の厚みの分だけなので、薄い板ほど保持できる山の数が少なくなります。

この差が出るのは、何度も付け外しする場面です。タッピンねじは外すたびに母材側のねじ山がすり減り、薄板ではやがて空回りしやすくなります。ブラインドナットは、ねじ山が部品側にあるので、母材を削らずにボルトを抜き差しできます。ねじ山の「持ち主」が母材か部品かという違いが、繰り返しの付け外しへの強さを分けています。

よくある失敗は、最初はタッピンねじで留めて、空回りしてから慌ててブラインドナットに替えようとするケースです。タッピンねじ用の下穴と、ブラインドナットの指定下穴径は別物なので、穴の大きさが合わず計画どおりにいかないことがあります。

付け外しの回数が多い、締め付ける力をしっかりかけたい、という部分は、最初からブラインドナットで計画しておくと手戻りが減ります。

溶接ナットやタップ加工との違い

工場の製品では、鉄板の裏にナットを溶接したり、厚みのある部材にタップでねじを切ったりして、ねじ穴をつくる方法もあります。ニッセンファスニングは、ブラインドナット（JETFAST）を「タップ加工が難しい薄板や、裏面に手が入らない部位等に対して専用工具を用いて片側からめねじを立てることができるナット」と紹介しています。

溶接は金属どうしでないとできず、熱で塗装やめっきが傷みます。タップ加工は母材にある程度の厚みが必要です。ブラインドナットは、熱を使わず、薄い板やプラスチックにも使える点が強みです。一方で、製品ごとに使える板厚と下穴径が決まっているので、自由度は溶接やタップより低いという面もあります。

DIYでは、溶接機を持っていなくても、ドリルと手回しの工具でねじ穴を後付けできるのが一番のメリットです。ただし、完成品の扉や家電の筐体に穴をあけると、元に戻せなくなる点は覚えておきましょう。

選ぶ前に「熱をかけられるか」「母材に厚みがあるか」「穴をあけてよい部材か」を確かめると、どの方法が向いているか整理できます。

スティール・ステンレス・アルミ、材質と頭の形はどう選ぶ？

3つの材質系統とねじサイズの範囲

ロブテックスのエビナットは、スティール（NSK・NSD）、ステンレス（NTK）、アルミ（NAK）の各シリーズに分かれています。ねじサイズの範囲は、スティールの薄頭がM3〜M12、ステンレスの薄頭がM3〜M10、アルミの薄頭がM4〜M10、スティールの平頭がM4〜M12です（ロブテックス公式 エビナット スティール薄頭）。

材質を選ぶ理屈は、強さと錆びにくさ、そして母材との相性です。スティールは強度を出しやすく、ステンレスは錆びにくさを求める場所、アルミは軽さや母材がアルミの場合に候補になります。ニッセンファスニングのJETFASTのように、SUS316製をラインナップするメーカーもあり、材質の選択肢はメーカーによって異なります。

やりがちな失敗は、手持ちのボルトに合わせてサイズだけで選び、材質を見落とすことです。屋外や水まわりでスティールのナットを使うと、ボルトより先にナット側が錆びてくることがあります。異なる金属を組み合わせたときの錆の話は、リベットの記事でも触れているポイントです。

製品ページでは、品番の頭のアルファベットがシリーズ（材質と頭形状）を、続く数字とMがねじサイズを表している例が多いので、まず品番表の見出しで材質を確認しましょう。

薄頭（スモールフランジ）と平頭（ラージフランジ）の使い分け

ブラインドナットの表側に残る「つば」の部分をフランジといいます。ロブテックスでは、NSK・NTK・NAKがスモールフランジ（薄頭）、NSDがラージフランジ（平頭）という区分になっています。

違いは、表面からの出っ張りと、母材に当たる面積です。薄頭は表面に出る部分が小さく、上に部品を重ねて留めたときにすき間が出にくくなります。平頭はつばが大きく、母材を押さえる面積が広くなります。ロブテックスのスティール平頭NSDでは、M4（NSD4M）のせん断強度が7.3kN、M6（NSD6M）が19.6kN、M8（NSD8M）が23.5kNと公表されています（ロブテックス公式 エビナット スティール平頭）。

やりがちなのは、平らな面にぴったり部品を重ねたいのに、つばの大きい平頭を選んでしまうことです。つばの厚みぶん部品が浮き、ガタつきの原因になります。反対に、表面がフラットである必要のない場所なら、つばの大きさが安心感につながる場合もあります。

取り付ける部品が「ナットの上に密着する」のか「ナットの横で留まる」のかを先に決めると、頭の形の選択が迷わなくなります。

丸頭・六角・ローレット・シールドは回り止めと用途の違い

ブラインドナットには、頭や胴の形にもバリエーションがあります。ニッセンファスニングのJETFASTでは、丸頭形状、六角形状、シールド形状、ローレットタイプなどが挙げられ、厚板（5mm以上）に対応した仕様も用意されています。

形が分かれる理由の一つは「回り止め」です。ブラインドナットは、ボルトを締めるときにナット自体がいっしょに回ろうとする力を受けます。六角形状は六角の下穴と組み合わせて回りにくくする考え方、ローレット（細かい刻み）は胴の表面で母材に食い付かせる考え方で、どちらも共回りを防ぐ工夫です。シールド形状は、奥側がふさがった形で、ねじ穴の向こう側へ水やほこりが通りにくくする用途に使われます。

やりがちな失敗は、形状によって下穴の形や寸法が変わることを見落とし、丸い穴に六角形状のナットを入れようとすることです。形状ごとに下穴の指定が異なるため、穴あけ前に必ず品番の表を確認しましょう。

DIYでの最初の1本なら、ロブテックスの手回し工具に付属するような薄頭（スモールフランジ）の標準品で手順を覚え、回り止めや防水が必要な場面で形状の違う製品を検討する、という順番がわかりやすいです。

強度表の数字は「破壊強度」—そのまま荷重に使わない

実は、ブラインドナットの強度表を見るときに一番誤解されやすいのが、数字の意味です。ちょっとナッターⅡの取扱説明書には「カタログ記載のエビナットの強度は破壊強度です。 安全率を十分に考慮してください。」と書かれています（ちょっとナッターⅡ 取扱説明書（PDF））。

破壊強度は「ここまでかけたら壊れた」という値で、「ここまでなら安心して使える」という値ではありません。また、強度にはせん断強度とトルク強度（回す力への強さ）があり、品番ごとに公表されています。ロブテックスの各シリーズの製品ページには、仕様表の「せん断強度」は「ネジ山せん断強度」を表すと注記されています。つまり、板と平行に横へずらす力の強さではなく、ねじ山がせん断されて壊れるときの強さです。ステンレス薄頭は、14品種でせん断強度8.9〜29.4kN、トルク強度2.9〜49N·mとされています。

やりがちな失敗は、表の数字をそのまま「吊るせる重さ」に換算してしまうことです。母材そのものの強さ、かしめの出来、荷重のかかり方でも結果は変わります。

強度は「同じシリーズ内でサイズを比べる目安」として使い、重い物や人が触れる部分では、余裕を大きく見込んだサイズ選びと、後で説明するストローク調整のできる工具の使用を考えましょう。

失敗の多くは板厚と下穴で決まる—φ6.1mmの意味

かしめ板厚は「範囲」で決まっている

ブラインドナット選びで最初に照らし合わせるのが、母材の厚みとかしめ板厚です。たとえば、ちょっとナッターⅡ（M4用）に付属するアルミのエビナットNAK4Mは、取扱説明書で「適正かしめ板厚 : 1.0～ 2.0mm」とされています（ちょっとナッターⅡ 取扱説明書（PDF））。スティール薄頭シリーズでは、0.5〜4.0mmの間で複数のラインナップが用意されています。

範囲になっているのは、先に説明した「胴が縮んで裏側につばができる」動きに、変形できる長さの限界があるからです。母材が範囲より薄いと、裏側のつばが母材に届く前に変形が終わり、挟む力が弱くなります。範囲より厚いと、つばが十分にできる前に工具の力が限界に達します。同じM4でも、対応する板厚の違う品番が並んでいるのはこのためです。

やりがちなのは、板の厚みを測らずに「だいたいこのくらい」と目で決めてしまうことです。塗装の厚みや、パイプの肉厚が表示と違うこともあり、範囲の端ぎりぎりだと結果がぶれます。

母材はノギスで実測し、範囲の真ん中付近に入る品番を選ぶと余裕が持てます。パイプの場合は外径ではなく「肉厚」がかしめ板厚にあたる点に注意してください。

下穴径はメーカー指定の数値をそのまま使う

次に大事なのが下穴径です。ロブテックスの公表値では、M4用がφ6.1mm、M6用がφ9.1mm、M8用がφ11.1mmです（NSDシリーズ、NAK4MもΦ6.1mm）。製品ページには「適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工」と明記されています（ロブテックス公式 エビナット アルミ薄頭）。

下穴径に小数点以下まで指定があるのは、ナットの胴と穴のすき間が、固定の確かさに直結するからです。穴が大きすぎると、つぶれた胴が穴の縁にしっかり食い付かず、ボルトを締めたときにナットごと回る「共回り」が起きやすくなります。小さすぎると、そもそもナットが穴に入りません。M4用のナットに対して下穴がねじ径よりずっと大きいのは、ナットの胴の外径に合わせているからです。

やりがちな失敗は、「M4だから4mmくらいのドリルで」と、ねじサイズで下穴を決めてしまうことです。また、メーカーが違えば下穴径も違うことがあるため、他社製品の数値を当てはめないことも大切です。

ドリルを選ぶ前に、使う品番の表で下穴径を確認し、その寸法のドリル刃を用意してから作業を始めましょう。

下穴は「真円・バリなし・垂直」で仕上げる

指定どおりの径のドリルを使っても、穴の仕上がりが悪いと結果は変わります。ブラインドナットは穴の縁と胴の接触で固定されるので、穴がいびつだったり、縁にバリ（削りかす）が残っていたりすると、接触が不均一になります。

薄い板にいきなり太いドリルを当てると、刃が暴れて穴が三角形っぽくゆがんだり、抜けぎわに板が引き込まれてバリが大きく出たりしやすくなります。これは、薄板では刃先が板を抜けるタイミングが一瞬で、刃が食い込みやすいためです。パイプの曲面は、刃先が滑って位置がずれやすい点にも注意が要ります。

やりがちな失敗は、バリを残したままナットを差し込み、表側のつばが浮いた状態でかしめてしまうことです。見た目はついていても、つばと母材の間にすき間があり、締め付けたときにガタが出ます。

穴あけの前にポンチで位置決めをし、細い刃から段階的に広げ、最後にバリを取ってからナットを差し込むと、狙った寸法の穴に近づけられます。抜けぎわの失敗や回転数の考え方は、ドリル穴あけの記事で詳しく解説しています。

板厚が合わないときは品番を替える

手元の母材の厚みが、持っているナットのかしめ板厚に合わないことはよくあります。このときの答えは、工具の回し方で調整するのではなく、板厚に合う品番に替えることです。

理由は、かしめ板厚がナットの形そのもので決まっているからです。変形する胴の長さが品番ごとに設計されているので、工具を多めに回しても、範囲外の板厚を正しく挟めるようにはなりません。むしろ取扱説明書は、回転数の不足や過剰がかしめ不良や破損につながると注意しています。母材の厚みが5mm以上ある場合も、JETFASTのように厚板対応の仕様を用意するメーカーがあり、専用品を探すのが筋道です。

やりがちなのは、板が薄すぎるときに座金を重ねて厚みを稼ぐような、メーカーの想定にない使い方をしてしまうことです。見た目は収まっても、狙った固定にならない可能性があります。

板厚に合うナットが見つからない場合は、ブラインドナットにこだわらず、ボルトとナットを裏から当てられる位置に設計を変える、タッピンねじで済む軽い部品にする、といった選択肢も検討しましょう。

取付工具は何を用意する？手回しナッターとストローク調整式

ちょっとナッターⅡの中身と別途必要な工具

家でのDIYで少数だけ取り付けたい場合に候補になるのが、ロブテックスの手回し式工具「ちょっとナッターⅡ」です。M4用（HNC24M）、M5用（HNC25M）、M6用（HNC26M）があり、エビナット専用のかしめ工具とされています（ロブテックス公式 ちょっとナッターⅡ）。

M4用のセット内容は、本体1・マンドレル1・六角ナット2（予備1）・エビナットNAK4M 6個です。本体・マンドレル・六角ナットはスティール製で、重量は80gと公表されています。仕組みは単純で、マンドレルを固定したまま六角ナットを回すことで、マンドレルが引き込まれてナットがかしめられます。電動工具やエアーを使わず、手の力をねじで増幅して引っ張る構造です。

見落としやすいのは、本体だけでは作業できないことです。M4用では、六角棒レンチ対辺3mmと、レンチまたはスパナ7mmを別途用意するよう案内されています。作業当日にスパナのサイズが合わず止まってしまう、というのはよくあるつまずきです。

M5用・M6用では必要な工具のサイズが変わる可能性があるため、自分が買うサイズの取扱説明書で「別途用意するもの」の欄を確認してからそろえましょう。

ちょっとナッター（HNC04R等）はナット付きの少量作業向け

同じロブテックスには、ちょっとナッター（HNC04R・HNC05R・HNC06R）という手回し工具もあります。対応ねじはHNC04RがM4×0.7（ナット10個付）、HNC05RがM5×0.8（8個付）、HNC06RがM6×1.0（6個付）で、本体にはレンチの落下を防ぐストッパーゴムが付いています（ロブテックス公式 ちょっとナッター）。

ここで見ておきたいのが「M4×0.7」のような表記です。Mの後ろはねじの呼び径、×の後ろはピッチ（ねじ山の間隔）を表しています。ブラインドナットにねじ込むボルトは、この呼び径とピッチが一致していなければ入りません。M4のボルトを持っていても、ピッチが違えばかみ合わない、という点は覚えておきたいところです。

やりがちなのは、付属のナットを使い切ったあとに、別メーカーのナットを同じ工具で使おうとすることです。ちょっとナッターの製品ページには「「ちょっとナッター」は同梱のエビローレットナット用です。他のブラインドナットは使用できない可能性があります。」と注意書きがあります。付属しているのはスティール製のエビローレットナット（M4用はNSD4MR）なので、追加するときもまずその品番を確認するのが確実です。

手回し式は、ナットの数が少ないDIY向きの道具です。取り付ける本数が多い、作業を均一にそろえたい、という場合は次に説明するストローク調整式の工具を検討する目安になります。

安全上重要な部位はストローク調整のできるナッターを

手回し式の工具には、使える範囲がはっきり示されています。ちょっとナッターの製品ページには「「ちょっとナッター」は簡易ブラインドナット取付工具です。安全上重要な部位には適正なストローク調整のできるナッター等をご使用下さい。」と注意書きがあります（ロブテックス公式 ちょっとナッター）。

ストロークとは、マンドレルを引き込む長さのことです。かしめの出来は、この引き込み量が適正かどうかで決まります。手回し式では、回転数を数えて引き込み量を管理するので、数え間違いや力のかけ方で結果がぶれやすくなります。ストローク調整のできる工具は、引き込み量をあらかじめ設定できるため、毎回同じかしめ具合に近づけられます。ロブテックスでは、ストローク調整ができるエアーナッターN1A2やコードレスナッターN1B1が製品ページに掲載されています。

やりがちなのは、手回し工具で付けたナットに、人が体重をかける手すりや、重い物を吊るす金具を取り付けてしまうことです。メーカーの注意書きが「安全上重要な部位」と書いている意味を、そのまま受け取るのが安全側の判断です。

使う場所が「外れたらけがや破損につながるか」をまず考え、当てはまる場合は手回し式を選ばない、という線引きをしておくと迷いません。

ブラインドナットの取付手順と、回しすぎ・回し足りないの境目

下穴から仮組みまで—マンドレルのねじ山は1山出す

ここからは、ちょっとナッターⅡ（M4用）の取扱説明書に沿って手順を見ていきます。最初は準備の段階です。母材にΦ6.1mmの下穴をあけ、六角ナットを通したマンドレルを本体に挿入します。次に、エビナットを本体に接するまでねじ込み、ナットの先端からマンドレルのねじ山が1山出るように六角ナットの位置を調整します。

「1山出す」という指定には理由があります。マンドレルがナットの奥まで届いていないと、引っ張ったときにナットのねじ山の一部だけに力がかかり、ねじ山を傷めたり、マンドレルが抜けてしまったりする原因になります。逆に出しすぎると、母材の裏側にある物に当たる可能性があります。ナットのねじ山すべてにマンドレルがかかった状態で引くために、先端の位置を決めているわけです。

やりがちな失敗は、ナットを本体に接するまでねじ込まずに、すき間のある状態で作業を始めることです。引っ張ったときにまずすき間が詰まる分だけ引き込み量が足りなくなり、回転数どおりに回してもかしめが不足しやすくなります。

仮組みができたら、ナットを母材の下穴に挿入します。このとき、つばが母材に浮かずに密着しているかを目で確かめてから次へ進みましょう。

六角棒レンチは固定、回すのは六角ナット

かしめの本番は、二つの工具の役割分担を守ることで決まります。取扱説明書には「六角棒レンチは回さず固定し、 六角ナットを母材板厚に応じた 「六角ナット回転数 」 だけ時計回りに回します。」と書かれています（ちょっとナッターⅡ 取扱説明書（PDF））。

六角棒レンチを固定するのは、マンドレルがナットの中で回らないようにするためです。マンドレルが回ってしまうと、ナットから抜ける方向やさらにねじ込む方向に動いてしまい、引き込みの力がナットにかかりません。マンドレルを止めたまま六角ナットだけを回すと、ねじの働きでマンドレルがまっすぐ手前に引かれ、その力がナットの胴を縮めます。

やりがちな失敗は、両手がふさがるのを嫌って、六角棒レンチを手でゆるく押さえるだけにしてしまうことです。途中でマンドレルがつられて回ると、回転数を数えても引き込み量がずれます。

六角棒レンチをしっかり保持し、六角ナット側のスパナを回すたびに回数を声に出して数えるなど、数え間違いを防ぐ工夫をすると仕上がりが安定します。

回転数の不足・過剰で起きること

手回し式で結果を分けるのが、六角ナットの回転数です。取扱説明書は、使うエビナットのサイズと母材板厚に応じた回転数を表で確認するよう案内し、「回転数不足や過剰に回転させた場合は適正なかしめが出来ず、 母材から脱落したり、 エビナットの破損等を生じる場合があります。」と注意しています（ちょっとナッターⅡ 取扱説明書（PDF））。

回転数が足りないと、胴が十分に縮まず、裏側のつばが母材を挟みきれません。逆に回しすぎると、変形できる量を超えて引っ張り、ナットのねじ山や胴を傷めてしまいます。母材が薄いほど、つばが母材に届くまでに必要な引き込み量が増えるため、同じナットでも板厚によって回転数が変わるのが理屈です。

「固くなったから終わり」と手の感覚で止めるのは避けたいところです。感覚頼みだと、母材やナットの個体差でずれが出ます。

作業前に回転数表の該当欄に印を付け、まず不要な端材で同じ板厚の試し付けを1本行ってから本番に進むと、自分の手順で正しくかしまるかを確認できます。

マンドレルと六角ナットは消耗品—給油と交換

かしめが終わったら、六角ナットを反時計回りに緩めて外し、マンドレルを反時計回りに回して抜き取ります。あとは取付けたい物をボルトやねじで固定すれば完了です。ここで見落としがちなのが、工具側の手入れです。

取扱説明書には、かしめ作業時は毎回マンドレルの六角ナット付近のねじ山に潤滑油またはグリスを塗るよう書かれています。また「マンドレルと六角ナットは消耗品です。」とされ、回転が重く感じたら交換するよう案内されています（ちょっとナッターⅡ 取扱説明書（PDF））。

理由は、マンドレルと六角ナットのねじ部に、かしめの大きな力が毎回集中するからです。潤滑がないと摩擦で回す力の多くが失われ、同じ回転数でも引き込みが重く感じたり、ねじ山が早く傷んだりします。回転が重いまま無理に回すと、ナット側のかしめ具合にも影響します。

セットに予備の六角ナットが入っているのも、このためと考えられます。作業のたびに給油し、回転が重くなったら早めに交換する習慣をつけると、最後の1本まで同じ条件でかしめやすくなります。

DIYではどこで役立つ？場面別の使いどころと迷いやすい点

鉄板・アルミ板に後からボルト止めの部品を付けたい人

金属製の棚やワゴン、作業台の鉄板に、フックや小物入れ、ステーをボルトで追加したい場合は、ブラインドナットが向いている場面です。裏側に手が回りにくい箱状の部分でも、表側の作業だけでねじ穴を足せます。

ポイントは、板の厚みと付けたい物の重さです。薄板のスティールラックなら、スティール薄頭のようにかしめ板厚が薄い範囲から用意されているシリーズが候補になります。アルミ板には、母材と同じアルミのナットという選び方もあります。ロブテックスのアルミ薄頭は、M4で約4kN、M10で19.1kNのせん断強度が公表されていますが、これは破壊強度なので、重い物には余裕を見たサイズを選びます。

やりがちなのは、塗装された板の厚みを塗装込みで測らず、表示の板厚だけで品番を決めることです。塗膜の分だけ実際の厚みが変わり、範囲の端に寄ることがあります。

付けたい部品の穴位置に合わせてナットの位置を決めると、あとでボルトの位置がずれずに済みます。まず端材で1本付けて、ボルトの締まり具合を確かめてから本番の位置に進みましょう。

角パイプ・丸パイプにフックや脚を付けたい人

パイプは中に手が入らないので、裏からナットを当てることができません。ロブテックスの用途説明でも、裏側に手が入らないパイプ・閉断面が挙げられており、ブラインドナットがもっとも力を発揮する場面の一つです。

パイプで気をつけたいのは、かしめ板厚として見るのが「パイプの肉厚」であることと、表面が曲面であることです。曲面に平たいつばを当てると、つばの一部しか密着せず、浮いた状態になりやすくなります。角パイプの平らな面を選ぶ、つばの小さい薄頭を選ぶ、といった工夫で、密着しやすい条件をつくれます。

やりがちな失敗は、丸パイプの頂点からずれた位置にドリルを当て、穴が斜めにあいてしまうことです。斜めの穴にナットを入れると、かしめたときに胴が均一に縮まず、固定が片寄ります。

穴をあける前に位置決めの印を付け、ドリルをパイプに対して垂直に保つことを意識しましょう。単管パイプのように、専用のクランプやジョイントで組む規格品の場合は、穴をあける前に専用金具で済まないかを検討するのも一つの方法です。

樹脂ケースや溶接できない板に取り外せるふたを付けたい人

プラスチック製のケースに、点検用のふたや取付板をねじで固定したい場合も、ブラインドナットの出番です。溶接できないプラスチック板は、ロブテックスの用途説明にも含まれています。樹脂に直接タッピンねじを何度もねじ込むと、穴が広がって効かなくなりやすいので、めねじを金属のナットに任せる意味があります。

樹脂で考えておきたいのは、母材の硬さと強さが金属と違う点です。ブラインドナットは母材を挟んで固定するので、母材自体が割れやすい、柔らかすぎるといった性質だと、ナットより先に母材が負けることがあります。カタログの強度は金属母材などで示された値であり、樹脂でそのまま期待できるとは限りません。

やりがちなのは、樹脂の板厚がかしめ板厚の範囲に入っているかを確認せずに、手持ちのナットを使ってしまうことです。範囲外だと固定が甘くなるのは、金属と同じです。

樹脂に使うときは、重い物を支える用途を避け、ふたやカバーのように付け外しの頻度が高く、力のかからない部分に使うのが無理のない選び方です。

母材のねじ穴が広がってしまったときの考え方は、木材の場合ですが別の記事でも整理しています。

まとめ：ブラインドナットは板厚・下穴・回転数の3つを指定どおりに

ブラインドナットは、リベットのように片側から固定でき、ナットのようにボルトを付け外しできる部品です。うまくいくかどうかは、工具の力よりも「母材の板厚が品番の範囲に入っているか」「下穴が指定どおりか」「回転数やストロークを守ったか」という準備で決まります。材質はスティール・ステンレス・アルミから使う場所に合わせて選び、強度表の数字は破壊強度として余裕を見て読みましょう。手回し式の工具は少数のDIY向きで、安全上重要な部位にはストローク調整のできるナッターを使うよう、メーカーが注意しています。

最初の一歩は、取り付けたい板やパイプの厚みをノギスで測ることです。その数値を持って品番表のかしめ板厚と下穴径を確認し、端材で1本試し付けをしてから本番に進んでください。

※製品の仕様・ラインナップは変更されることがあります。最新情報は公式サイトでご確認ください。