シナベニヤとは？表面だけシナの合板｜比重0.50の木が白く滑らかで加工しやすい理由

ホームセンターの木材売り場で、白っぽくてつるっとした板に「シナ」と書かれた札を見かけたことはありませんか。隣には赤みがかったラワン合板が並んでいて、見た目も値札も少し違う。「シナベニヤって、結局どういう板なんだろう」「棚や小物を作るなら、どっちを選べばいいんだろう」と迷う人は多いと思います。

先に結論をお伝えすると、シナベニヤは表面の薄い板（単板）にシナノキという木を使った合板のことです。シナノキは均質で緻密、やわらかくて加工しやすい木とされていて、その性質が板面の白さや滑らかさにつながっています。ただし、芯まで全部シナとは限らないこと、産地によって塗装や接着の効き方に差が出ることなど、買う前に知っておきたい点もいくつかあります。

この記事では、北海道立総合研究機構（道総研）の林産試験場の資料や日本合板工業組合連合会・農林水産省の合板の資料をもとに、シナベニヤの正体、シナノキという木の性質、ラワン合板との違い、塗装や加工でつまずきやすいポイント、板面の表示の読み方までを、理屈から順番にお話しします。

シナベニヤとは？表面にシナ材を使った合板のこと

「ベニヤ」は本来うすい単板のこと、合板の通称として定着した

まず呼び名の整理からいきましょう。シナベニヤの「ベニヤ」は、もともと丸太を薄くむいたり削いだりした単板（たんぱん）を指す言葉です。その単板を何枚も貼り合わせた板が「合板」で、売り場や日常会話では合板そのものを「ベニヤ」「ベニヤ板」と呼ぶことが多くなっています。つまり「シナベニヤ」と「シナ合板」は、ほぼ同じものを指していると考えて大丈夫です。

なぜこういう呼び方のずれが起きるかというと、合板の見た目を決めているのが一番外側の単板だからなんですよ。外から見えるのは表と裏の単板だけなので、「どの木の単板を貼っているか」がそのまま板の名前になりやすいんです。シナの単板が表にあればシナベニヤ、ラワンならラワンベニヤ、という具合です。

やりがちなのは、「ベニヤ＝安い下地用の薄い板」と思い込んでしまうこと。実際には、ベニヤという言葉は厚さや品質を表すものではなく、構造（単板を貼り合わせた板）を表す呼び名です。カタログや売り場で迷ったら、「ベニヤ」の前に付いている樹種名と、板面に表示された内容を見るのが近道です。表示の読み方は後半で詳しく扱います。

合板の定義は「単板3枚以上を繊維方向を直角にして接着」

合板の構造は、規格の定義を見るとはっきりします。林野庁のクリーンウッド法見直しの検討会で日本合板工業組合連合会（日合連）が示した資料では、合板は単板3枚以上を、主として繊維方向をほぼ直角にして接着したものと説明されています。単板はロータリーレース（丸太を回しながら桂むきのように削る機械）やスライサーで切削したものです（日合連の資料（林野庁サイト掲載））。

繊維方向を直角に重ねるのには理由があります。木は繊維の方向に沿って割れやすく、湿気を吸ったときの伸び縮みも方向によって違います。向きを交互に変えて重ねると、ある層の弱い方向を隣の層の強い方向が補うので、無垢の板に比べて反りや割れが出にくくなるんです。シナベニヤも合板なので、この構造の恩恵をそのまま受けています。

家でのDIYで差が出るのは、板を大きな面積で使うときです。たとえば棚の背板や引き出しの底板のように薄くて広い部材を無垢材で作ると、季節によって反ったり隙間ができたりしやすくなります。合板を使えば、その心配がぐっと小さくなります。ただし、木口（切った断面）には層が縞模様に見えるので、見せ方を考える必要があります。

普通合板と特殊合板、シナベニヤはどちらに入る？

合板には「普通合板」と「特殊合板」という区分があります。同じ日合連の資料では（出典は農林水産省の木材統計）、普通合板は「普通合板：表面にオーバーレイ、プリント、塗装等の加工を施さない合板をいう。」と定義されています（日合連の資料（林野庁サイト掲載））。一方の特殊合板は、普通合板の表面に美観や強化を目的として薄板の貼り付け、オーバーレイ、プリント、塗装などを施した合板とされています。

この区分で考えると、表面にシナの単板がそのまま出ていて塗装やプリントがされていない板は、普通合板の側に入ると読めます。逆に、ラワン合板の上に化粧用のシナ薄板を貼った仕様は、表面加工をした板という扱いになりえます。売り場ではどちらも「シナ」と書かれていることがあるので、名前だけでは区別がつかないんです。

やりがちな失敗は、「シナ」と書かれた板を買って、切った断面を見たら中がまったく違う色の層だった、というケース。構造上は問題がなくても、木口を見せるデザインの家具では印象が変わります。どちらの区分に当たるかは商品ごとの表示や説明で確認し、迷ったら売り場で断面のサンプルを見せてもらうと確実です。

芯までシナとは限らない、売り場で確認したいポイント

シナベニヤを買うときに一番押さえておきたいのが、「表面がシナでも、芯材がシナとは限らない」という点です。合板は表と裏の単板が見た目を決めるので、内側の層には別の樹種を使う仕様もあります。ホームセンターでは、片面だけがシナの化粧仕様になっている商品もあるので、商品ごとに表示を確認するのが基本になります。

これが問題になるのは、両面を見せる使い方をするときです。たとえば本棚の棚板や、部屋の間仕切りのように裏側も目に入る部材に片面シナの板を使うと、裏面だけ色味や木目がまったく違って見えることがあります。また、切断面の層の色がばらばらになるので、木口をそのまま見せたい場合も仕上がりの印象が変わります。

確認するポイントは3つです。1つ目は「両面シナか片面シナか」、2つ目は「芯材の樹種」、3つ目は板面に表示されている規格の内容です。値札やラベルにこれらが書かれていない場合は、売り場の担当者に聞くか、別の商品の表示と見比べてみてください。見える面だけシナで十分な用途なら、片面仕様を選ぶのも合理的な選択です。

シナノキはどんな木？均質で緻密、軽軟な散孔材

北海道から九州まで分布し、高さ20mに達する落葉樹

シナベニヤの表面に使われるシナノキは、どんな木なのでしょうか。道総研林産試験場の樹種解説では、和名はシナノキ、別名はシナ、アカジナとされ、学名はTilia japonica Simonkai、シナノキ科シナノキ属に分類されています。分布は北海道、本州、四国、九州、中国と紹介されています（道総研 林産試験場の樹種解説）。

同じ資料では、樹木としての姿が「山地に生える落葉樹。高さ 20m，太さ 1m に達する。」と説明されています。太く育つ木であれば、ロータリーレースで丸太を回しながら長い単板をむき取ることができます。合板の表面材として使われてきた背景には、こうした木の大きさも関係していると考えられます。

ここで覚えておきたいのは、シナノキは日本でもなじみのある樹種だということです。北海道では合板の原料として使われてきた歴史があり、道総研の「林産試だより」（2013年6月号）に載った北海道の合板メーカー（札鶴ベニヤ）の発表にも、本社と白糠工場で「おもにシナ合板とシナランバーを生産し」てきたという記述があります。名前は知らなくても、家具や建具の表面で目にしていた人は多いはずです。

なお、木の種類と密度の関係を広く知りたい方は、針葉樹と広葉樹の違いから整理した記事もあわせて読んでみてください。

均質で緻密、軽軟で加工しやすい、気乾比重0.50の意味

シナ材の性質を一言で表すなら、道総研の資料にある「均質で緻密，軽軟で加工しやすい。」という説明がぴったりです（道総研 林産試験場の樹種解説）。木材の組織は散孔材（道管が年輪の中に均等に散らばっているタイプ）とされています。

重さの目安になるのが気乾比重です。同じ資料では、シナノキの気乾比重は0.50とされています（この数値は資料が引用している1989年の文献値です）。気乾比重は、空気中で乾かした状態の木材が同じ体積の水に比べてどれくらい重いかを表す値で、数字が小さいほど軽くてやわらかい傾向があります。

この性質がDIYでどう効いてくるかというと、ノコギリや丸ノコの刃が入りやすく、彫刻刀でも削りやすい、という形で現れます。道管が均等に散らばっているので、削ったときに部分的に引っかかったり硬さが急に変わったりしにくいんです。一方で、やわらかいということは、硬い物をぶつけたときに凹みやすいということでもあります。天板のように物をよく置く面に使うなら、表面を塗装で保護することを考えておくと安心です。

辺材は淡黄白色、年輪が目立たないから板面が白っぽく見える

シナベニヤといえば白っぽい板面が特徴ですが、その理由は木の色にあります。道総研の資料では、色について「辺材は淡黄白色，心材は淡黄褐色であるが」と説明され、年輪は不明瞭とされています（道総研 林産試験場の樹種解説）。

年輪がはっきり出る木は、早く育った部分と遅く育った部分で色や硬さが違うため、板面に縞模様が出ます。シナノキは年輪が目立たないので、板面全体が淡い色で均一に見えるんです。これが「白っぽくて木目がおとなしい」という印象につながっています。塗装の下地や、ペンで描いたりスタンプを押したりする用途に選ばれやすいのも、この見た目のおかげです。

ただし、辺材と心材で色が違うので、1枚の板の中で淡黄白色の部分と淡黄褐色の部分が混ざることがあります。並べて使う部材は、買う前に何枚か見比べて、色味の近いものを選ぶときれいに揃います。クリア塗装で仕上げると色の差がそのまま見えるので、家具の扉を何枚も並べる場合などは特に気にしておきたいポイントです。

保存性は低く割裂性は大、加工性の評価を一覧で読む

道総研の資料には、シナ材の加工性が項目ごとに評価されています。人工乾燥の難易は「容易」、切削その他の加工性も「容易」、表面仕上は「中庸」、一方で保存性は「低い」、割裂性は「大」とされています。上のプロフィールカードにまとめたとおり、得意なことと苦手なことがはっきりしている木なんです。

保存性が低いというのは、腐れや虫害に対する耐久性が高くないことを意味します。割裂性が大というのは、繊維に沿って割れやすい性質のことです。どちらも無垢のシナ材としての評価なので、合板になると構造の違いから事情は変わりますが、「水気の多い場所や屋外で長く使う材料ではない」「端の扱いには気を使う」という方向性は押さえておくとよいと思います。

やりがちなのは、白くてきれいだからと、ベランダ用の棚や洗面所の床に近い場所の収納にそのまま使ってしまうケース。湿気を繰り返し受けると、表面単板の傷みや接着層への影響が心配になります。こうした場所に使う材料は、合板の接着の程度（耐水性の区分）や表面の保護方法を含めて選ぶのが筋です。シナベニヤは室内の家具や小物で本領を発揮する板、と考えておくと選び方がぶれません。

ラワン合板と何が違う？見た目・手ざわり・価格の考え方

白く滑らかな板面か、赤みがかったやや粗い板面か

売り場でシナベニヤの隣によく並んでいるのがラワン合板です。両者の違いとして、販売店や一般向けの解説では、ラワンは東南アジア産で表面がやや粗く赤みがかっており、シナは表面が滑らかで白い、と説明されることが多いようです。ここは数値の根拠がある話ではなく見た目の傾向なので、実物を並べて見比べるのが一番確実です。

シナの板面が滑らかに見える理由は、先ほどお話しした木の性質から説明できます。シナノキは散孔材で均質・緻密とされ、年輪も不明瞭です。道管が均等に細かく散らばっていると、板面に目立つ凹凸や色の濃淡が出にくくなります。結果として、手でなでたときの引っかかりが少なく、淡い色で均一な板面に見えるわけです。

この違いが仕上がりに出るのは、薄い塗料やクリア塗装で仕上げるときです。表面の凹凸がそのまま塗膜に映るので、もとの板面が滑らかなほど平らな仕上がりになりやすくなります。逆に、厚く塗りつぶす仕上げやクロスを貼る下地なら、板面の差は隠れてしまいます。どの程度まで板面を見せるかで、選ぶべき板が変わるということですね。

価格はシナが高めになりやすい、具体額は売り場で確認

価格の面では、シナ合板はラワン合板より高めになりやすい、と考えておくとよいでしょう。具体的な金額は、厚さ、片面か両面か、芯材の樹種、販売店、時期によって変わるので、この記事では書きません。買う前に、同じ厚さ・同じ大きさの商品どうしで値札を見比べてください。

価格差が出る理由は、表面材の手間と品質にあります。見た目を売りにする板は、表面に使える単板に節や色むらの少ないものを選ぶ必要があります。また、先ほどの道総研の資料にあるように、日本産のシナ材の代わりに中国から輸入されたシナノキ材が使われる傾向もあり、原料の調達事情も価格に影響していると考えられます。

やりがちな失敗は、作る物全体をシナベニヤで揃えてしまい、思ったより材料費がかさむパターン。棚の背板や引き出しの底のように、ふだんは見えない部分まで高い板を使う必要はありません。見える面はシナ、見えない面はラワン、と使い分けるだけで材料費を抑えながら見た目を整えられます。部材ごとに「見えるか見えないか」を書き出してから買い物リストを作ると、迷いが減ります。

読者タイプ別：シナとラワンの使い分け早見

シナとラワンのどちらを選ぶかは、「何を作るか」より「どの面をどう仕上げるか」で決まります。読者のタイプ別に考えてみましょう。

白っぽい家具や小物を、木の質感を残して仕上げたい人は、シナベニヤが向いています。クリア塗装や薄い着色でも板面の滑らかさが生きるので、仕上がりの印象が整いやすいからです。ペイントで好きな色に塗りつぶしたい人も、下地が平らなほど塗りむらが目立ちにくいので、シナを選ぶ理由があります。カッティングシートや壁紙を貼りたい人も、下地の凹凸がシートに浮き出にくいシナが扱いやすい板です。

一方、収納の中の仕切りや、壁の中の下地など見えない部分を作る人は、ラワン合板で十分なことが多いはずです。子どもと工作をしたり、版画や彫刻をしたりする人は、彫りやすさを重視してシナを選ぶと削り心地の違いを感じやすいと思います。いずれの場合も、厚さや接着の程度、ホルムアルデヒドの表示は別に確認が必要です。

なお、合板の用途区分や耐水性の違いをもう一段深く知りたい方は、ベニヤの種類を区分ごとに整理した記事が参考になります。

塗装や着色でむらが出るのはなぜ？産地による違い

塗装やカッティングシートの下地に選ばれる理由

シナベニヤは、塗装やカッティングシートの下地として使われることが多い板です。理由はここまでお話ししてきた木の性質そのもので、均質で緻密、年輪が目立たず、板面が淡い色をしているからです。下地の色が薄いと、明るい色の塗料を塗っても下の色が透けにくく、少ない塗り回数で色が揃いやすくなります。

道総研の資料でも、シナノキは合板・ランバーコアの表面材としての使用が多いとされていて、「合板・ランバーコアの表面材としての使用が多く，シナ合板の名がある。」と書かれています（道総研 林産試験場の樹種解説）。家具やインテリアの表面に使われてきたのは、見た目を整えやすい材料だからこそでしょう。

ただ、「塗装の下地に向いている」ことと「どんな塗料でも同じように仕上がる」ことは別の話です。資料の加工性の評価では、表面仕上は「中庸」とされています。板面が滑らかに見えても、塗料の種類や吸い込み方しだいで仕上がりに差が出ることは知っておいてください。次の見出しで、その理由をもう少し掘り下げます。

実は日本産のシナ材は「接着しにくい木」として知られている

意外と知られていないのですが、実は日本産のシナ材は、もともと接着しにくい木として知られています。道総研林産試験場の広報誌「林産試だより」（2003年1月号）の記事では、日本産材は難接着性の材として知られている、と説明されています（道総研 林産試験場の研究報告）。白くて素直に見える板面からは想像しにくい性質ですよね。

接着と塗装は、どちらも「液体が木の表面になじんで固まり、木にしっかりくっつく」という点で共通しています。木の表面が液体をはじきやすかったり、なじみにくい成分を含んでいたりすると、接着剤も塗料も密着しにくくなります。ですから、接着しにくい木は、塗料の種類によっては塗膜がはがれやすくなる可能性がある、と考えておくと理屈がつながります。

DIYで差が出るのは、ボンドで部材を貼り合わせたり、表面に強い塗膜をつくる塗料を塗ったりする場面です。「シナは塗装の下地向き」という話だけを覚えていると、こうした性質を見落としがちです。使う接着剤や塗料のメーカーが案内している適用材料と使い方を確認し、木材に使えるかどうか、下地処理が必要かどうかを先に見ておくのが安全です。

中国産材は木部破断率が日本産材の30％以下という研究結果

同じ研究報告では、日本産シナ材の代替として中国から輸入されたシナノキ材が使われる傾向にあることを背景に、両者の接着・塗装性能を比べています。その結果、水性高分子-イソシアネート系の接着剤では、中国産材は日本産材の30％以下と著しく低い木部破断率を示したと報告されています。不飽和ポリエステル（UPE）やポリウレタン（PU）の塗料でも、中国産材は日本産材と比べて著しく低い木部破断率だったとされています（道総研 林産試験場の研究報告）。

木部破断率は、接着した部分を引きはがしたときに、木そのものが壊れた割合を表す指標とされています。値が高いほど接着層より木のほうが先に壊れた、つまり接着がしっかり効いていた目安になります。値が低いということは、木より先に接着や塗膜の境目ではがれた割合が高かった、ということです。

一方で、合板の製造に使われるユリア樹脂（UF）やレゾルシノール樹脂（RF）の接着剤では、中国産材と日本産材の間に違いは認められなかったとされています。つまり「合板として貼り合わせる段階」では差が出にくくても、「表面に何を塗るか・貼るか」で差が出る可能性がある、という読み方になります。同じ「シナ」でも産地で表面のふるまいが違いうる、というのが押さえておきたいポイントです。

着色むらを避けるには端材での試し塗りから

産地による差や木の個体差は、買った板を見ただけでは判断できません。そこでいちばん確実なのが、同じ商品の端材で試し塗りをしてから本番に進む方法です。特別な道具は要らず、カットしたときに出た切れ端で十分です。

試し塗りで見ておきたいのは、「色の入り方」と「乾いた後の密着」の2点です。オイルステインのように木に染み込ませる塗料は、場所によって吸い込み方が違うと色の濃淡として現れます。塗膜をつくる塗料は、乾いた後にテープを貼ってはがしたときに塗膜がついてこないか、爪で軽くこすって浮いてこないかを見ると、密着の目安になります。

試し塗りで色むらが出た場合は、塗料の種類を変えるか、塗料メーカーが案内している下地用の製品を使う方法が考えられます。オイルステインの塗り方や重ね塗りの理屈は、別の記事で詳しく整理しています。

カット・彫刻・ビス留めで知っておきたい性質

切削加工は容易、でも表面単板の欠けには気を配る

道総研の資料で、シナ材の「切削その他の加工性」は「容易」と評価されています。軽軟で均質な木なので、ノコギリやジグソー、丸ノコの刃が入りやすく、切っている途中で急に硬い部分に当たって刃が暴れる、ということも起きにくい素材です。初めて電動工具で板を切る人にとっても扱いやすい部類に入ります。

ただし、合板の表面は薄い単板です。刃が板から抜ける側の面では、繊維が刃に引っ張られて表面単板がめくれたり、細かく欠けたりすることがあります。せっかく滑らかな板面が売りの板なのに、切り口の周りだけささくれてしまうと、見た目が台無しになってしまいます。

欠けを減らす工夫としては、切る線に沿ってマスキングテープを貼っておく、見せたい面が刃の入る側になるように向きを決める、切り始めと切り終わりで送りを急がない、といった方法がよく知られています。丸ノコやジグソーの場合、刃が回る向きによって欠けやすい面が変わるので、使う工具の取扱説明書で刃の回転方向と推奨される使い方を確認しておきましょう。保護メガネなどの保護具も、取扱説明書の注意事項に従って着けてください。

彫刻板として使われる理由は「均質で軽軟」だから

シナは彫刻材としても使われてきた木です。道総研の資料でも、器具材や割り箸、経木と並んで、加工しやすさから彫刻材としての利用があると説明されています。木版画の版木やレリーフの板にシナベニヤが使われるのも、この延長にある使い方といえます。

彫刻に向く理由は、やはり「均質で軽軟」という性質です。年輪のはっきりした木を彫ると、やわらかい部分は深く、硬い部分は浅く削れて、刃の進み方が一定になりにくくなります。シナは道管が均等に散らばった散孔材で、年輪も不明瞭なので、彫刻刀が同じ力で同じように進みやすいんです。白っぽい板面に下絵を描きやすいのも、細かい作業には助かる点です。

一方、合板である以上、彫り進めていくと表面単板の下にある接着層や芯の層に届きます。層の境目では削り心地が変わり、色も違って見えます。深く彫りたい作品では、どこまで彫ると下の層に届くかを、端材で一度確かめておくと安心です。逆に、層の色の違いを模様として生かす表現もあるので、作りたいものに合わせて考えてみてください。

割裂性は大、木口や板の端へのビス打ちに注意

道総研の資料では、シナ材の割裂性は「大」とされています。これは無垢の木としての評価で、繊維の方向に沿って割れやすい性質を表しています。合板は単板の繊維方向を直交させて重ねているので、無垢板ほど一方向に割れやすいわけではありません。それでも、ビスや釘の打ち方によっては板を傷めることがあります。

特に気をつけたいのが、木口（切断面）に向かってビスを打つ場面と、板の端に近い位置にビスを打つ場面です。木口から打つと、ビスがちょうど層と層の間に入り込み、層をこじ開けるように力がかかります。端に近い位置では、ビスのねじ山が押し広げる力を受け止める木の量が少ないので、表面の単板が割れたりふくらんだりしやすくなります。

インパクトドライバーは打撃の力で一気にビスを締め込むので、やわらかいシナ材では頭が沈み込みすぎたり、締めすぎて効きが弱くなったりすることがあります。最後の締め込みは回転を落としてゆっくり行うか、手回しで仕上げると失敗が減ります。下穴の考え方そのものは、木ネジの下穴を扱った記事でも理屈から整理しています。

保存性は低い、水回りや屋外に使う前に考えること

加工性の評価でもう1つ見落とせないのが、保存性が「低い」とされている点です。木材の保存性は、腐朽菌や虫に対してどれだけ長くもつかを表す評価で、シナはこの点では強い木ではありません。室内の乾いた場所で使う家具なら問題になりにくいものの、湿気が多い場所では注意が必要です。

合板の場合は、木そのものの保存性に加えて、接着層の耐水性も効いてきます。合板の接着の程度は表示事項の1つになっていて、水にどれくらい耐えられる接着かで区分されています。表面がシナであっても、接着の程度によって湿気への強さは変わるということです。

やりがちなのは、浴室の脱衣所やベランダ、玄関の土間など、水や湿気にさらされる場所に、白くてきれいだからという理由でそのまま使ってしまうケースです。こうした場所に使うなら、接着の程度の表示を確認したうえで、表面を塗装で保護する、床から浮かせて置く、といった工夫を組み合わせることになります。それでも長くもたせたい場所なら、そもそもシナベニヤ以外の材料を選ぶ判断も十分ありえます。

板面の表示はどう読む？JASの表示事項と厚さ

合板の規格は「JAS 0233-1」、2026年に改正が告示された

合板の品質を決めている規格は、農林水産省が定める日本農林規格（JAS）です。農林水産省が公開している改正告示の資料には「合板の日本農林規格の一部を改正する件 新旧対照表」とあり、規格の名称として「合板－第 1 部：一般要求事項」が示されています（農林水産省 合板のJAS改正告示資料）。

規格番号はJAS 0233-1で、2026年の版として、2024年版からの改正が告示されています。規格は時期によって改正されるので、ネット上の解説記事に書かれている区分や数値が、今の規格と一致しているとは限りません。規格の話を確かめたいときは、農林水産省のJASのページで現行の版を確認するのが確実です。

DIYで規格の原文まで読み込む必要はありませんが、「合板にはJASという規格があり、JAS製品には決まった項目が板面に表示される」ということだけは覚えておくと役立ちます。どの板を選んでよいか迷ったとき、名前や見た目ではなく、表示という客観的な情報で比べられるようになるからです。

表示事項には何が書いてある？樹種名と接着の程度を見る

JASの合板には、品名、寸法、接着の程度、板面の品質、ホルムアルデヒド放散量、防虫剤、樹種名、使用接着剤の種類、製造業者などが表示事項として定められています。売り場の板の端や裏面に、スタンプやラベルで印字されているのがこれです。

シナベニヤを選ぶときに特に見ておきたいのは、樹種名、接着の程度、ホルムアルデヒド放散量の3つです。樹種名を見れば、表面にどの木が使われているかを確認できます。接着の程度は、水や湿気にどれくらい耐える接着かの目安になります。ホルムアルデヒド放散量は、室内で使うときの安心材料になる情報です（次の見出しで詳しく扱います）。

公称4mmでも実寸は少し薄いことがある、厚さの読み方

合板の厚さは、表示されている数字（公称の厚さ）と実際の厚さが、ぴったり同じとは限りません。北海道の研究機関の資料では、旧JAS規格をめぐる議論として、公称4mmの合板の最小値が3.8mmとされていたことに触れています（道総研 林産試験場の資料）。規格の中で、表示の厚さに対して許される幅が決められているということです。

この違いが問題になるのは、溝に板を差し込む組み方や、決まった厚さの金物に板をはめる場面です。たとえば引き出しの底板を溝にはめる設計で、溝を表示の厚さぴったりに掘ってしまうと、実際の板が少し薄くてガタついたり、逆に厚い板だと入らなかったりします。

対策はシンプルで、設計の前に、実際に買った板の厚さを測ることです。ノギスやさしがねで板の数か所を測り、その値で溝の幅や部材の寸法を決めます。現行の規格での厚さの許容範囲は、厚さの区分ごとに決まっているので、細かく知りたい場合は現行のJASの原文で確認してください。

表示を見落としたときに起きること

表示を見ずに「シナ」という名前だけで選ぶと、いくつか困ったことが起きます。1つ目は、片面だけシナの板を買って、裏面を見せる部材に使ってしまうこと。2つ目は、接着の程度を確認しないまま、湿気の多い場所に使ってしまうこと。3つ目は、ホルムアルデヒドの区分を確認しないまま、子ども部屋や寝室の家具に使ってしまうことです。

どれも、作り終わってから気づくと手直しが大変な失敗です。特に家具は完成後に長く室内に置くものなので、材料を選ぶ段階での確認がいちばん手間がかかりません。売り場では、表示のある面を上にして板を並べていないこともあるので、板を少しずらして端の印字を探してみてください。

ネットで板を買う場合は、商品ページの仕様欄に樹種名や接着の程度、ホルムアルデヒドの区分が書かれているかを見ます。書かれていない場合は、販売元に問い合わせるか、表示が確認できる別の商品を選ぶほうが無難です。表示は板の「履歴書」のようなものなので、読めるようになると選び方に迷わなくなりますよ。

ホルムアルデヒドのF表示と、室内で使うときの考え方

「F」はホルムアルデヒドの頭文字、JASでは放散量で区分

合板を室内で使うときに気になるのが、接着剤などから出るホルムアルデヒドです。道総研林産試験場の資料では、Fはホルムアルデヒドの英語のつづりの頭文字であると説明され、JASでは放散量の大小によってF1、F2、F3という区分が設けられていたことが紹介されています（道総研 林産試験場の資料）。

今の売り場で板面を見ると、F☆☆☆☆のように星の数で表した表記を目にすることが多いと思います。この星の表記と、資料で紹介されているF1、F2、F3との対応関係については、国土交通省の告示やJASの原文で確認する必要があり、この記事では区分ごとの数値を断定しません。覚えておきたいのは、「Fの表示はホルムアルデヒドの放散量の区分を表している」という点です。

なぜ放散量が問題になるかというと、ホルムアルデヒドは室内の空気環境に関わる物質として、建築の分野で法的な規制の対象になっているからです。家具を作る場合も、室内に置くものである以上、放散量の区分を確認してから材料を選ぶのが筋といえます。

JAS製品のすべてに付くわけではない、任意適用の仕組み

ここで1つ注意したいのが、ホルムアルデヒドの放散量の区分は、JAS製品のすべてに自動的に付くものではないという点です。道総研の資料では、この規準はJAS製品のすべてに適用されるものではなく、事業者の申請に基づいて任意に適用される仕組みであると説明されています（道総研 林産試験場の資料）。

つまり、「JASの表示がある＝ホルムアルデヒドの区分も付いている」とは限らないということです。板面にJASのマークがあっても、ホルムアルデヒド放散量の欄に区分が表示されているかどうかは、別に確認する必要があります。

やりがちな失敗は、JASのマークだけを見て安心してしまい、放散量の区分を確認しないまま室内用の家具を作ってしまうこと。特に、寝室や子ども部屋のように長い時間を過ごす部屋に置く家具の材料を選ぶときは、ホルムアルデヒドの欄を必ず見るようにしましょう。表示が見つからない場合は、売り場や販売元に確認するのが確実です。

建築基準法の3つの対策と根拠となる条文

ホルムアルデヒドについては、建築基準法で3つの対策が定められています。国土交通省の解説によると、それは内装の仕上げの制限、換気設備の義務付け、天井裏等の制限の3つです。内装の仕上げについては「内装の仕上げの制限：　居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。（令第２０条の７）」と説明されています（国土交通省「建築基準法に基づくシックハウス対策について」）。

主な根拠は、建築基準法施行令第20条の7・第20条の8と、平成15年国土交通省告示第273号・274号などです。第20条の8は、居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準を定めた条文とされています。

家具を作るときに確認したい3つのこと

ここまでの話を、シナベニヤで家具を作るときの確認ポイントとしてまとめておきます。1つ目は、板面のホルムアルデヒド放散量の区分です。表示があるか、どの区分かを確認します。区分の数値の意味は、国土交通省の告示やJASの原文で確かめるのが確実です。

2つ目は、使う接着剤や塗料の情報です。板そのものの区分が確認できても、組み立てに使う接着剤や仕上げの塗料からも成分が出ることがあります。接着剤や塗料のメーカーが製品情報で案内している内容を確認しておくと安心です。

3つ目は、作業する場所と完成後の置き場所の換気です。塗装や接着の作業中は、メーカーの使用上の注意に従って換気をしながら作業します。完成した家具も、塗料メーカーが案内している乾燥の条件を守ってから部屋に置くようにしましょう。どれも特別な知識がなくてもできる確認ですが、材料選びの段階で意識しておくかどうかで、仕上がった家具との付き合い方が変わってきます。

まとめ：シナベニヤは表示を見て選び、試し塗りから始める

シナベニヤを初めて使うなら、まずは小さな板と同じ商品の端材を一緒に用意して、使いたい塗料で試し塗りをするところから始めてみてください。板面の表示を一度じっくり読んでおくと、次に材料を選ぶときの迷いがぐっと減ります。

※規格の内容や表示の区分は改正されることがあります。最新情報は公式サイトでご確認ください。