カビ止めシーラーは塗る前が勝負｜防カビ表示の限界と湿度60%を超えさせない理屈

押し入れの奥の壁や、北側の部屋の天井の角に黒い点々が出てきた。拭いても塗り直しても、季節がひとめぐりするとまた同じ場所に戻ってくる。そんなときに目に入るのが、ホームセンターの塗料売り場に並ぶ『カビ止めシーラー』や『防カビ』と書かれた下塗り材です。これを一回塗っておけば、もうカビに悩まなくて済むのでは…と期待したくなりますよね。

先に結論をお伝えすると、カビ止めシーラーは、上塗り塗料と下地の密着を高めながら、塗膜の下でカビが育つのを抑えるための下塗り材です。ただし、いま生えているカビを消してくれる材料ではありませんし、缶に書かれた防カビ効果も何年もつかを約束する表示ではありません。効かせるには、塗る前にカビをきちんと取り除くこと、そして塗ったあとにカビが好む温度・湿度・栄養の条件をそろえないことがセットになります。

この記事では、アサヒペンとアステックペイントの公式製品情報、防かび塗料のJIS試験を解説した日本建設業連合会の資料、日本塗料工業会の文書、東京都大田区の住まいの相談ページを手がかりに、シーラーの役割・防カビ塗料との違い・塗り方と乾燥時間・再発を防ぐ暮らし方までを、理屈から順番にほどいていきます。

カビ止めシーラーとは？上塗りの下で働く2つの役割

シーラーの本業は『下地と上塗りをつなぐ』こと

まず押さえておきたいのは、カビ止めシーラーも、根っこはふつうのシーラーと同じ下塗り材だということです。シーラーの本業は、下地と上塗り塗料のあいだに入って、両者をしっかりつなぐことなんですよ。

アサヒペンの強浸透性水性シーラーの製品ページでは、この働きを「カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます」と説明しています（アサヒペン 強浸透性水性シーラー 公式製品ページ）。モルタルやコンクリートのような吸い込みの多い下地にいきなり上塗りをのせると、塗料が下地に吸われてムラになったり、密着が弱くなってはがれの原因になったりします。そこで先にシーラーを浸み込ませて下地を整える、という順番になるわけです。

やりがちなのは、『カビ止め』という名前に引っ張られて、シーラー単体を仕上げのつもりで塗って終わりにしてしまうことです。下塗り材は上塗りを前提に設計されているので、そのままでは見た目も保護も中途半端になりがちです。缶や製品ページの用途欄で『下塗り』と書かれているか、上塗りに何を使う前提かを最初に確認しておきましょう。たとえばアサヒペンの強浸透性水性シーラーの注意事項には「本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りをしてください。上塗りには水性塗料を使用してください。」とあり、「頻繁に水がかかるところ、いつも湿っているところ、アスファルト面、劣化の激しい下地には使用できません。」とも書かれています。カビが出やすい場所ほど湿りがちなので、この使用条件は最初に確かめておきたいところです。

防カビ剤入りなら『塗膜の下のカビ』にも手が打てる

カビ止めシーラーがふつうのシーラーと違うのは、そこに防カビの働きが足されている点です。ねらいは、上塗りの塗膜の下、つまり下地との境目でカビが育つのを抑えることにあります。

この考え方がわかりやすいのが、アステックペイントの下地用防カビ剤バリアーの技術資料です。資料では、この材料の役割を「塗膜下のカビの成長を抑制します。」と書いています（アステックペイント バリアー 技術資料（PDF））。上塗りの表面ではなく、見えない層の中でカビを育てないための工程、という位置づけです。

ここで勘違いしやすいのが、『カビの上から塗ればカビを封じ込められる』という発想です。同じ資料は、施工の前に成長しているカビを取り除くことを前提にしています。塗膜の下で抑えるのは、これから育とうとするカビであって、すでに広がっているカビではありません。製品を選ぶときは、説明文が『成長を抑える』なのか『除去する』なのか、言葉の違いに注目してください。

ヤニ・油ジミ止めと同じ『抑える』発想で考える

シーラーの説明には『抑える』という言葉がよく出てきます。カビ止めも、この『抑える』の延長で考えると役割の範囲がつかみやすくなります。

たとえばアサヒペンの強浸透性水性シーラーは、防カビについて「防カビ効果があります」と書くと同時に、「たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります」とも案内しています（アサヒペン 公式製品ページ）。ヤニや油ジミは、上塗りの塗膜を通して表に浮いてくる汚れです。シーラーはそれを下地側に閉じ込めて、仕上がりへの影響を小さくします。

ただし、ここで注意したいのは公式の書き方の範囲です。同じ製品ページで確認できる防カビの記述は「防カビ効果があります」という一文だけで、効果がどのくらいの期間続くのか、どの試験規格で評価したのかは書かれていませんでした。『抑える』材料だと理解しておけば、塗っただけで万事解決という期待を持たずに済みます。表示以上のことを読み取らないのが、失敗しない選び方のコツです。

防カビ塗料・防カビ剤・シーラーは何が違う？3つの役割を整理

防かび塗料は『防かびを主要な性能と謳う』仕上げの塗料

売り場で混同しやすいのが、カビ止めシーラーと防かび塗料です。名前は似ていますが、塗る層が違います。

日本建設業連合会のサイトで公開されている解説資料では、防かび・抗菌塗料を「防かび・抗菌塗料とは、主に食品工場、医療施設または住宅などの内装用で、アクリル樹脂系やウレタン樹脂系塗料などに所定の防かび剤や抗菌剤を添加し、「防かび」または「抗菌」を主要な性能と謳う塗料を指す。」と定義しています（日本建設業連合会 防かび・抗菌塗料の解説（PDF））。つまり、表面に出る仕上げの塗料そのものに防かび剤を入れたもの、ということです。

この定義から読み取れるのは、防かび塗料は内装用を中心にしたもので、ベースはアクリル樹脂系やウレタン樹脂系といったふつうの塗料だという点です。よくある失敗は、『防かび』と書いてあるから下塗りなしでいきなり塗ってしまうことです。仕上げ塗料である以上、下地の吸い込みや密着の問題は残ります。下塗りが必要かどうかは、その塗料の使用方法に従ってください。

下地用防カビ剤は塗膜の下に入れる非露出型

もう一つの仲間が、下地用防カビ剤です。シーラーのように密着を高める役ではなく、カビを抑えることに特化した、いちばん下の層に入れる材料です。

アステックペイントのバリアーは、水性一液形の下地用防カビ剤（非露出型）とされています。技術資料によると、原液を清水で約5倍に薄めて使い、塗回数は1回、工程間隔は25℃で0.5時間以上。塗った後、完全に乾いてから下塗材・上塗材を重ねる流れです。さらに、下地全体が濡れ色に変わる程度に塗ることや、施工後は同日中に下塗りまで行うことが注意事項として挙げられています（アステックペイント バリアー 技術資料（PDF））。

ただし、この製品の対応素材はコンクリート・モルタル・ALC・波形スレート・セメント瓦・各種旧塗膜などで、ローラーかエアスプレー（エアレス）で塗る塗装工事向けの材料です。室内のDIYでそのまま使う前提の材料ではありません。ここで覚えておきたいのは製品名ではなく、『防カビ剤→下塗り→上塗り』という層の考え方と、『防カビ剤を塗ったら間を空けすぎない』という発想のほうです。

どれを選ぶかは『どの層で効かせたいか』で決まる

3つの違いを一言でいうと、カビ止めシーラーは下塗りで、防かび塗料は仕上げで、下地用防カビ剤はいちばん下の層で、それぞれカビに対応する材料です。選ぶときは、どの層で効かせたいかを考えると迷いにくくなります。

理由は単純で、カビは表面にも、塗膜と下地の境目にも生えるからです。表面の汚れや湿気で生えるカビには仕上げ側の対策が、下地に残った胞子や湿気で塗膜の裏から出てくるカビには下塗り・下地側の対策が関わってきます。

家でやるDIYでありがちなのは、一つの材料に全部を期待してしまうことです。たとえば、防かび塗料だけを厚く塗って下地の処理を省く、あるいはカビ止めシーラーを塗ったから上塗りはなんでもいいと考える、といったケースです。どの製品も、自分の役割の層以外のことは保証していません。製品ページの用途・工程の欄で、自分が塗ろうとしている層の材料かどうかを確かめてから買うのがおすすめです。下の表は、公式資料から読み取れる範囲で3つを並べたものです。

『防カビ効果あり』の表示はどこまで信じていい？試験規格の読み方

かびよけ用と謳うにはJIS Z 2911の試験をくぐる

缶に書かれた『防カビ』の言葉には、一応の物差しがあります。日本建設業連合会の解説資料によると、塗料のかび抵抗性はJIS Z 2911-2000『かび抵抗性試験方法』の8項（塗料の試験）で評価されてきました。

資料では、この関係を「かび抵抗性については、塗料を対象とした規準である JIS Z 2911-2000「かび抵抗性試験方法」（8. 塗料の試験）を満足しなければ、かびよけ用塗料と謳えないため、すべての防かび塗料がこの方法で評価されていた。」と説明しています（日本建設業連合会 解説資料（PDF））。かびよけを名乗るには、この試験を満たす必要があったということですね。

ここで一つ注意があります。この解説資料は2000年版のJISを前提にした古い文書で、JIS Z 2911にはその後の改正版があります。試験の細かな条件は版によって変わることがあるので、製品の評価がどの版によるものかは、各メーカーの技術資料で確認してください。規格の現行の版は、日本産業標準調査会（JISC）のデータベースで調べられます。

実は、試験は1週間の培養。優劣も年数もそこからは読めない

意外と知られていないけれど、この試験は『何年カビを防げるか』を測るものではありません。解説資料によると、ろ紙に塗料を塗った試験片を20℃の水に18時間浸したあと乾かし、培地に貼って規定の5菌の混合胞子を吹き付け、28±2℃で1週間培養して菌糸の育ち方を見る、という流れです。

つまり、見ているのは短期間で胞子が塗膜の上で育つかどうかです。資料によると、各製品の回答は表現こそ違っても「規定の5菌を吹き付けて培養したところ、どれも菌糸の発育は認められないことを表すもの」で、そのため「この試験の結果からかび抵抗性の優劣を判断することは難しい。」と書いています。さらに、今後の課題として「今後の課題としては、「防かび」や「抗菌」の長期的な効果がどのくらい期待できるのかなどを明らかにすることが挙げられる。」とも述べています（日本建設業連合会 解説資料（PDF））。

ここから言えるのは、『防カビ』の表示同士を比べて『こっちのほうが強い』『何年もつ』と決めることはできない、ということです。だからこそ、表示に頼り切るより、湿気と汚れの条件を減らすほうが確実な対策になります。

木材保護塗料にも2013年から『かび抵抗性』の項目が入った

カビへの物差しは、壁用の塗料だけの話ではありません。屋外の木部に使う木材保護塗料にも、かび抵抗性の試験項目が加わっています。

日本塗料工業会の2017年1月11日付の文書によると、「JASS 18 M-307 木材保護塗料は 2013 年の JASS 18 改定時（第７次）に見直しが行われて、新たに「かび抵抗性」に関する試験項目が追加されました。」とされています（日本塗料工業会 JASS18 M-307に関する文書（PDF））。JASS 18 M-307は日本建築学会の材料規格で、同じ文書では、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28年版が、かび抵抗性を含む最新のJASS 18 M-307への適合を求めていることにも触れています。

DIYでありがちなのは、『木部用の塗料にはカビの話は関係ない』と思い込むことです。ウッドデッキや木製の棚を屋外に置く場合、カビは木の表面でも起こります。木材保護塗料を選ぶときは、製品資料にJASS 18 M-307への適合が書かれているかどうかが、かび抵抗性を考えるうえでの一つの手がかりになります。

安全性の欄は『塗膜』ではなく『防かび剤』のデータが多い

防カビをうたう塗料は、薬剤を含んでいます。だからこそ、安全性の情報を読むときにも一つ気をつけたい点があります。

日本建設業連合会の解説資料では、防かび塗料の安全性（経口毒性）について、塗料（塗膜）自体ではなく、添加された防かび剤の経口毒性の結果を示していると考えられるものが多いので注意したい、としています。そのうえで、使うときはMSDS（化学物質の安全データシート）で確認する必要がある、としています（日本建設業連合会 解説資料（PDF））。

やりがちな誤解は、『安全性試験済み』という言葉を見て、乾いた塗膜まで試験された結果だと受け取ってしまうことです。実際には、どの物質について何を試験したのかを読まないと判断できません。小さな子どもやペットがいる部屋に塗る場合は特に、製品の安全データシートや取扱説明書で、成分・換気・保護具の指示を確認してから作業してください。迷ったときは、メーカーの問い合わせ窓口で確認するのが確実です。

塗る前が勝負｜カビを残したまま塗ると何が起きる？

メーカーは『成長しているカビを全て取り除く』を前提にしている

カビ止めシーラーや防カビ剤の効果を引き出すうえで、いちばん効いてくるのは塗る前の工程です。メーカーの手順は、カビを取り除いてから塗ることを前提に組み立てられています。

アステックペイントのバリアーの技術資料には、下地処理として「成長しているカビなどを全て取除く。」と明記されています（アステックペイント バリアー 技術資料（PDF））。同じ資料が自分の役割を『塗膜下のカビの成長を抑制』と書いているのと合わせて読むと、筋がはっきりします。今いるカビはまず取る、そのうえで、これから育とうとするカビを抑える、という二段構えです。

なぜ取り残すとまずいのかというと、カビの上に塗った塗膜は、下地ではなくカビの層に乗ることになるからです。そうなると密着が弱くなりやすく、しかも塗膜の下はカビにとって暗く湿った場所のままです。カビの落とし方そのものは、使う洗浄剤や下地の素材によって注意事項が変わるので、洗浄剤の取扱説明と、これから塗る製品の下地処理の欄を両方確認してから進めてください。

カビの三条件を知ると、下地の状態が読める

カビがなぜその場所に生えたのかを知っておくと、塗る前の下地処理で何を確認すべきかが見えてきます。

東京都大田区の住まいの相談ページでは、住居内のカビが好む条件として、温度が20〜35℃、湿度が60%以上、そして手垢などの汚れ・ホコリ・水分といった栄養分がある、という三つを挙げています（大田区 住まいの相談 カビ）。人が快適に過ごす室温は、この温度帯とかなり重なります。つまり、室内では温度の条件を外すのは難しく、残りの湿度と栄養をどう減らすかが勝負になるんですよ。

やりがちな失敗は、カビの出た壁だけを見て、その場所が湿りやすい理由を確かめないまま塗ってしまうことです。押し入れの奥、家具の裏、北側の壁の下のほうなど、空気が動かずに湿気がたまる場所には、また同じ条件がそろいます。塗る前に、その壁がなぜ湿っているのか（結露なのか、換気不足なのか）を考えておくと、塗ったあとの対策まで一続きで準備できます。

汚れ・ホコリ・水分も栄養になる。清掃と乾燥を先に

三条件のうち、下地処理で直接減らせるのが栄養分です。カビの栄養には、手垢などの汚れやホコリ、水分も含まれます。

大田区のページでは、栄養源を除く対策として、部屋の壁や天井もときどき清掃すること、窓などに結露した水はこまめに拭き取ること、浴室の石けんカスや垢をよく洗い流すことを挙げています（大田区 住まいの相談 カビ）。塗装の下地処理でも考え方は同じで、汚れやホコリを残したまま塗ると、その上の塗膜は密着が落ちるうえ、塗膜の下にカビのエサを閉じ込めることになります。

もう一つ大事なのが乾燥です。カビを落とすために水拭きや洗浄をした直後は、下地が水分を抱えています。そのまま塗ると、湿った下地を塗膜でふたをすることになりかねません。下地が乾いたかどうか、塗る製品の取扱説明に塗装条件（温度・湿度・下地の状態）の記載があればそれに従ってください。乾かす時間を惜しまないことが、結果的には塗り直しの手間を減らします。

カビ止めシーラーの塗り方と乾燥時間の考え方

『うすめずに塗る』か『薄めて使う』かは製品で正反対

塗り方で最初に確認したいのが、薄めて使うかどうかです。ここは製品によって指示が正反対になることがあるので、思い込みで作業しないのが大切です。

アサヒペンの強浸透性水性シーラーは、製品ページで「うすめずにそのまま塗ってください」と案内しています（アサヒペン 公式製品ページ）。一方、アステックペイントのバリアーは、原液を清水で約5倍に薄めて使う指定です。どちらも水性の下塗り系の材料ですが、薄め方の指示はまったく違います。

やりがちな失敗は、『水性だから少し水で伸ばしたほうが塗りやすいだろう』と自己判断で薄めてしまうことです。うすめない前提の製品を薄めると、成分の濃度が下がって、密着や防カビの効き方が設計どおりにならないおそれがあります。逆に、薄めて使う前提の製品を原液で塗ると、乾燥や仕上がりに影響が出ることがあります。缶のラベルの『希釈』の欄は、開ける前に必ず読んでおきましょう。缶を開けるときのコツはこちらでまとめています。

吸い込みで塗れる面積が変わる理由

シーラーは下地に浸み込ませる材料なので、同じ量でも塗れる面積が下地によって変わります。ここを知らずに買うと、途中で足りなくなりがちです。

アサヒペンの強浸透性水性シーラーの公式情報では、1Lあたりの塗付量の目安を、吸い込みの少ない面で8〜10㎡、吸い込みの多い面で5〜6㎡としています（アサヒペン 公式製品ページ）。容量は1L・3L・7L・14Lの4種類です。吸い込みの多い面では、塗料が下地に吸われていくぶん、同じ1Lで塗れる面積が狭くなるわけです。

家でやるDIYでありがちなのは、塗る面積だけを測って、吸い込みの少ない面の数字で量を見積もってしまうことです。古いモルタルやブロックのように吸い込みの多い下地では、思ったより早く缶が空になります。迷ったら吸い込みの多い面の数字で見積もり、実際に少し塗って下地の吸い込み具合を見てから追加を考えると、無駄も不足も減らせます。

乾燥時間は季節で大きく変わる。冬は時間単位で待つ

シーラーを塗ったあと、上塗りに進むまでの待ち時間は、気温で大きく変わります。数字は製品ごとの公式値を、季節の条件とセットで見るのが基本です。

アサヒペンの強浸透性水性シーラーの乾燥時間は、夏期30〜60分、冬期2〜3時間とされています（アサヒペン 公式製品ページ）。水性の材料は水分が抜けることで乾くので、気温が低い冬は乾きが遅くなります。夏の感覚のまま冬に作業すると、表面は乾いたように見えても中まで乾ききっていない、ということが起こりえます。

なお、今回確認した同製品の公式ページの取得結果では、乾燥時間とは別の『塗り重ね時間』の記載は確認できませんでした。乾燥時間と塗り重ねてよい時間は、製品によって別々に示されていることがあります。上塗りに進むタイミングは、缶のラベルや取扱説明で上塗り塗料側の指示もあわせて確認してください。湿気の多い日や、日の当たらない北側の壁では、表示の時間より長めに様子を見るのが安心です。

下塗りの後はいつ上塗り？『同日中』の指示がある製品も

待ちすぎもまた、問題になることがあります。防カビ剤や下塗り材のなかには、次の工程までの時間に上限の指示があるものもあるからです。

アステックペイントのバリアーの技術資料では、施工後は必ず同日中に下塗りまで行うよう注意しています。工程間隔は25℃で0.5時間以上とされ、完全に乾燥してから下塗材・上塗材に進む流れです（アステックペイント バリアー 技術資料（PDF））。つまり『最低これだけ待つ』と『この日のうちに次へ進む』の両方の条件があるわけです。

やりがちなのは、下塗りを済ませたあと週末をまたいで放置し、ホコリや湿気を拾った面に上塗りしてしまうことです。下塗り面が汚れると、せっかく整えた密着が落ちることがあります。作業は、下地処理→下塗り→上塗りまでを、乾燥時間を含めて日程に収まるように組み立てましょう。下の流れは、公式資料の手順の考え方を室内向けに整理したものです。

塗ったのにまたカビた…再発を招く環境の落とし穴

シーラーは部屋の湿度を下げてくれない

きれいに塗り直したのに、また同じ場所にカビが出た。この原因でいちばん多く疑うべきは、塗料ではなく部屋の環境です。

理由はカビの三条件にあります。大田区の住まいの相談ページが挙げる条件は、温度20〜35℃、湿度60%以上、栄養分の三つでした（大田区 住まいの相談 カビ）。シーラーや防かび塗料は、塗った面でカビを抑える材料であって、部屋の湿度そのものを下げるものではありません。湿度が高いままなら、塗膜の表面についたホコリや汚れを足場に、カビが育つ条件はそろい続けます。

さらに、前の章で見たように、防カビの表示は短期間の試験を前提にしたもので、長期の効果は業界の解説でも今後の課題とされています。塗料の力だけで何年もカビを抑え込もうとするのは、もともと無理があるんですよ。塗装は『再発しにくくする下ごしらえ』、湿気対策は『再発させない本体』と役割を分けて考えると、手をかける順番がはっきりします。

換気は『入口と出口』の2か所で考える

湿度を下げるいちばん基本の手段は換気です。ただ、窓を一つ開けるだけでは、思ったほど空気は入れ替わりません。

大田区のページでは、窓を2か所以上開けるなどして、空気の入口と出口をつくるよう案内しています。あわせて、部屋に設置されている換気用の給気口を閉めたままにしたり、家具でふさいだりしないよう呼びかけています（大田区 住まいの相談 カビ）。空気は入る口と出る口がそろって初めて流れるので、片方だけでは部屋の奥の湿った空気が動きにくいわけです。

家でやるDIYでありがちなのが、カビ対策で塗り直した壁の前に、また大きな家具をぴったり戻してしまうことです。壁と家具のすき間に空気が動かないと、そこだけ湿気がこもりやすくなります。給気口の前に収納を置いていないか、塗り直した壁の前の空気が流れているかを、作業が終わったタイミングで一度見直してみてください。

結露・浴室・調理の湿気はこまめに逃がす

部屋の湿気は、外から入るだけでなく、暮らしの中で生まれます。結露、お風呂、料理の湯気は、その代表です。

大田区のページでは、調理中などは換気扇を回すこと、浴室の戸は開け放しにしないこと、入浴後は浴室の換気をすること（自然換気で2時間程度）を挙げています。さらに、窓などに結露した水はこまめに拭き取るよう案内しています（大田区 住まいの相談 カビ）。浴室の戸を開けたままにすると、浴室の湿気が脱衣所や廊下、隣の部屋へ流れ出てしまうので、閉めて浴室の中で換気するという考え方ですね。

洗面所や浴室の近くの壁、キッチン横の壁にカビが出ている場合は、まさにこの湿気の通り道になっている可能性があります。塗り直す前に、湿気がどこから来て、どこへ抜けるのかを一度たどってみてください。湿気の出口をつくってから塗れば、シーラーの効き目を活かしやすくなります。

押し入れ・浴室まわり・ブロック塀…場所と人で変わる使い分け

室内の壁紙に塗る前に確かめたいこと

迷いやすいのが、『壁紙の上からカビ止めシーラーを塗っていいか』です。答えは、使う製品が壁紙を対象下地にしているかどうかで決まります。

たとえば、今回確認したアサヒペンの強浸透性水性シーラーの公式ページでは、用途としてスレート瓦・セメント瓦・コンクリート床・ブロック塀・モルタル壁への下塗りや、塗り替え時の旧塗膜面への下塗りが挙げられていて、室内の壁紙への使用可否はページ上では確認できませんでした（アサヒペン 公式製品ページ）。公式に書かれていない下地に塗ると、密着や仕上がりがどうなるかはメーカーの想定外になります。

壁紙にカビが出ている場合、表面だけでなく壁紙の裏や下地の側にカビが広がっていることもあります。その状態で表面に塗っても、塗膜の下にカビを閉じ込めるだけになりかねません。壁紙の上から塗る場合は、缶や取扱説明の『塗れる面』の欄に壁紙が含まれる製品を選び、含まれていなければメーカーに問い合わせて確認するのが確実です。

ブロック・モルタル・コンクリートは公式の用途表示が手がかり

屋外のブロック塀やコンクリートの床、モルタルの壁は、シーラーの公式の用途にもよく出てくる下地です。ここでは、用途表示を手がかりに選ぶのが基本になります。

アサヒペンの強浸透性水性シーラーは、ブロック塀・モルタル壁・コンクリート床などを用途に挙げています。また、アステックペイントのバリアーの技術資料も、コンクリート・モルタル・ALC・セメント瓦などを対応素材に挙げています（アステックペイント バリアー 技術資料（PDF））。こうした多孔質の下地は吸い込みが多いので、前の章で見た塗付量の違いが効いてきます。

屋外で使う場合に見落としやすいのが、周りの植物です。バリアーの技術資料には「周囲の草木を枯らすおそれがあります。」という注意があり、アンモニアを含むためエアスプレーで吹く場合は保護眼鏡・マスクを着けるよう案内されています。なお、外壁や屋根の塗装は当サイトでは扱っていません。ここで挙げた製品の情報は、用途表示の読み方の例として参考にしてください。

賃貸なら『塗ってよいか』を先に確かめる

賃貸住宅でカビ止めシーラーを使いたい場合は、製品選びより先に確認しておきたいことがあります。それは、そもそも壁を塗ってよいかどうかです。

理由は、塗装は元に戻すのが難しい作業だからです。シーラーは下地に浸み込んで密着を高める材料なので、塗ったあとに『やっぱり元の状態に』というわけにはいきません。退去時の扱いにも関わるので、カビが出た時点で管理会社や大家さんに相談し、塗ってよいか、どこまで手を入れてよいかを確認しておくのが安心です。賃貸での壁への作業の考え方は、こちらの記事で国交省資料をもとに整理しています。

塗装の許可が出ない場合でも、できることは残っています。大田区のページが挙げる、換気扇を回す、窓を2か所以上開けて空気の通り道をつくる、結露をこまめに拭く、壁や天井をときどき清掃する、といった対策は、塗装なしでも始められます。カビの条件を減らすという点では、むしろこちらが本体です。

においや室内の空気が気になる人はF☆☆☆☆の表示を見る

押し入れや寝室など、閉め切りがちな部屋に塗る場合は、においや室内の空気が気になる人も多いと思います。そんなときに確認したいのが、ホルムアルデヒド放散等級の表示です。

アサヒペンの強浸透性水性シーラーは、公式の仕様でF☆☆☆☆と表示されています（アサヒペン 公式製品ページ）。F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの放散量の区分を示す表示で、合板などの建材でも使われています。表示の意味は、合板の記事で詳しく解説しています。

ただし、F☆☆☆☆はホルムアルデヒドについての表示で、防カビ剤など他の成分についての情報ではありません。前の章で見たとおり、防カビをうたう塗料の安全性は、添加された防かび剤のデータを示しているものが多いとされています。気になる場合は製品の安全データシートで成分を確認し、作業中も乾燥中も、窓を開けて空気の入口と出口をつくっておきましょう。

まとめ

まずは、カビが出た壁の前にある家具を少し離し、窓を2か所開けて空気の通り道をつくるところから始めてみてください。そのうえで、手元の製品の缶ラベルで対象下地・希釈・乾燥時間を確かめてから塗れば、塗り直しの効果を活かしやすくなります。

※製品の仕様・用途は変更されることがあります。最新情報は各メーカー公式サイトでご確認ください。