玄関diy床は土間の素材で決まる｜床タイルが土足NGの理由と5℃以下で塗らない条件

玄関の土間が黒ずんできた、ひびが目立つ、雰囲気を変えたい。そう思ってホームセンターの床材売り場に行くと、床用の塗料、のり付きの床タイル、接着剤で貼るビニル床材が並んでいて、どれが玄関に使えるのか迷いますよね。見た目は似ていても、メーカーが想定している使い方は材料ごとにはっきり分かれています。

先に結論を言うと、玄関の土間（コンクリート・モルタル）をDIYで仕上げ直すなら、床用塗料で塗る方法が公式資料と噛み合います。アサヒペンの水性強力コンクリート床用は、製品ページの用途欄に「ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床」と玄関が明記されています。室内向けののり付き床タイルは、メーカーの施工説明書で土足での使用を避けるよう案内され、モルタルやコンクリートの下地にも貼れないとされています。そして塗装を選んだ場合も、仕上がりを左右するのは塗る作業より前の下地づくり、つまりひび割れの補修、下地の乾燥、シーラーの下塗りです。

この記事では、アサヒペンと川島織物セルコンの公式資料、国土交通省の基準、床の滑りに関するJISと公的資料をもとに、玄関の床DIYで何を選び、どの順で作業し、どこでつまずきやすいのかを理屈から整理します。

玄関diy床はまず土間の素材と使われ方を見分ける

土間はコンクリート・モルタルか、それともタイルか

最初に確かめたいのは、今の土間が何でできているかです。床用の塗料も床タイルも、メーカーが「この下地なら使える」という条件を決めていて、そこから外れると密着しなかったり、剥がれたりする原因になります。

たとえばアサヒペンの水性強力コンクリート床用は、未塗装のコンクリートやモルタルに塗る場合にシーラーの下塗りを指定しています。同じアサヒペンの水性コンクリートフロア防水塗料は、塩ビシートやゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できないと案内しています。川島織物セルコンののり付きビニル床タイル（おきピタっと イージー）は、貼り付けできない下地としてモルタルとコンクリートを挙げています。同じ玄関でも、下地が違えば選べる材料がまったく変わるわけです。

見分け方の手がかりとしては、灰色でざらっとした一枚続きの面ならモルタルやコンクリート、目地で区切られた焼き物の板が並んでいればタイル張りのことが多いです。やりがちな失敗は、以前に誰かが塗装した土間を素地だと思い込むこと。表面にツヤがあったり、欠けた部分の断面に色の層が見えたりする場合は塗装済みの可能性があります。迷ったら、塗料メーカーが案内しているとおり目立たない部分で試し塗りをしてから全面に進むのが安全です。

土足で歩く床か、室内として扱う床か

次に考えたいのが、その床を靴で歩くかどうかです。玄関の土間は靴のまま出入りする場所で、ここが室内の床とは前提がまったく違います。

メーカーが挙げる理由は、製品の位置づけそのものです。川島織物セルコンの施工説明書は、のり付き床タイルについて「本製品は一般住宅用床材ですので、土足での使用は避けてください。」、接着剤で貼るタイプのビニル床タイルについて「室内用ですので土足でのご使用はお避けください。」と書いています。どちらも、それ以上の理由（傷みの仕組みなど）までは説明していません。靴底に付いた砂や小石が表面をこすることが一因と考えられますが、これは推測です。なお、のり付き床タイルの説明書には、屋外で使った車イスの土砂で床表面に傷が付くことがあるとの注意もあります。

一方で、玄関にはもう一つの床があります。上がりかまちの上、靴を脱いだ後に歩くホールの床です。ここは室内扱いなので、フローリングやクッションフロアの上に貼るタイプの床材が候補に入ります。やりがちなのは、土間とホールを同じ玄関の床として一括りに考え、同じ材料で両方を仕上げようとすること。境目の上がりかまちで材料を切り替える前提で計画すると、メーカーの使い方から外れずに済みます。作業前に、どこまでが土足の範囲かを床に養生テープで印をつけておくと、材料の数量も出しやすくなります。

雨の日の水と砂が集まる場所だという前提

玄関の土間は、家の中で水と砂が最も持ち込まれやすい床のひとつです。濡れた傘や靴、雨の日の泥がそのまま落ちてきます。この条件が、床材選びと施工手順の両方に効いてきます。

アサヒペンの水性強力コンクリート床用の製品ページには、アサヒペン公式の製品情報として「フォークリフトなどの重量車両が通るような場所や、絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところには不適です。」と書かれています。玄関の土間は普段は乾いていても、水はけの悪い位置だと水たまりが残りやすく、それが塗膜には負担になります。

また、鳥取県が公開している床材の資料では、床の滑り抵抗は水や砂の付着、履物の底の材質で変わるとされています。つまり同じ床でも、晴れた日と雨の日では滑りやすさが違うということです。対策の考え方として、同資料は水たまりができないよう水勾配の確保や床下地の不陸調整にも留意するよう述べています。DIYの前に、雨の後にどこに水が残るかを一度観察しておくと、塗装範囲や仕上げの判断がしやすくなります。

塗る・貼る・置く、玄関の土間に合うのはどれ？

コンクリート土間には床用塗料が素直に合う

コンクリートやモルタルの土間を自分で仕上げ直すなら、床用塗料がメーカーの想定と最も噛み合いやすい方法です。床用塗料はもともとコンクリートやモルタルの床に塗る前提で、下地処理から乾燥までの条件が製品ページにまとまっています。

アサヒペンの水性強力コンクリート床用は、容量が0.7L・1.6L・5L・10Lの展開で、色数は5色（5L、10Lは3色）と公式に案内されています。塗布面積は0.7Lで4～6㎡（クリヤ以外2回塗り）、1.6Lで9～14㎡（2回塗り）。玄関の土間の広さを測れば、どの容量を選べばよいかの見当がつきます。

注意したいのは、床用塗料にも苦手な場所があることです。前の章で触れたとおり、絶えず水がかかる場所やいつも湿っている場所には不適とされています。やりがちな失敗は、外の雨がかかるポーチまで同じ感覚で塗り広げること。軒の外で雨が直接当たる部分は、室内側の土間とは条件が違います。製品ページの不適な場所の欄を読み、自分の玄関のどこまでが条件に当てはまるかを確認してから範囲を決めましょう。

のり付き床タイルが土間に使えない理由

のり付きのビニル床タイルは、手軽に貼れて見た目も変えやすい材料ですが、玄関の土間に直接貼る用途には向きません。理由は、メーカーの施工説明書が土足と下地の両方で使えない条件を挙げているからです。

川島織物セルコンのおきピタっと イージーは、一般住宅向けに既存床の上から貼り付けるタイプの内装材で、製品サイズは2.0×150×914.4mm、24枚/ケース（3.29㎡）です。川島織物セルコンの施工説明書（PDF）には「本製品は一般住宅用床材ですので、土足での使用は避けてください。」とあり、貼り付けできない下地としてモルタル、コンクリートが挙がっています。玄関の土間は、この両方に当てはまります。

さらに同じ説明書では、水濡れや湿気のある下地には貼らないこと、貼り付け作業は5℃以下で行わないことも案内されています。玄関は外気の影響を受けやすく、冬は冷えやすい場所です。土間に貼れないうえ、条件面でも相性がよくないということです。上がりかまちの上のホールがフローリングやクッションフロアなら、そちらでは使える候補になります。

接着剤で貼るビニル床タイルも室内用

では、接着剤でしっかり貼るタイプなら土間に使えるのかというと、ここも室内用という前提は変わりません。接着工法は強く貼れますが、土足に耐える床材になるわけではないからです。

川島織物セルコンの接着工法のビニル床タイルの施工説明書（PDF）には「室内用ですので土足でのご使用はお避けください。」と書かれています。施工条件も細かく、現場環境は室温15℃〜25℃・湿度75％以下が望ましく、5℃以下では施工しないこと、下地をよく乾燥させて含水率を8％以下にすること、施工の前後12〜24時間も室温15℃〜25℃・湿度75％以下を保つことが望ましいことが挙げられています。高周波水分計での確認や「十分な事前加熱」は、同じ説明書の床暖房への施工（コンクリート埋設型床暖房など）の注意として書かれているものです。

この条件を見ると、家庭のDIYで玄関の土間に当てはめる難しさがわかります。水分計を持っていない状態で、雨の日に湿りやすい土間の含水率を管理するのは現実的ではありません。指定接着剤もルビロン101、ルビロンエース、RFボンドと決まっています。室内の床をリフォームする場面の材料であって、土間用ではないと整理しておくと迷いません。

持ち家・賃貸・ホールだけ、立場別の選び方

ここまでの条件を、玄関の状況別に当てはめると選び方が見えてきます。結論は、持ち家で土間を変えたいなら床用塗料、賃貸ならまず原状回復の扱いを確認、ホールだけ変えたいなら室内用床材、という分け方です。

持ち家でコンクリートやモルタルの土間なら、ひびの補修、シーラーの下塗り、床用塗料の2回塗りという流れが公式資料に沿った方法です。賃貸の場合、塗装は元に戻せない変更になり得ますし、貼るタイプの床材も、川島織物セルコンの施工説明書には撤去時に接着剤の跡やベタツキが残る場合、下地を破損する場合があると書かれています。剥がせる材料でも跡が残ることがあるので、着手前に管理会社や貸主へ確認しておくのが順番です。

上がりかまちより上のホールだけを変えたい人は、フローリングやクッションフロアの上に貼るタイプの床材が候補になります。その場合も、下地のざらつき・凹凸・目地幅が広い床は事前確認が必要とされています。やりがちなのは、土間とホールで材料を揃えたくて、土間にも室内用を広げてしまうこと。色味を揃えたいなら、土間は塗料の色で近づけるほうがメーカーの想定に沿います。

塗る前に見たい下地の状態：ひび・湿気・汚れ

幅5mm以下のひびは床用の補修材で埋められる

土間にひびがあるなら、塗る前に埋めておきます。ひびを残したまま塗ると、塗膜がひびの段差に沿って割れたり、そこから水が入り込んだりして、塗り直したばかりの床に線が浮き出てしまうからです。

アサヒペンのワンタッチ 床用ひび割れ補修材は、アサヒペン公式の製品ページで「屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ（5mm幅以下）の補修材です。」と案内されています。1回で埋められる深さは最大6mmで、それより深いひびは細かい砂を詰めてから本品を注入する方法が示されています。使い方は、ノズル先端をひびに押し当てて中身を押し出しながら移動させ、コテやヘラで押し込む流れです。

やりがちな失敗は、補修材を入れてすぐ上から塗料を塗ってしまうこと。表面乾燥は夏期約3時間／冬期約6時間ですが、内部乾燥は約48時間とされ、施工後48時間は水がかからないようにするよう案内されています。表面が乾いて見えても中はまだ固まりきっていません。補修は塗装の前々日までに済ませる段取りにしておくと、焦らずに進められます。

濡れた下地に塗らない、を守る理由

下地が湿っている状態では、補修も塗装も始めないのが原則です。メーカーが挙げる理由は、補修材では「乾燥が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります」、水性コンクリートフロア防水塗料では、降雨や水洗いの後に乾燥が足りないと「水分の影響で乾燥が遅れたり、塗膜にふくれを生じることがあります」というものです。

アサヒペンの床用ひび割れ補修材の製品ページには「下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。」と書かれています。水性コンクリートフロア防水塗料のページでも、降雨や水洗いの後は2日以上下地を乾燥させるよう案内され、塗装後も雨や結露によるフクレ・ハガレ防止のため夏期1日～冬期2日以上乾燥させるよう求めています。濡れた状態を避けるのは、塗る前と塗った後の両方の話だということです。

玄関でとくに気をつけたいのが、掃除のための水洗いです。汚れを落とそうとデッキブラシで水を流し、乾いたように見えたその日に塗ってしまうケースがよくあります。コンクリートは表面が乾いても内部に水を含んでいることがあるので、表面の色だけで判断しないことが大切です。

打ったばかりのモルタルは1ヶ月以上待つ

新築直後や、補修で新しくモルタルを打った土間は、すぐに塗らずに時間を置きます。打ったばかりのコンクリートやモルタルは、見た目が固まっていても内部の水分が抜けきっておらず、塗料の密着が安定しにくいからです。

アサヒペンの水性コンクリートフロア防水塗料の公式製品ページには「施工後1ヶ月以上経ってから行い、必ずアサヒペン油性シーラー、またはアサヒペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。」とあります。期間の目安とあわせて、下塗りが必須であることも同じ文で示されています。

やりがちな失敗は、ひびの補修でモルタルを部分的に足したあと、その部分だけ待たずに全面を塗ってしまうこと。新しい部分と古い部分で乾き具合が違うと、塗りムラや密着の差が出やすくなります。部分補修をした場合も、新しいモルタルを打ったなら同じように時間を置く前提で計画すると安心です。製品ごとに条件の書き方は違うので、使う塗料の製品ページの注意書きを必ず確認してください。

ワックスや油汚れが残ると密着しない

塗る前の掃除は、見た目をきれいにするためではなく、塗料や接着剤が下地にじかに触れる状態をつくるための工程です。表面に汚れの膜が残っていると、塗料はその膜の上にのるだけになり、膜ごと剥がれてしまいます。

川島織物セルコンの施工説明書では、下地に接着剤、油脂類、ワックス、グリス、塗料などが残っていると接着不良や汚染の原因になると説明されています。のり付き床タイルの説明書でも、ホコリや汚れ、ワックスが付いたままで貼ると「製品に浮きが発生し、浮いた部分でつまずいてけがをするおそれがあります」と注意されています。理屈は塗料でも同じで、表面の膜が密着を妨げます。

玄関の土間で残りやすいのは、靴底から持ち込まれた油分、自転車やベビーカーのタイヤ跡、以前に塗られた床用ワックスなどです。掃き掃除だけで済ませると、こうした膜が残ります。汚れを落とした後は、先ほどの湿気の話とセットで、しっかり乾燥させてから次の工程に進みます。アサヒペンの防水塗料のページでは、つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗るよう案内されていて、汚れ落としと表面の状態づくりは一続きの作業だと考えるとわかりやすいです。

下塗りを省くと何が起きる？シーラーとクリヤの役割

シーラーは上塗りが付く土台をつくる下塗り

シーラーは、上に塗る塗料のための土台をつくる下塗り材です。コンクリートやモルタルは細かい穴が多く、そのまま塗料を塗ると下地に吸い込まれる量が場所によって変わります。下塗りで下地の状態を整えておくことで、上塗りの付き方が揃いやすくなると考えられています。

だからこそ、床用塗料のメーカーはシーラーの下塗りを指定しています。アサヒペンの水性強力コンクリート床用も、水性コンクリートフロア防水塗料も、未塗装の面や新しいコンクリート・モルタルには、自社の強浸透性水性シーラーまたは油性シーラーを下塗りするよう案内しています。下塗りに使うシーラーまで指定されているのは、上塗りとの相性を前提にしているからです。

やりがちな失敗は、上塗りの色を早く見たくて下塗りを飛ばすこと。最初はきれいに見えても、密着が弱い塗膜は靴の出入りでこすれる場所から傷んでいきます。シーラーの缶は上塗り塗料とは別に用意する必要があるので、買い物の段階で忘れないよう、塗料と一緒にメモしておきましょう。

未塗装面は2回塗りが指定されている

アサヒペンの水性強力コンクリート床用では、シーラーを1回ではなく2回塗るよう案内されています。コンクリートやモルタルは吸い込みが強く、1回では下地を整えきれないことがあるためだと考えられます。

アサヒペン公式の製品ページの文言は「未塗装のコンクリートやモルタル面に塗るときは、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを２回塗りします。」です。必ず、という言葉が使われているとおり、省略を想定していない工程です。

具体的な場面で考えると、玄関の土間はドアの前、上がりかまちの手前、靴を脱ぐ位置など、人の足が集中する場所がはっきりしています。下塗りが薄い部分があると、そこから先に塗膜が傷んでいきます。作業のコツは、1回目のシーラーを塗った後に、まだ吸い込みが強そうな部分（色が抜けて見える、すぐ乾く部分）がないかを確認してから2回目に進むこと。2回目のシーラーと上塗りの間隔は、使うシーラーの製品ページに書かれた条件を確認してください。上塗り塗料の時間とシーラーの時間を混同しないことも大切です。

クリヤだけで仕上げようとしない

色を変えずに土間の質感を残したいと考えて、透明のクリヤだけを塗りたくなる人もいるかもしれません。ただアサヒペンの水性強力コンクリート床用では、クリヤはカラー塗装のトップコートとして位置づけられ、単独使用は避けるよう案内されています。

理由は、製品の設計がカラーを塗った上に重ねる前提になっているからです。トップコートは下の色の層を保護したり、仕上がりを整えたりする役割で、それ単体で床の塗膜として機能することは想定されていません。塗布面積の表記でも、0.7Lの4～6㎡は「クリヤ以外2回塗り」と書かれていて、クリヤが他の色と別扱いになっていることがわかります。

やりがちなのは、コンクリートの風合いを残したいからとクリヤを素地に直接塗ってしまうこと。メーカーの想定外の使い方なので、期待した仕上がりや耐久性にならないおそれがあります。素地の雰囲気を残したいなら、カラーの色選びを土間の色に近づけるか、そもそも塗装以外の方法（掃除や補修だけで済ませる）を検討するほうが筋がよいです。仕上げのイメージが決まらないときは、製品ページの色見本と、使い方の欄をあわせて読むのが近道です。

つるつるした面は表面を荒らしてから

土間の表面がつるつるしている場合は、塗る前に表面を荒らす工程が入ります。塗料は表面の細かい凹凸に引っかかることで付きやすくなるため、なめらかすぎる面では食いつきが弱くなるからです。

アサヒペンの水性コンクリートフロア防水塗料の製品ページには「つるつるした面は、サンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。」と書かれています。同じページには「塩ビシート、ゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できません。」ともあり、表面を荒らせば何にでも塗れるという話ではない点に注意が必要です。

玄関の土間で迷いやすいのは、表面に光沢のあるタイルや、以前に塗られた塗装面です。こうした面に塗れるかどうかは製品ごとの適用下地で判断することになり、表面を荒らす工程だけで解決するとは限りません。手順のコツは、まず目立たない部分で試し塗りをすること。メーカーも試し塗りを案内しています。乾いた後に爪で軽くこすって剥がれないかを見てから全面に進むと、全部塗ってから剥がれに気づく事態を避けられます。

床用塗料の塗り方と、夏2時間・冬6時間の塗り重ね

塗る量は土間の面積から見積もる

塗料を買う前に、土間の面積を測っておきましょう。必要量がわからないまま買うと、途中で足りなくなって色が合わない追加缶を買うか、余らせて保管に困ることになります。

アサヒペンの水性強力コンクリート床用の公式の塗布面積は、0.7Lで4～6㎡（クリヤ以外2回塗り）、1.6Lで9～14㎡（2回塗り）です。幅があるのは、下地の吸い込み方や表面の粗さで塗料の減り方が変わるからです。粗いモルタルほど塗料を吸うので、範囲の少ない側（0.7Lなら4㎡、1.6Lなら9㎡）を基準に見ておくと足りなくなりにくいです。

測り方は、土間の縦と横をメジャーで測って掛け合わせるだけです。上がりかまちの下に入り込んでいる部分や、下駄箱の下など、塗る範囲に含めるかどうかを先に決めておきます。やりがちな失敗は、ポーチや外の階段まで後から塗りたくなって量が足りなくなること。塗る範囲を床に養生テープで区切ってから面積を出すと、計算と実際の作業がずれません。シーラーの量も別に見積もるのを忘れないでください。

うすめるのは水5%以内まで

塗料が硬くて塗りにくいと感じたら、うすめることはできますが、上限があります。水でうすめすぎると塗料の成分が薄まり、本来の塗膜の厚みや性能が得られなくなるからです。

アサヒペンの水性強力コンクリート床用の製品ページには「塗りにくい時は、水（5％以内）でうすめてください。」とあります。製品ページに理由までは書かれていませんが、水を足しすぎると塗料が流れやすくなったり、乾いた後に下地が透けたりするおそれがあると考えられます。水性塗料なので水でうすめるのが前提で、溶剤を使うものではありません。

うすめる場合のコツは、全量に対してではなく、使う分を別の容器に取り分けてから水を足すことです。缶の中に直接水を入れると、比率がわからなくなり、残った塗料の保管にも影響します。また、冬場に塗料が硬く感じるのは気温が低いせいのこともあるので、うすめる前に塗料の温度や作業環境を見直す価値があります。缶を開けるときは、フタの縁をゆがめないようにすると保管がしやすくなります。

乾燥時間と塗り重ね時間は別の数字

床用塗料の製品ページには、乾燥時間と塗り重ね時間が別々に書かれています。この2つを混同すると、乾いたと思って塗り重ねた層が下の層を傷めたり、仕上がりにムラが出たりする原因になります。

アサヒペンの水性強力コンクリート床用では、乾燥時間が夏期30～60分／冬期2～3時間、塗り重ね時間が夏期2時間以上／冬期6時間以上と案内されています。水性コンクリートフロア防水塗料では、乾燥時間（半硬化）が夏期20～30分／冬期1～1.5時間、塗り重ね時間が夏期1時間以上／冬期2時間以上です。同じメーカーでも製品によって数字が違い、季節によっても大きく変わることがわかります。

やりがちな失敗は、表面を触って乾いていたからと、乾燥時間だけを見て2回目を塗ってしまうこと。表面が乾くことと、次の層を受け止められる状態になることは別です。冬に塗る場合は、塗り重ねまでの待ち時間が長くなる前提で、1日の作業計画を組みましょう。製品ごとの数字は必ずその製品のページで確認し、他の製品の時間を当てはめないことが大切です。

寒い日・雨の前後は塗らない

塗装や補修は、気温と天気を選んで行います。理由まで書いているのは一部の資料だけで、接着剤で貼る床タイルの説明書は「5℃以下では接着剤の反応が悪いため」と説明しています。塗料について、アサヒペンの製品ページは5℃以下を避けるよう条件を示していますが、その理由は書いていません。雨や結露については、水性コンクリートフロア防水塗料のページが、塗装後に十分乾燥させる目的を「雨や結露によるフクレやハガレ、シミを防止し」と説明しています。

アサヒペンの水性コンクリートフロア防水塗料は、塗装時と乾燥中は5℃以下にならない時間帯に作業するよう案内しています。床用ひび割れ補修材も、作業開始から乾燥完了まで5℃以下になる場合や、48時間以内に雨の予報がある場合は使えないとしています。川島織物セルコンの施工説明書でも、5℃以下では接着剤の反応が悪いため施工しないよう書かれています。5℃という数字は、複数の公式資料で共通して出てくる目安です。ただし、この記事で中心に紹介している水性強力コンクリート床用の製品ページには気温の条件が書かれていないので、缶の注意書きで確認してください。

玄関は外気に近く、冬の朝晩は室内より冷え込みやすい場所です。昼間に塗り始めても、乾燥中の夜間に冷え込めば条件から外れます。コツは、作業日の最低気温の予報まで確認すること。乾燥の時間も考えると、作業開始の時刻だけでなく、乾くまでの時間帯全体が条件を満たしているかで判断します。

滑りにくさは C.S.R という数字で考える

C.S.Rは大きいほど滑りにくい

玄関の床を選ぶとき、見た目と同じくらい大切なのが滑りにくさです。床の滑りにくさは、C.S.Rという滑り抵抗係数で表されます。

鳥取県が公開している滑りにくい床材に関する資料（PDF）では「滑り抵抗係数が大きいほど滑りにくく、小さいほど滑りやすい。」と説明されています。試験方法はJISで定められていて、ビニル系などの床材はJIS A 1454（高分子系張り床材試験方法、2022年改正）、陶磁器質タイルはJIS A 1509-12（耐滑り性試験方法）が対応します。JIS A 1454の規格プレビュー（日本規格協会）には、主として建築物の床に使うビニル系・リノリウム系・ゴム系・オレフィン系などの高分子系張り床材が対象と書かれています。

やりがちなのは、手で触ったときのざらつきだけで滑りにくさを判断すること。前の章で触れたように、滑り抵抗は水や砂の付着、履物の底の材質で変わります。乾いた手触りと、雨の日に濡れた靴底で踏んだときの感触は別物です。床材のカタログにC.S.Rの記載があれば、その数値を判断材料にしましょう。

出入口0.4以上は法律ではなく推奨値（案）

C.S.Rにはひとつの目安があります。鳥取県の資料では、履物を着用する場所として、敷地内の通路・建築物の出入口・屋内の通路などはC.S.R=0.4以上、客室の床はC.S.R=0.3以上という推奨値が示されています。

ただし、この数字の性格は押さえておく必要があります。同資料によると、これは日本建築学会の推奨値（案）（2008年6月）で、法的な基準ではありません。玄関の床がこの数字を満たしていないと違反になる、という話ではないのです。あくまで、どれくらいの滑り抵抗があると出入口として歩きやすいかを考えるための手がかりです。

具体的に使うなら、玄関の土間は建築物の出入口にあたるので、床材を選ぶときにC.S.R=0.4以上の表示があるかどうかを見る、という使い方ができます。塗料の場合、塗った後の床のC.S.Rが製品ページに書かれているとは限りません。記載がない製品で滑りが気になるなら、試し塗りした部分を濡れた靴底で踏んでみる、雨の日の動線を想像して塗る範囲を考える、といった確認で補うのが現実的です。

実は、滑りにくくしすぎるのも考えもの

滑りにくい床ほど安全、と考えがちですが、意外と知られていないのが、滑りにくすぎる床にも別のリスクがあるという点です。足が床に引っかかりすぎると、今度はつまずきの原因になるからです。

鳥取県の資料には「特に高齢者等にとっては、床を滑りにくくしすぎると、つまずき等の原因となることがある。」と書かれています。足を上げる高さが低くなりやすい人にとっては、床が靴底を強くとらえることが、かえって歩きにくさにつながるわけです。

玄関は靴を履いたり脱いだりしながら体の向きを変える場所で、すり足になりやすい動きが多いのも特徴です。家族に高齢の方がいる場合、とにかく滑らない材料を選ぶのではなく、出入口として歩きやすい範囲に収まっているかを考えるのがポイントになります。C.S.Rの推奨値に下限だけが示されているのは、それ以上ならいくらでもよいという意味ではない、と読んでおくと判断を誤りにくいです。

水たまりと材料の混在に気をつける

滑りにくさは、床材の数字だけでは決まりません。床の上に水が溜まるか、隣り合う材料の滑り方に差があるかでも、歩いたときの感覚が変わります。

鳥取県の資料では、同一の床で滑り抵抗に大きな差がある材料を複合使用するのは避けることが望ましいとされています。滑りやすい部分と滑りにくい部分が隣り合っていると、歩くリズムが急に変わって足を取られやすくなるからです。同じ資料は、水溜りができないよう水勾配の確保や床下地の不陸調整にも留意するよう述べています。

玄関のDIYでありがちなのは、土間の一部だけを塗装したり、一部にだけマットや別の材料を置いたりして、床の滑り方がまだらになることです。塗る範囲を決めるときは、歩く動線上で材料が切り替わらないかを確認しましょう。また、ひびや凹みを補修せずに塗ると、そこに雨水が溜まりやすいまま残ります。下地の補修は見た目のためだけでなく、水たまりを減らす意味もあると考えると、作業の優先順位がつけやすくなります。

段差・扉・原状回復、仕上げる前に確かめること

くつずりと土間の差5mm以下という基準の読み方

床に材料を重ねると、その分だけ床が高くなります。玄関では、この高さの変化が段差として効いてきます。国土交通省の基準には、玄関の出入口の段差についての数字があるので、目安として知っておくと役立ちます。

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく国土交通大臣の定める基準では、玄関の出入口の段差について、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5mm以下とする内容が示されています。段差のない構造には、5mm以下の段差が生じるものも含むとされています。

この基準は新築や改修の設計基準で、DIYの床に直接当てはめる決まりではありません。ただ、5mmという小さな差でも出入口の段差として扱われていることは、床を重ねるときの感覚として参考になります。塗装なら厚みの変化は小さいですが、床材を重ねる場合は、くつずりとの段差がどう変わるかを事前に確かめておくと、つまずきやすい玄関にしてしまうのを防げます。

上がりかまち側に手すりの余地を残す

玄関の床を考えるとき、上がりかまちとの関係も見ておきたいポイントです。上がりかまちは土間とホールの段差で、靴の着脱や昇り降りのたびに体重がかかる場所だからです。

同じ国土交通省の基準では、日常生活空間内の床の段差を解消する考え方の例外として、玄関の上がりかまちの段差が挙げられています。そのうえで手すりについて、基準では玄関で「上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。」とされています。段差そのものは残る前提で、手すりで支える考え方です。

DIYでの具体的な注意点は、土間の床を重ねたり、上がりかまち付近に収納や飾りを置いたりするとき、将来手すりを付ける位置をふさがないことです。また、土間側に材料を重ねると、上がりかまちとの段差も変わります。段差が小さくなるのは楽に見えても、中途半端な高さはかえって足が引っかかりやすくなることもあります。作業前に、靴を脱ぐ位置と手をつく位置を実際の動きで確認しておくと、仕上げた後に使いにくくなるのを避けられます。

室内側に床タイルを貼るなら扉の下に5mm以上

上がりかまちの上のホールに床材を貼る場合、見落としやすいのが室内ドアとの干渉です。床が高くなった分、ドアの下の隙間が狭くなり、開け閉めのたびに擦れるようになります。

川島織物セルコンのおきピタっと イージーの施工説明書では、扉の下のすき間について最低5mm以上必要と案内されています。製品の厚みは2.0×150×914.4mmのとおり薄いタイプですが、既存の床とドアの隙間がもともと狭ければ、その薄さでも当たってしまいます。貼り付けた後は、床材用圧着ローラーで十分に圧着するよう求められていて、浮いたまま扉が擦れると剥がれの原因にもなります。

必要な道具として説明書に挙がっているのは、カッターナイフ、はさみ、メジャー、定規、床材用圧着ローラー、掃除道具、カッティングボード、手袋です。説明書は、カッターナイフを使うときは手袋などの保護具を着けるよう注意しています。作業のコツは、貼る前にドアを閉めた状態で下の隙間を測り、5mm以上が確保できるかを確認しておくこと。足りない場合は、ドアの前で貼り分けるなど、貼る範囲そのものを見直すほうが安全です。

賃貸は剥がせる床材でも跡が残ることがある

賃貸住宅の玄関をDIYする場合は、作業の前に原状回復の扱いを確認するのが先です。剥がせると書かれた床材でも、退去時にきれいに元に戻せるとは限らないからです。

川島織物セルコンののり付き床タイルの施工説明書には、撤去時に接着剤の跡やベタツキが残る場合があること、下地を破損する場合があることが書かれています。土間の塗装となれば、元の状態に戻すのはさらに難しくなります。DIYで変えた部分が、退去時に修繕の対象として扱われる可能性もあるということです。

やりがちなのは、貼ってはがせるという商品説明だけを見て、貸主への確認を後回しにすること。賃貸では、どこまでが借りた人の手で変えてよい範囲かを、契約内容と管理会社への確認で決めておくのが順番です。棚の取り付けなど、壁へのビス穴の扱いについても同じ考え方が当てはまります。

まとめ：玄関diy床は下地づくりで仕上がりが決まる

最初の一歩は、晴れた日に玄関の土間をよく観察することです。表面が灰色のざらついたモルタルかタイルか、ひびの幅はどれくらいか、雨の後にどこに水が残るか。この3つを確かめてから使う塗料の製品ページを開くと、必要な下地処理と作業日の条件が自然に見えてきます。賃貸の場合は、その前に管理会社への確認を済ませておきましょう。

※製品の仕様や施工条件は変わることがあるため、最新情報は各メーカーの公式サイトでご確認ください。