ダボ穴は止まり穴で深さをそろえる｜6・8・10mmの径と接合・棚受け・目隠しの3用途

板と板をビスを見せずにつなぎたい。本棚の棚板を好きな高さに付け替えたい。ビスの頭を木で隠してきれいに仕上げたい。こうした場面で出てくるのが「ダボ穴」です。ホームセンターの木工売り場には丸い木の棒（ダボ）や、ダボ用のドリル、深さストッパーが並んでいます。ただ、穴の径や深さをどう決めるのか、どこまで強いのかは、パッケージを見てもわかりにくいところです。

先に結論を言うと、ダボ穴の基本はダボと同じ大きさの穴を、決めた深さで止めてあける（止まり穴）ことです。つなぐ用途なら、両方の材に同じ位置・同じ深さであけるのがポイントになります。一方で、北海道の林産試験場の資料では、ダボ接合は大きな荷重がかかる場所には控えた方がよいとされています。仕組みと限界の両方を知っておくと、ダボを使うかどうかの判断に迷いにくくなります。

この記事では、辞典・百科の定義、林産試験場の解説資料、大学の研究報告、工具メーカーの製品情報をもとに説明します。ダボ穴の役割、強さの限界、ほかの接合方法との使い分け、穴の径と深さの決め方、あける手順、棚受けダボと目隠しダボの穴を順に見ていきます。

ダボ穴とは？部材のずれを止める穴と3つの使われ方

ダボは接合面の両側に差し込む「つなぎの小片」

ダボは、2つの部材の接合面の両方に穴をあけ、その穴に差し込んで部材どうしのずれを止める小さな部品です。辞典・百科の解説では、ダボは木工事や石工事で木材や石材をつなぎ合わせるときに、部材間のずれを防ぐために使う小片と説明されています（Weblio辞書「ダボ」）。英語ではdowel、ドイツ語ではHolzdübelと呼ばれます。

ずれが止まる理由は形にあります。2枚の板を平らな面どうしで突き合わせただけだと、横から力がかかれば簡単に滑ります。両方の材に穴をあけて1本の棒を橋渡しすれば、棒が両方の穴に入っているかぎり、面に沿った方向には動きにくくなります。ダボは「くっつける」部品ではなく、「位置を固定してずれを止める」部品だと考えるとわかりやすいでしょう。

やりがちな誤解は、ダボを差し込めばそれだけで板が離れなくなると考えてしまうことです。ダボの役目はずれ止めなので、板が引き離される方向の力には別の手当てが必要になります。この点は次の章で林産試験場の資料をもとに説明します。ダボの袋に書かれた径や長さの表示を確認し、それに合わせて穴を準備するのが最初の一歩です。

ダボ穴は「ほぞ穴」とも呼ばれ、ダボと同じ大きさにあける

ダボを差し込む穴は「だぼ穴」とも「ほぞ穴」とも呼ばれます。穴の大きさの原則について、同じ辞典の解説には「つなぎ合わせる木材や石材にダボと同じ大きさの穴をあけダボを差し込んで接合する。」と書かれています（Weblio辞書「ダボ」）。

なぜ同じ大きさなのかは、ずれ止めの仕組みから説明できます。穴がダボより大きいと、すき間の分だけダボが穴の中で動けてしまいます。動く余地があれば部材もその分ずれるので、ダボを入れた意味が薄れます。逆に穴が小さすぎると、ダボを叩き込むときに周りの木を押し広げることになり、板の端に近い位置では割れの原因になります。

ここで注意したいのは、「同じ大きさ」の具体的な数値です。ダボ径に対してドリル径をどれだけにするかといった値は、今回参照した一次ソースでは確認できませんでした。穴径はダボ本体とドリル・治具のメーカー表示に合わせるのが確実です。ダボのパッケージに「適合ドリル径」のような記載があればそれを優先し、なければ端材に試し穴をあけて差し込み具合を確かめてから本番に入りましょう。

接合・棚受け・目隠し、ダボ穴の3つの使われ方

ダボ穴は、何に使うかで穴のあけ方が変わります。辞典の解説を整理すると、使われ方は大きく3つです。1つ目は接合で、2つの部材の両方に穴をあけ、ダボでつなぎます。2つ目は棚受けで、本棚の側板に穴をあけてダボを差し込み、出っ張りを作って棚板を載せます。3つ目は目隠しで、ビス止めした穴にダボを打ち込み、ビスの頭を隠します。

この3つは、穴の数え方も深さの考え方も違います。接合では2つの材の穴の位置が一致していることが何より重要です。棚受けでは同じ高さの穴を左右の側板にそろえることが重要になります。目隠しでは穴の深さとビス頭の位置関係が仕上がりを左右します。同じ「ダボ穴」という言葉でも、気をつけるところが別々なのです。

やりがちな失敗は、用途を決めずにダボとドリルを買ってしまうことです。棚受け用のダボは金属製や樹脂製も多く、接合用の木ダボとは径も形も違うことがあります。買う前に「何をするための穴か」を決め、その用途の製品表示を見て穴径と深さを確認してください。以下の章でも、用途ごとに分けて説明していきます。

なぜ量産家具はダボでつなぐ？強さの限界も知っておく

加工が容易だから量産家具に多く使われる

組み立て式の家具を開けると、木の丸棒が袋に入っていることがよくあります。辞典の解説には「ダボ構造は加工が容易であるため木製の量産家具などに多く用いられる。」とあります（Weblio辞書「ダボ」）。

加工が容易な理由は、必要な作業が「丸い穴をあける」ことだけだからです。ほぞ継ぎのように材の端を削って凸形を作り、相手の材に同じ形の四角い穴を掘る作業に比べると、ドリルで丸穴をあける作業は道具も手順も単純です。穴の位置と深ささえ管理できれば同じ精度で繰り返せるので、決まった位置に穴をあけておき、買った人が差し込んで組むという流れにも向いています。

家でやるDIYでも、この「単純な加工で繰り返せる」という利点はそのまま生きます。ただし量産家具では工場の機械で位置と深さがそろっていますが、手作業ではそこが一番ずれやすいところです。量産家具のダボがぴったり合うのは、穴の精度が高いからだという点は覚えておきましょう。手作業では、後で説明する深さストッパーや位置合わせの工夫で、その精度に近づけていくことになります。

林産試験場は「大きい荷重がかかるところは控えた方がよい」と説明

ダボ接合は手軽ですが、強さには限界があります。北海道立総合研究機構の林産試験場の資料では、「ダボ接合は，ドリルがあればできますが，強度があまり強くなく，また変形しやすいので大きい荷重がかかるようなところには使用を控えた方がよいでしょう。」と説明されています（林産試験場「木をつなぐ」資料（PDF））。辞典の解説でも、ダボ構造はほぞ継ぎなどの継ぎ構造に比べるとやや強度は劣るとされています。

変形しやすい理由は、ダボが細い丸棒で、接合部の力を少ない本数の棒で受け止めているからです。棒が曲がったり、穴の周りの木がつぶれたりすれば、その分だけ接合部が傾きます。同じ資料では、ダボはできるだけ加えられる力に沿って複数本使うとされています。1本で受けるより、力の向きに沿って複数本に分けた方が、1本あたりの負担が減るからです。

家具や棚で言えば、重い物を載せる棚板の支えや、人が座る・体重をかける部分をダボだけで受けるのは避けた方が無難です。ダボは位置決めとずれ止めに使い、荷重はビスや金物、受け材で支えるという分担を考えましょう。重い物を載せる予定があるなら、設計の段階で荷重の通り道を決めておくのが安全です。

研究では直径12mmのダボで17kN——ただし家具DIYの目安ではない

一方で、ダボの使い方によっては大きな耐力が出ることも研究で示されています。秋田県立大学木材高度加工研究所の研究（科学研究費助成事業「木ダボを接合具に用いた柱－土台仕口の開発」）の報告では、「引抜耐力は直径12mmのダボを土台部材に90mm埋込んだ場合,17kNに達することがわかった。」と報告されています（KAKEN 研究成果報告）。同じ報告では、12mmのダボを接合面に4本配置した柱と土台の接合で、引抜耐力がダボ1本の4倍となり、ホールダウン金物に匹敵したとも書かれています。

この結果と林産試験場の「控えた方がよい」という説明は、矛盾しているわけではありません。研究は接着剤を使う木ダボの建築構造の研究で、径・埋め込み深さ・本数・配置を設計した条件での数値です。家庭で板にドリルで穴をあけ、市販のダボを差し込む条件とは別物です。数値が大きいのは、深く埋め込み、本数と配置を力の向きに合わせて設計したからだと読むのが妥当です。

やりがちなのは、こうした研究の数値を見て「ダボは金物並みに強い」と一般化してしまうことです。家具DIYの強度の目安としては使わず、深さと本数・配置が耐力を左右するという傾向をつかむ材料として読んでください。DIYでの判断は、林産試験場の「大きい荷重には控える」という説明を基準にする方が安全です。

木口に接着剤を塗っても強度はあまり期待できない

ダボ接合では木工用ボンドを併用することがよくあります。辞典の解説でも、DIYなどでは酢酸ビニル系接着剤（いわゆる木工用ボンド）などを併用することがあるとされています。ただし、接着剤が効く面と効きにくい面がある点には注意が必要です。林産試験場の資料には「しかし，接着剤を木材の木口面に使用しても強度的にほとんど期待できません。」とあります（林産試験場資料（PDF））。

木口は木の繊維を断ち切った面で、ストローの束を輪切りにしたような状態です。接着剤は繊維の管に吸い込まれやすく、面どうしで接着層を作りにくいので、側面どうしを貼り合わせるほどの強さが出にくいと考えられます。板の端（木口）を相手の板の面に突き付けてダボでつなぐ形は、まさにこの木口接着の形になりやすいのです。

林産試験場の資料は、木口接着を避ける工夫として、木口面に対して斜めに釘を打つ、かきこみを作って板目または柾目の面で接着する、といった方法を挙げています。ダボを使う場合も考え方は同じで、ダボを差し込めば、ダボの側面と穴の内側という木口ではない面どうしにも接着剤が回ります。突き付けた木口だけに頼るより、接着できる面が増えると考えられます。コツは、ボンドを木口にたっぷり塗るより、ダボと穴の内側に行き渡らせることです。接着剤の塗り方・乾燥時間は使うボンドのメーカー表示に従ってください。

ビス・ほぞ・隅木と比べて、ダボはどこで使うべきか

釘・木ねじは手軽。変形しにくくするなら接着剤を併用

DIYで一番手軽な接合は、釘や木ねじ（ビス）です。林産試験場の資料では、釘・ボルト・木ねじなどの金物接合について「まず，がっちりした接合にならない，ということです。もし，変形しにくい接合にしたいなら，接着剤を併用する必要があります。」と説明されています。一方で同じ資料は、「木ねじ，ボルトは比較的しっかりした接合を作ることができます。」とも書いています（林産試験場資料（PDF））。

ビスは材を引き寄せて締め付けるので、板が離れる方向の力には強く働きます。一方で、ビス1本は細い軸なので、接合部を傾けようとする力に対しては、軸の周りの木がつぶれたり、ビスが曲がったりして少しずつ動きます。ダボはずれ止め、ビスは引き寄せと、役割が違うのです。だからこそ、ダボとビスを組み合わせたり、接着剤を併用したりする方法が使われます。

ビスで注意したいのは割れです。同じ資料には、小さい材料に大きい木ねじを使うと材料が割れる可能性が高くなるので、ドリルやキリで先穴（下穴）をあけておくべきだと書かれています。ダボ穴も下穴も「ドリルで先に穴をあける」作業なので、同じドリルの扱いに慣れておくと両方に役立ちます。下穴の径の考え方は別記事で詳しく扱っています。

ほぞは強いが、加工の手間がかかる

ダボより強い接合としてよく比べられるのが、ほぞ継ぎです。林産試験場の資料では、ほぞの基本は平ほぞで、T型の構造にしたいときにはもっとも簡単な方法だと紹介されています。辞典の解説でも、ダボ構造はほぞ継ぎなどに比べるとやや強度は劣るとされています。

ほぞが強い理由は、部材そのものを削り出して凸形を作り、相手の部材に掘った穴にはめ込むからです。別部品の細い丸棒ではなく、部材と一体の太い凸部で力を受けるので、傾けようとする力に対して踏ん張りが効きます。その代わり、ほぞを正確な寸法に削る作業と、相手側の四角い穴を掘る作業が必要で、のみやのこぎりの扱いに慣れが要ります。

家でやるDIYで悩みやすいのは、「強さを取るか、手軽さを取るか」です。椅子の脚と座枠のように力がかかり続ける部分はほぞのような継手を検討する価値があります。小物入れや軽い棚の箱組みならダボで十分なことも多いでしょう。伝統的な継手・仕口の種類は別記事にまとめています。

隅木・添え板という第3の選択肢

意外と知られていないけれど、ダボかほぞかで迷ったときに検討したいのが隅木と添え板です。林産試験場の資料では、隅木は90度の接合で意外に簡単な方法として紹介されています。釘やほぞ接合と併用でき、木口接合にならないので強くなり、位置決めが容易だとされています。添え板を使うときは、釘だけでもよいが、できれば接着接合も併用すると確実だと書かれています。

隅木が強くなる理由は、さきほどの木口接着の話とつながります。2枚の板を直角に突き付けると、どうしても片方の木口が相手の面に当たる形になります。内側の角に角材（隅木）を入れれば、隅木の側面と板の面どうしで接合でき、木口接合を避けられます。角に添える部材が力を受け止めてくれるので、ダボやビスだけに負担が集中しにくくなります。

見た目を優先して、隅木を入れずにダボだけで箱を組んだ結果、角がぐらつくのはよくあるパターンです。外から見えない内側の角なら、隅木を入れても仕上がりへの影響は小さく済みます。ダボを位置決めに、隅木を補強に、と役割を分ける組み合わせを考えてみてください。

読者タイプ別：ダボを選ぶ場面・選ばない場面

ここまでの話を、作りたい物ごとに整理します。初めて棚や箱を作る人は、まずビスと下穴で組み、ビスの頭を隠したいところだけ目隠しダボを使うのが扱いやすい順番です。穴の位置を両方の材でそろえる必要がないので、ダボ接合より失敗しにくくなります。

ビスを見せない家具に挑戦したい人は、ダボ接合に進む段階です。ただし、林産試験場の資料が言うように、ダボだけで荷重を受けるのは避けます。軽い小物入れやディスプレイ棚から始め、木工用ボンドを併用し、ダボは力の向きに沿って複数本入れます。本棚の棚板の高さを変えたい人は、接合用ではなく棚受けダボの穴が目的なので、後の章で扱う棚受け用の考え方を参考にしてください。

椅子やテーブルの脚まわりなど、力がかかり続ける物を作りたい人は、ダボだけでの接合は向きません。ほぞや隅木、金物との組み合わせを検討しましょう。どのタイプでも共通する失敗は、「見た目」だけで接合方法を決めてしまうことです。どの方向にどれくらいの力がかかるかを先に考え、その力を受ける部品を決めてから、見た目の工夫としてダボを使うと失敗しにくくなります。

穴の径と深さはどう決める？止まり穴の考え方

径の原則は「ダボと同じ大きさ」、具体値は製品表示に従う

ダボ穴の径は、辞典の解説どおり「ダボと同じ大きさ」が原則です。ここまでは迷いませんが、問題はその「同じ」をどう実現するかです。ダボの径の表示と、ドリルの径の表示が同じなら、そのまま合わせるのが出発点になります。

ただし、実際の差し込み具合は、木の種類や乾燥の状態、ドリルの切れ味、穴をあけるときのぶれなどで変わります。穴がわずかに広がれば緩くなり、ダボが乾燥して縮んでいれば緩く、湿気を吸っていればきつくなります。だからこそ、ダボ径とドリル径の差を何ミリにするといった一律の数値を決めつけず、製品表示と試し穴で確かめるのが確実です。

よくある失敗は、手元にあったドリルで「だいたい同じ」の穴をあけてしまうことです。ダボの表示とドリルの表示が一致しているかを先に確認し、端材に1つ穴をあけて差し込んでみてください。手で軽く押して入る程度か、木づちで軽く叩いて入る程度かを確かめ、ゆるすぎたりきつすぎたりする場合は、ダボやドリルのメーカーの案内を確認しましょう。木ダボそのものの性質は別記事で詳しく扱っています。

工具側の基本は6・8・10mmの3サイズ

ダボ穴用の工具がどんな径でそろっているかは、メーカーの製品構成から読み取れます。ドイツの工具メーカーwolfcraftの公式ショップでは、ダボ用ドリルセット（P2730）にダボ用ドリルビットが6・8・10mmの3本入り、深さストッパー付きで構成されています（wolfcraft公式ショップ P2730）。同社の深さストッパーのセットも、6・8・10mmの木工ドリルに対応すると案内されています。

3サイズがそろっているのは、材の厚みや用途によってダボの太さを使い分けるためだと考えられます。薄い板に太いダボを使えば、穴の周りに残る木が少なくなり、割れやすくなります。厚い材なら太いダボで受ける力を増やせます。ドリルビットとストッパーを同じ径でそろえておけば、どのサイズを使っても深さ管理の方法は同じです。

やりがちな失敗は、ダボだけを買ってきて、それに合うドリルが手元になかったと気づくことです。購入前に、使いたいダボの径と、手持ちのドリルビットの径を照らし合わせておきましょう。ドリルビットはセンターポイント付きのものが、穴の位置がずれにくいとされています（wolfcraftのセットもセンターポイント付きと案内されています）。

深さはストッパーで「一度決めたら全部同じ」にする

ダボ穴は、材を貫通させずに決めた深さで止める止まり穴です。wolfcraftの深さストッパーは、木ダボ接合などの深さを制限した穴あけ用とされ、ドリルビットに装着して深さを一度設定すれば、同じ深さの穴を連続してあけられると案内されています（wolfcraft公式ショップ）。

深さをそろえる理由は、ダボ接合が「片側の穴＋もう片側の穴」の合計でダボを受けるからです。片方の穴が浅すぎると、ダボが奥まで入らず、板どうしの間にすき間が残ります。片方が深すぎると、ダボがその穴に沈み込み、相手側に入る長さが足りなくなります。穴の深さの合計がダボの長さより短ければ、板は密着しません。

失敗しやすいのは、ドリルにテープを巻いて目印にする方法で、目で見ながらあけるうちに穴ごとに深さがばらつくケースです。ストッパーのように物理的に止まる道具を使えば、それ以上は進まないので深さがそろいます。設定したら、本番の前に端材で1つあけてダボを入れ、深さが意図どおりか確かめてください。ストッパーの止めねじが緩むと深さが変わるので、作業の途中でも時々確認しましょう。

実は「ダボ穴の正解の寸法」は1つではない

実は、ダボ穴について調べていると見かける「径はダボより何ミリ大きく」「深さはダボ長さの何割」といった数値は、今回あたった辞典・公的研究機関の資料・メーカー情報のどれにも一律の値としては書かれていませんでした。数値がまちまちに出回っているのは、正解が材とダボと工具の組み合わせで変わるからだと考えられます。

穴の深さについては、メーカーの製品ごとに答えが用意されていることがあります。たとえば次の章で紹介するスリーナイン島野のダボ錐は、9mm用は深さ9mm、12mm用は深さ12mmと、製品として深さが決まっています。棚受けダボのように専用の錐と組み合わせて使う製品では、その製品の決めた深さが正解になるわけです。

ここで押さえておきたいのは、ネットで見かけた数値をそのまま自分の材に当てはめないことです。使うダボ・ドリル・治具の表示を確認し、表示がなければ端材で試し、差し込み具合と板の密着を見て決めるのが、遠回りに見えて一番確実な方法です。「正解の寸法を探す」より「自分の組み合わせで試す」と考えると、迷いが減ります。

ダボ穴をずれずにあける手順と、合わない原因

位置出しは「同じ基準面から測る」が鉄則

ダボ接合で一番大事なのは、2つの材の穴の位置がぴったり一致していることです。片方の穴が少しでもずれていれば、ダボは入っても板の端がそろわず、段差が残ります。穴の大きさは「ダボと同じ」が原則なので、位置のずれを穴の遊びで吸収することはできません。

位置をそろえるコツは、2つの材で同じ基準面から測って印を付けることです。たとえば板の表面側（仕上がりで外に見える面）を基準と決めたら、両方の材とも表面側から同じ距離に線を引きます。片方は表から、もう片方は裏から測ってしまうと、板の厚みのばらつきがそのまま穴位置のずれになります。直角の線を引くときは、さしがねやスコヤを材の基準面にしっかり当てます。

やりがちなのは、片方の材に穴をあけてから、それを見ながらもう片方の位置を目分量で決めてしまうことです。2枚の材を突き合わせた状態で、基準面をそろえて一緒に墨付けすると、印のずれを減らせます。穴の位置を写し取るための市販の道具もあるので、使う場合はその製品の説明書の手順に従ってください。

斜めの穴は組み立てで必ず合わなくなる

位置が正しくても、穴が斜めに傾いていればダボも斜めに入り、相手の穴に合いません。穴の入口が合っていても奥でずれるので、ダボが途中で止まったり、無理に押し込むと板がねじれたりします。ダボ穴は、材の面に対して垂直にあけることが前提です。

ハンドドリルや充電式のドリルドライバーで手持ちであけると、どうしても左右・前後に傾きやすくなります。垂直を保つための方法としては、材をしっかり固定してドリルを両手で支えること、横から見る位置と正面から見る位置を変えて傾きを確認することなどがあります。垂直にあけるのを助ける治具（ドリルガイドなど）を使う方法もあり、その場合は治具メーカーの説明書に従ってください。

電動ドリルの扱い方について、ドリルの取扱説明書では材の固定や保護めがねの着用などが注意事項として示されています。木くずが飛ぶ作業なので、使う工具の取扱説明書の注意事項を確認してから作業してください。回転数や下穴、材の固定の理屈は別記事で詳しく扱っています。

接着剤を入れてダボを差し、2枚を寄せる

穴があいたら、組み立ての前に必ず仮組みをします。接着剤なしでダボを差し込み、2枚の板が密着するか、端がそろうかを確かめます。接着剤を入れてから合わないとわかると、引き抜くのが難しくなるからです。仮組みで問題がなければ、いったん外して本組みに進みます。

本組みでは、穴の内側とダボに木工用ボンドを行き渡らせます。辞典の解説にあるとおり、DIYでは酢酸ビニル系接着剤（木工用ボンド）を併用することがあります。前の章で触れたように、木口の突き付け面に塗るだけでは強度はあまり期待できないので、ダボの側面と穴の内側に接着剤が回るようにするのがポイントです。ダボを片側の穴に差し込んでから、相手の材を合わせて寄せます。

失敗しやすいのは、穴の奥に接着剤を入れすぎて、ダボを差し込んだときに逃げ場のない接着剤が板の間にあふれたり、ダボが奥まで入らなくなったりすることです。はみ出た接着剤は固まる前に拭き取ると、後で塗装するときの色むらを防げます。接着剤の乾燥時間や固定しておく時間は、使うボンドのメーカー表示に従ってください。

板が密着しないときは、深さと穴の向きを疑う

ダボを入れたのに板の間にすき間が残る、端がそろわないというときは、原因をいくつかに分けて考えると直しやすくなります。すき間が残るなら、穴の深さの合計がダボの長さより短い可能性が高いです。端が段違いになるなら、穴の位置がずれています。ダボが途中で固くなって入らないなら、穴が斜めになっているか、穴がきつすぎる可能性があります。

それぞれの原因は、ここまでの手順の弱点と対応しています。深さは深さストッパーで、位置は基準面をそろえた墨付けで、向きは材の固定と垂直の確認で防ぎます。逆に言えば、すき間や段差が出たときは、どの工程で精度が落ちたかを振り返る手がかりになります。

直し方の基本は、仮組みの段階で原因を見つけて、接着剤を入れる前に手を打つことです。接着後に無理に叩き込むと、板が割れたり、接合部がねじれたまま固まったりします。仮組みは「念のため」ではなく、ダボ接合の工程の1つとして必ず入れてください。

棚受けダボの穴は、製品に合わせて同じ高さにそろえる

棚受けダボは「凸面を作る」使い方

本棚の側板に小さな穴が縦に並んでいて、そこに棚受けの部品を差し込み、棚板の高さを変えられるようになっている家具があります。これも、ダボ穴の使い方の1つです。辞典の解説には「本棚などの家具ではダボを差し込んで凸面を作ることで棚受に用いられることも多い。」とあります（Weblio辞書「ダボ」）。

接合用のダボとの違いは、ダボの片側だけが穴に入り、もう片側は外に出ている点です。出っ張った部分が棚板を下から支えます。穴は側板の片側だけにあけ、相手の材と穴位置を合わせる必要はありません。その代わり、棚板が水平に載るように、左右の側板、前後の列で穴の高さをそろえる必要があります。

やりがちな失敗は、接合用のダボと同じ感覚で深く穴をあけ、棚受けの部品が奥まで沈んで出っ張りが足りなくなることです。棚受けは出っ張りの長さで棚板を支えるので、穴の深さは製品ごとに決まった値に合わせます。棚の作り方全体の考え方は別記事も参考にしてください。

素材も形も多種多様、だから穴径は製品表示が基準

棚受けダボの穴径に「決まった1つのサイズ」はありません。辞典の解説では、棚受用ダボには木製のほか金属製、プラスチック製のものがあり、形状も単なる円柱状のもの、ねじ込み式のもの、棚と接する部分を平らに加工したものなど多種多様だとされています。同じスリーナイン島野の製品だけを見ても、真鍮の棚受けダボに8ミリ・9ミリ用、10ミリ用、12ミリ用の展開があります。

素材や形が違えば、差し込む部分の太さも、必要な穴の深さも変わります。ねじ込み式なら穴の中でねじが効く太さが必要ですし、平らに加工したタイプなら向きをそろえて差し込む必要があります。だからこそ、棚受けダボの穴は「ダボ穴なら何ミリ」と覚えるのではなく、買った棚受けの製品表示に合わせるのが基本になります。

失敗しやすいのは、先に穴を全部あけてから棚受けを買いに行き、合うものが見つからないケースです。棚受けを先に決めて手元に用意し、その表示で穴径と深さを確認してから穴をあける順番にしましょう。後から別の棚受けに替えたくなったときも、同じ径の製品を選べば穴を作り直さずに済みます。

専用のダボ錐は深さが決まっている

棚受けダボの穴あけ用には、専用の錐が販売されています。スリーナイン島野のダボ錐は、9mm用（深さ9mm）と12mm用（深さ12mm）があり、インパクトドライバー対応と案内されています（スリーナイン島野 製品情報（イプロス））。

専用錐の利点は、径と深さが製品として決まっていることです。汎用のドリルビットとストッパーの組み合わせでは、ストッパーの位置を自分で設定する必要がありますが、専用錐なら同じ深さの穴を何度でもそろえてあけやすくなります。棚受けのように数十個の穴を並べる作業では、この「毎回同じ」が仕上がりを左右します。

注意したいのは、専用錐はその製品の棚受けに合わせた寸法になっている点です。ほかのメーカーの棚受けに使うと、径や深さが合わないことがあります。錐と棚受けは同じメーカーの組み合わせで指定されているか、製品表示で確認してください。インパクトドライバーで使えると案内されている錐でも、使い方は錐と工具それぞれの説明書の注意事項に従いましょう。

穴を縦に並べるときは「基準の1列」を先に決める

棚受けの穴を縦に並べるとき、1つずつ測って印を付けていくと、測るたびの小さな誤差が積み重なり、下の方の穴ほど左右でずれていくことがあります。左右の側板の穴の高さがずれれば、棚板は傾きます。

積み重なりを防ぐ考え方は、接合用ダボの位置出しと同じで、同じ基準から測ることです。1つ前の穴から次の穴を測るのではなく、側板の下端や上端など1か所の基準から、それぞれの穴の位置を測ります。左右の側板は並べて同じ基準をそろえ、同時に墨付けすると、左右の高さの差を小さくできます。

穴を等間隔に並べるための型板（テンプレート）を自作したり、市販の治具を使ったりする方法もあります。型板を使う場合は、左右の側板で型板の向きと基準の端を必ずそろえてください。型板を裏返して使うと、穴の位置が鏡写しになってずれる原因になります。棚の支え方や棚板の考え方は別記事でまとめているので、棚全体を設計するときに参考にしてください。

ビスの頭を木で隠す、目隠しダボ（木栓）の穴

目隠しダボは「加工であいた穴をふさぐ」ために使う

ダボのもう1つの使い方が、ビスの頭を隠す目隠しです。辞典の解説には「加工のために木材に空いた穴を塞ぐために用いる。」とあります（Weblio辞書「ダボ」）。ビス止めした跡を木で埋めることで、表面にビスの頭が見えない仕上がりにできます。

この使い方の良いところは、接合の強さはビスに任せ、見た目だけをダボで整えられる点です。前の章で説明したように、ダボ接合は大きな荷重には向きませんが、目隠しダボではダボに力を負担させません。ビスで材を引き寄せて留め、その上をダボでふさぐので、ビス接合の手軽さとビスを見せない見た目を両立できます。

初めてビスを見せない家具に挑戦するなら、ダボ接合より目隠しダボの方が失敗しにくいでしょう。2つの材で穴位置を一致させる必要がなく、穴は1枚の板にあけるだけだからです。注意したいのは、目隠しダボの穴はビスの下穴とは別物で、ビスの頭が沈む深さまで、ダボと同じ径であける必要がある点です。

穴の深さは板の2分の1から3分の1程度

目隠しダボの穴の深さについて、辞典の解説には「例えば、板をビス止めする際、ダボと同径の穴を板の2分の1から3分の1程度空け、その中にビス止めしてダボを打ち込む。」と書かれています（Weblio辞書「ダボ」）。

深さに幅があるのは、2つの条件のバランスで決まるからだと考えられます。穴が浅すぎると、ビスの頭の上にダボが入る長さが足りず、ダボが抜けやすくなります。穴が深すぎると、ビスが材を留める部分（穴の底から先の板厚）が短くなり、ビスの効きが弱くなります。板厚に対する割合で考えると、厚い板でも薄い板でも同じ考え方で深さを決められます。

ここで気をつけたいのは、この割合は辞典の記述で、メーカー別の具体値は確認できていない点です。薄い板では、2分の1まで掘ると残りの板厚が少なくなり、ビスが効きにくくなる可能性があります。板の厚みとビスの長さを照らし合わせ、端材で一度試してから本番に入ると安心です。深さは接合用と同じく深さストッパーでそろえると、仕上がりの高さがそろいます。

飛び出た分を切り、かんなやペーパーで平らにする

ダボを打ち込んだら、表面から飛び出た分を処理します。辞典の解説には「飛び出た分を切り取り、表面を鉋やサンドペーパーで平らにし、目隠しとする。」とあります（Weblio辞書「ダボ」）。

飛び出た分を切るときは、周りの板の表面を傷つけないことがポイントです。のこぎりの刃が板の表面に当たれば、そこに傷が残ります。飛び出た部分を少し残して切り、残りをかんなやサンドペーパーで削って面をそろえると、板の表面を削りすぎずに済みます。接着剤を使っている場合は、固まるのを待ってから削ると、ダボが動きにくくなります。

失敗しやすいのは、塗装したときにダボの部分だけ色が変わってしまうことです。はみ出た接着剤が表面に残っていると、そこだけ塗料が染み込まず、色むらになります。ダボを打ち込んだ直後に、はみ出た接着剤を拭き取っておきましょう。ダボの木の種類が板と違えば、色や木目の出方も違って見えます。目立たせたくないなら、端材に塗装して色の出方を確かめておくと安心です。

まとめ：ダボ穴は径・深さ・位置の3つをそろえる

ダボ穴は、単純な丸い穴に見えて、径・深さ・位置の3つがそろって初めて役目を果たします。林産試験場の資料が言うとおり、ダボ接合は手軽な反面、大きな荷重には向きません。最初の一歩としては、手持ちのダボとドリルの径の表示を照らし合わせ、端材に1つ止まり穴をあけて差し込み具合を確かめるところから始めてみてください。

※工具・ダボ・接着剤の仕様や使い方は製品ごとに異なります。最新情報は各メーカーの公式サイト・製品表示でご確認ください。