木の棒は買ってから曲がる？含水率約30%で縮み始める理由と丸棒・角棒の選び方

ホームセンターの木材売り場で木の棒を探すと、丸いもの、四角いもの、細いもの、太くて重いものまで並んでいて、どれを選べばいいのか迷いますよね。買ってきた棒をしばらく部屋に置いていたら、弓なりに曲がってきた。DIYを始めたばかりの頃には、こうしたことが起こりがちです。

結論から言うと、木の棒選びで押さえることは2つです。1つ目は、形（丸棒・角棒・規格材）を用途で決めること。2つ目は、木が水分を含んだり手放したりして伸び縮みする性質を知っておくことです。この2つがわかっていれば、買う段階と使う段階の失敗を減らしやすくなります。

この記事では、三重県の林業研究所や北海道立総合研究機構（林産試験場）などの公的資料をもとに、木の棒が曲がる理由を含水率から説明します。そのうえで、選び方・切り方・つなぎ方・仕上げ・用途別の使い分けを、家でやるDIYの目線で順番に解説します。

木の棒は丸棒・角棒・規格材の3種類｜形で得意な仕事が変わる

丸い棒は回る・差し込む、四角い棒は面で受ける

木の棒の形を選ぶときは、まず断面が丸いか四角いかで役割を分けて考えるとわかりやすいです。丸棒は、物を掛ける、回す、穴に差し込むといった作業に向いています。角棒は、面と面を合わせてビスや接着剤で固定する作業に向いています。

理由は断面の形そのものにあります。丸棒はどの方向から触っても同じ曲面なので、ハンガーや布が引っかからずに滑り、丸い穴にもそのまま差し込めます。その代わり、平らな面がないため、板に当てて固定しようとすると接する部分が線になり、ぐらつきやすくなります。角棒は平らな面が4つあるので、板や別の角棒にぴったり当てられ、接着剤を塗る面積もビスを打つ位置も確保しやすい形です。

やりがちなのは、見た目の好みだけで丸棒を選び、棚の枠や箱の骨組みに使おうとしてしまうケースです。丸棒どうしを直角に組むには穴あけやダボなどの加工が必要になり、角棒で組むより手間が増えます。

選ぶときは、その棒が完成品の中で何をするのかを一言で言ってみてください。掛ける・差すなら丸棒、組む・支えるなら角棒、と分けるだけで売り場で迷う時間が減ります。

2×4は名前どおりの太さではない｜呼び名と実寸の話

太めの角棒として使われることが多いのが、ツーバイフォー材などの規格材です。ここで注意したいのは、呼び名と実際の寸法が一致しないことです。北海道立総合研究機構の林産試験場の資料では、枠組壁工法用製材の204材は38×89mmと示されています。

2×4という名前は2インチ×4インチから来ていますが、乾燥と表面の仕上げを経た後の寸法として、1½×3½インチ（38×89mm）が定着しています。つまり、名前は加工前の目安で、店頭に並ぶ材は削った後の寸法だということです。

やりがちな失敗は、2インチ×4インチをそのままミリに換算して設計図を描き、買ってきた材と寸法が合わなくなるケースです。たとえば箱の内寸を名前の数字から計算すると、組み上げたときに隙間ができたり、板が足りなくなったりします。

コツは、設計の前に売り場やラベルで実寸の表示を確かめることです。呼び名ではなく、厚さ×幅の実寸で図面を描く習慣をつけておくと、規格材を角棒として使うときの寸法ずれを防げます。規格材の名前と寸法の関係は、別の記事でJASの区分とあわせて詳しく解説しています。

材種と用途の表示を先に見る

同じ形の木の棒でも、材種（木の種類）によって重さや硬さ、色合いが変わります。売り場では形と太さに目が行きがちですが、ラベルに書かれた材種と用途の表示を先に確認しておくと、後から思っていたのと違ったという事態を避けやすくなります。

たとえば、つなぎ用の短い木の棒である木ダボは、商品ページに材質と用途が明記されています。カインズの木ダボ（ML-678）の商品ページでは、材質はブナ、用途はジョイントや棚受と案内されています。このように、用途が決まっている棒には、その用途を想定した材種とサイズが選ばれています。

やりがちなのは、用途の表示がない棒を、表示のある専用品と同じつもりで使ってしまうことです。棚受として売られている部品と、工作用の細い棒を同じように扱うと、荷重のかかり方が想定と違ってきます。

コツは、ラベルの材種・寸法・用途の3項目をそろって確認することです。用途の記載がない棒は、まずは荷重のかからない飾りや工作から使い始め、重い物を支える用途には専用部材を選ぶと安心です。

買った棒が曲がるのはなぜ？含水率約30%から始まる木の縮み

木の中にはいつも水がある｜含水率という物差し

木の棒が曲がる理由を理解するには、木の中には常に水分が含まれていることを知っておく必要があります。その量を表すのが含水率です。三重県の林業研究所の解説によると、含水率は伐木直後が最も高く、乾燥とともに下がり、やがて周囲の空気の相対湿度に応じた値に落ち着くとされています。

ここで大事なのは、木は乾いたら終わりではなく、周りの湿度に合わせて水分を出し入れし続けるという点です。倉庫や売り場の湿度と、家の中の湿度は同じではありません。棒を家に持ち帰った時点から、木はその部屋の湿度に合わせて含水率を変えていきます。

やりがちなのは、売り場ではまっすぐだったのだから、ずっとまっすぐなはずだと考えてしまうことです。木の棒は、置かれた場所が変われば中の水分量も変わり、その変化が形に出ることがあります。

コツは、木材を水分を持った素材として扱うことです。買ってすぐ加工するより、使う部屋でしばらく置いてから加工するほうが、後の変化が小さくなりやすいと考えられます。この考え方の根拠を、次の見出しから順に見ていきます。

縮みが問題になるのは繊維飽和点を下回ってから

木が乾いて縮み始めるタイミングには、目安となる境目があります。三重県の林業研究所のページでは、「乾燥収縮に伴う割れや反り等の発生が問題になるのは、繊維飽和点（含水率 約30％）を下回ってからということになります。」と説明されています。

理由は、木の細胞の構造にあります。同じページでは、木材の収縮は細胞壁の中にある結合水が抜けて、細胞壁が痩せることで生じると説明されています。含水率が繊維飽和点より高いうちは細胞壁の中の水はまだ残っているため、寸法の変化は目立ちにくく、繊維飽和点を下回って結合水が抜け始めると、細胞壁そのものが縮んで木全体の寸法が小さくなります。

北海道立総合研究機構の林産試だよりでも、「水分が抜けていくとき必ず縮みます。」と書かれていて、逆によく乾燥した木材が水分を吸うと伸びるとされています。

家の中で起こる曲がりは、この縮み方が棒の中で場所によって揃わないときに、反りや曲がりとして表に出てくると考えられます。片側だけ日が当たる窓際や、エアコンの風が当たる場所に置いた棒は、片側だけ先に乾きやすいので注意が必要です。

平衡含水率は全国平均で約15%｜JASのD15とのつながり

木が最終的にどのくらいの含水率に落ち着くのかについても、目安があります。三重県の林業研究所のページでは、「この落ち着いた時の含水率を平衡含水率と呼び、自然大気中に放置した時の平衡含水率は、全国平均で約15％と言われています。」と説明されています。

同じページでは、この15%という値が、製材の日本農林規格（JAS）の含水率区分のうち、平均含水率15%以下の区分であるD15（未仕上げ材）・SD15（仕上げ材）に相当すると説明されています。つまり、D15やSD15の表示がある材は、屋外の空気中で落ち着く水分量まで乾かしてあるということです。

やりがちな誤解は、乾燥材と書いてあれば家の中でも寸法がまったく変わらないと考えることです。平衡含水率は周囲の湿度で決まるため、乾燥材でも置かれた環境が変われば水分を出し入れします。

コツは、JASの含水率区分を、どこまで乾かしてあるかの目安として読むことです。表示があれば、少なくとも表示のない未乾燥の材より後の縮みは小さいと見込めます。購入時はラベルや売り場の掲示に含水率区分の表示があるかを確かめてみてください。

室内ではさらに乾く｜8〜10%との差が曲がりを生む

平衡含水率は約15%が全国平均とされていますが、家の中ではさらに乾くことがあります。北海道立総合研究機構の林産試だよりでは、私たちの身の回りの木製品の含水率は8%から10%ぐらいになっていると説明されています。三重県の林業研究所のページでも、高気密・高断熱化と冷暖房の普及により、住宅内の平衡含水率はさらに低くなる傾向にあるとされています。

この差が、買った棒が家で曲がる理由の一つです。売り場や倉庫で空気中の湿度に落ち着いていた材が、暖房や冷房の効いた室内に移ると、さらに水分を手放します。含水率が繊維飽和点を下回った範囲で水分が抜けるので、そのぶん縮み、縮み方の偏りが反りとして表れることがあります。

具体的な場面としては、冬に暖房の効いた部屋で組み立てた棚の木の棒が、しばらくして接合部に隙間ができる、といったことが考えられます。組み立てた時点の含水率と、その後落ち着く含水率の差が、寸法の変化になって表れるからです。

コツは、使う部屋で材をなじませてから加工することです。室内の含水率に近づいてから切ったり組んだりすれば、後からの寸法変化を小さくしやすくなります。棒どうしを重ねて置く場合は、間に薄い当て木をはさんで空気が通るようにしておくと、片側だけが乾く偏りを抑えやすくなります。

反りにくい棒を選ぶには？売り場で確かめる3つのこと

乾燥材の表示を探す｜D15・SD15と19%以下

反りにくい木の棒を選ぶ第一歩は、乾燥の度合いがわかる表示を探すことです。前の章で見たとおり、製材JASではD15（未仕上げ材）・SD15（仕上げ材）が平均含水率15%以下の区分にあたります。また林産試だよりでは、ツーバイフォー工法では含水率19%以下を乾燥材としていると紹介されています。

理由は単純で、含水率が高い材ほど、家に持ち込んだ後に抜ける水分が多く、縮みと反りの幅も大きくなるからです。あらかじめ乾かしてある材は、室内の含水率との差が小さいぶん、後からの変化を小さく見込めます。

やりがちな失敗は、表示を確認せずに見た目の色や手ざわりだけで選ぶことです。表面がさらっとしていても、中のほうにはまだ水分が残っている場合があり、外から触っただけでは判断がつきにくいものです。

コツは、ラベルや売り場の掲示に、JASの含水率区分や乾燥材・KD材といった乾燥に関する表示があるかを確認することです。表示が見当たらない細い工作用の棒の場合は、次の見出しで紹介する見た目のチェックと、家でなじませる手順を組み合わせて補います。

転がして、覗いて、曲がりを確かめる

表示とあわせて、手に取った木の棒そのものの曲がりを確かめておきましょう。方法は道具なしでできます。丸棒なら平らな台の上で転がしてみる、角棒なら一方の端を目の高さに持ち上げ、反対の端に向かって稜線を覗き込む。この2つで、目立つ曲がりやねじれは見つけやすくなります。

理由は、まっすぐな棒は転がしても台との間に隙間ができず、一定の速さで素直に転がるからです。曲がっている丸棒は、転がすと途中で浮き上がったり、ガタついたりします。角棒の場合も、端から覗くと稜線が弓なりやS字になっているかどうかが見えます。

やりがちなのは、売り場の棚に立てかけてあった状態で一番手前の1本を取り、そのまま買ってしまうことです。立てかけた状態では、少しの曲がりは目立ちません。家で並べてみて初めて気づくことがあります。

コツは、数本を手に取って比べることです。同じ規格でも1本ずつ素性が違うので、なるべく木目がまっすぐ通っていて、節や割れが少ないものを選ぶと後の加工もしやすくなります。長い棒を必要な長さに切って使う場合は、曲がりの少ない区間を選んで使う手もあります。

使う部屋でなじませてから加工する

選んだ木の棒を持ち帰ったら、すぐに切ったり組んだりせず、使う予定の部屋にしばらく置いて含水率をなじませるのがおすすめです。林産試だよりでは、身の回りの木製品の含水率は8〜10%ぐらいになっているとされていて、売り場の環境とは差があるからです。

理由は、ここまでの話の組み合わせです。木は周りの湿度に合わせて含水率を変え、繊維飽和点を下回った範囲で水分が抜けると縮みます。加工前に縮みを済ませておけば、組み立てた後に起こる寸法変化を小さくしやすくなります。

やりがちな失敗は、窓際の日なたや暖房器具のそばで乾かそうとすることです。片側だけに熱や風が当たると、その面だけが先に乾いて縮み、かえって反りを招くと考えられます。

コツは、直射日光や冷暖房の風が直接当たらない場所に、床から少し浮かせて置くことです。複数本ある場合は棒と棒の間に薄い当て木をはさみ、全体に空気が通るようにします。加工直前にもう一度転がしたり覗いたりして、曲がりが出ていないかを確認してから作業に入ると安心です。

木の棒の切り方は固定で決まる｜丸棒が転がらない押さえ方

印は棒をぐるりと一周させて引く

木の棒をまっすぐ切るためには、切る前の印付けが肝心です。おすすめは、切る位置に1か所だけ点を打つのではなく、棒の周りを一周するように線を引いておくことです。角棒なら4面すべてに、丸棒なら全周に線を回します。

理由は、ノコギリが進むにつれて、最初に見ていた面とは違う面に刃が出ていくからです。上の面だけに印があると、切り進めるうちに刃が少しずつ斜めに傾いても気づけません。周りに線が回っていれば、側面や裏面でも刃の位置を確認でき、切り口の傾きを途中で修正しやすくなります。

やりがちな失敗は、上から見た線にだけ合わせて一気に切り下ろし、切り終わってみたら切り口が斜めになっていた、というケースです。棒の長さが合っていても切り口が斜めだと、棚や枠に組んだときに隙間やガタつきの原因になります。

コツは、角棒ならスコヤ（直角定規）を面に当てて1面ずつ線をつないでいくことです。丸棒の場合は、細長い紙を棒に巻きつけて端をそろえ、その紙の縁に沿って鉛筆で線を引くと、全周の線をまっすぐ回しやすくなります。

丸棒はV字の当て木で転がりを止める

丸棒を切るときの一番の課題は、ノコギリを引くたびに棒が転がってしまうことです。これを防ぐには、断面がV字の溝になった当て木や、2本の角材を少し離して並べた台の上に丸棒を置き、溝で受けながらクランプや手で押さえて切る方法があります。

理由は、丸棒は平らな台に置くと接点が線1本だけになり、少しの力で回ってしまうからです。V字の溝で受けると、棒が2本の線で支えられるため、横方向に転がりにくくなります。そこに上から押さえる力が加わると、切っている間も棒の姿勢が安定します。

やりがちなのは、片手で丸棒を押さえ、もう片方の手でノコギリを引こうとして、棒が回転して刃が跳ねてしまうことです。刃が跳ねると切り口が荒れるだけでなく、押さえている手の近くに刃が向かうことになり危険です。

コツは、押さえる手を刃の進む線上に置かないことと、クランプで固定できる場合は手よりクランプを優先することです。ノコギリや電動工具を使う場合は、それぞれの取扱説明書の注意事項に従って作業してください。手ノコの選び方や刃の向きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

切り終わりで裂けるのを防ぐ

木の棒を切ると、最後の数回の引きで切り口の裏側がめくれたり、切り落とす側の端が裂けたりすることがあります。これを防ぐには、切り終わりに近づいたら力を抜いてゆっくり引くことと、切り落とす側の棒も支えておくことが効果的です。

理由は、切り終わる直前には残った部分が細くなり、切り落とす側の重さに耐えられなくなるからです。支えのない側の棒が自分の重さで下がると、残った繊維が引きちぎられるように裂け、切り口の下側にささくれが出ます。

具体的には、長い丸棒の端を少しだけ切り落とすときによく起こります。切り落とす側が短くて軽ければ問題が出にくいのですが、切り落とす側が長く重い場合は、裂けが大きくなりやすくなります。

コツは、切り落とす側の下にも台や当て木を置いて、両側が同じ高さで支えられるようにすることです。さらに、切り始める前に切り線の周りへマスキングテープを巻いておくと、表面の繊維が押さえられ、ささくれが出にくくなります。切った後は、次の章で紹介する面取りや研磨で端を整えておくと仕上がりがきれいになります。

棒で板をつなぐダボ接合｜下穴を少し小さくする理由

ダボは部材どうしをつなぐための短い棒

木の棒の使い道として覚えておきたいのが、ダボ接合です。ダボは、2つの部材にそれぞれ穴をあけ、その穴に短い木の棒を差し込んでつなぐための部品です。外からビスの頭が見えない仕上がりにできるので、家具や棚づくりでよく使われます。

市販のダボは、つなぐことを前提にサイズと材質が決められています。たとえばカインズの木ダボ（ML-678）は、12mm×50mmの8個入りで、材質はブナ、日本製と表示されています。同じページの商品詳細には、本体サイズ5（cm）、穴径1.2と記載されています。用途はジョイントや棚受とされています。

やりがちな誤解は、ダボとただの丸棒を同じものと考え、手持ちの丸棒を適当な長さに切ってダボ代わりにすることです。径が穴と合っていなかったり、材のばらつきが大きかったりすると、きつすぎて入らない、ゆるくて抜けるといった不具合につながります。

コツは、まずダボの径と長さを決め、その径に合ったドリルを用意してから穴あけに入ることです。ダボのパッケージや商品ページにある取付け方の説明を読み、その案内に沿って作業するのが基本です。

下穴はダボ径より少し小さめにあけて叩き込む

ダボを打ち込む穴の大きさは、仕上がりの強さを左右します。カインズの商品ページでは、「ジョイントとして使用する場合、下穴はダボ径より少し小さ目にあけ木づちで叩き込んでください。」と案内されています。

理由は、少し小さい穴に叩き込むことで、ダボと穴の壁が押し合い、摩擦で抜けにくくなるからです。穴がダボと同じ大きさかそれより大きいと、ダボは差し込めても穴の中で遊びが出て、力がかかるたびに動きます。動きが繰り返されると、接合部のぐらつきにつながります。

具体的には、ダボの径に合わせた穴をあけたつもりでも、ドリルがぶれて穴が少し広がってしまうことがあります。穴をあける間に材料が動いたり、ドリルを斜めに当てたりすると、穴の入口が楕円になって広がりやすくなります。

コツは、材料をクランプでしっかり固定し、ドリルを材料の面に対して垂直に保つことです。どれくらい小さくするかは、ダボと材料の組み合わせで変わるので、端材に試し穴をあけ、木づちで叩き込んだときの入り具合を確かめてから本番の穴をあけると失敗を防げます。

木工用ボンドを併用して継目を固める

ダボ接合では、ダボを叩き込むだけでなく、接着剤を併用するとより強くつなげます。カインズの商品ページでも、継目に木工用ボンドなどを使うとより強力になると案内されています。

理由は、ダボだけでは穴の壁との摩擦でしか止まっていないのに対し、接着剤を使うとダボと穴の壁、さらに部材どうしの合わせ面が一体になるからです。摩擦だけに頼るより、力のかかる方向が変わっても動きにくい接合になります。

やりがちな失敗は、穴の中にボンドを入れすぎて、ダボを叩き込んだときに逃げ場のないボンドが押し戻され、ダボが最後まで入らないことです。穴の底に空気とボンドが溜まり、叩いても沈まなくなってしまいます。

コツは、穴の中ではなくダボの側面に薄くボンドを塗ってから叩き込むことと、はみ出したボンドは固まる前に濡れ布で拭き取ることです。はみ出したボンドが固まったまま残ると、その部分だけ塗料が染み込まず、仕上げで色ムラになることがあります。ダボ接合の考え方は、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

手ざわりと長持ちは仕上げで変わる｜面取り・研磨・塗装の順番

角を落とす面取りで、欠けと手ざわりを整える

木の棒を切った後や、角棒を使うときにやっておきたいのが面取りです。面取りは、角の稜線を少し削って落とす作業のことで、切り口のふちや角棒の長い稜線に施します。仕上がりの見た目だけでなく、使っている間の欠けや手ざわりにも関わります。

理由は、角がとがったままだと、ぶつけたときに力が角の一点に集中し、繊維がはがれるように欠けやすいからです。角を少し落としておけば、当たったときの力が広い面に分かれ、欠けやささくれが起こりにくくなります。手で握る棒やハンガー掛けの棒なら、とがった角が手や服に引っかかるのも防げます。

やりがちなのは、切ったままの切り口を放置して、そのまま組み立てや塗装に進んでしまうことです。切り口のふちには細かいささくれが残っていることが多く、塗装後に触ると引っかかりが目立ってしまいます。

コツは、紙やすりを当て木に巻いて、角に対して斜めに当てて軽く往復させることです。削りすぎると角が丸くなりすぎて部材どうしの合わせ目に隙間ができるので、組み立てで面どうしを合わせる部分は控えめにし、手に触れる部分を中心に面取りするとバランスよく仕上がります。

研磨は木目に沿って、粗い番手から細かい番手へ

面取りの後は、棒全体の表面を紙やすりで整えます。基本は、木目（繊維の方向）に沿って動かすことと、粗い番手から始めて細かい番手へ段階的に進めることです。番手は紙やすりの裏に書かれた数字で、数字が大きいほど目が細かくなります。

理由は、木目に逆らって、あるいは横切るようにこすると、繊維を断ち切るような細かい傷が残りやすいからです。この傷は、塗装したときに塗料が入り込んで筋のように目立つことがあります。粗い番手でついた傷を、次の細かい番手で消していくように進めると、表面が均一に整います。

やりがちな失敗は、最初から細かい番手だけで仕上げようとして、なかなか表面が整わずに時間がかかったり、逆に粗い番手だけで終わらせて表面がざらついたままになったりすることです。丸棒の場合は、同じ場所だけを強くこすって、断面がいびつになることもあります。

コツは、丸棒なら紙やすりを手のひらで包むように持ち、棒を少しずつ回しながら全周を均等に研ぐことです。研磨の後は、表面に残った削りかすを乾いた布やブラシで払ってから次の工程に移ると、塗装のときにかすが塗膜に混ざるのを防げます。

塗装は乾いた材に、製品表示どおりの時間で

木の棒を塗装する場合は、材が使う部屋になじんで含水率が落ち着いてから塗ることと、塗料の乾燥時間や塗り重ね時間を製品の表示どおりに守ることが基本です。

理由は、塗装した後も木は周りの湿度に合わせて伸び縮みするからです。林産試だよりの解説にあるように、木は水分が抜けるとき縮み、よく乾燥した木材が水分を吸うと伸びます。塗った後に材が大きく縮むと、その動きが塗膜の割れやはがれ、接合部の隙間として表に出ることがあると考えられます。

やりがちなのは、塗料の表示を読まずに、表面が乾いたように見えた時点で次の塗り重ねや組み立てに進んでしまうことです。乾燥時間は塗料の種類や気温によって変わり、表面が乾いていても中まで乾いていないことがあります。

コツは、塗料の缶や公式サイトの使用方法に書かれた乾燥時間・塗り重ね時間を、温度条件とあわせて確認してから作業計画を立てることです。塗装の前には、研磨で出た削りかすを払っておくこと、目立たない端材や棒の端で試し塗りして色の出方を見ておくことも、仕上がりを安定させるのに役立ちます。

ハンガー掛け・突っ張り柱・手すり…用途ごとの考え方

衣類を掛ける棒は、支える間隔と曲がりを意識する

木の棒の使い道として多いのが、クローゼットや壁際でのハンガー掛けです。ここでは丸棒が向いています。断面が丸いのでハンガーのフックが滑らかに動き、服の出し入れがしやすいからです。

注意したいのは、棒の両端だけで支える場合、衣類の重さが棒の真ん中に集まり、棒がたわみやすくなることです。支える間隔が長いほど、同じ重さでも真ん中は下がりやすくなります。さらに、ここまで見てきたように木の棒は含水率の変化で曲がることもあるので、たわみと乾燥による曲がりが重なると、見た目にも目立ってきます。

やりがちな失敗は、両端を固定しただけの長い丸棒に、冬物のコートなど重い衣類をたくさん掛けてしまうことです。最初はまっすぐでも、日がたつにつれて真ん中が下がってきます。

コツは、支える間隔を短くすることです。長い棒を使う場合は、両端だけでなく途中にも受け金具を追加して支点を増やします。受け金具やブラケットを使うときは、その製品の説明書に書かれた取付け方法と荷重の目安を確認し、壁側の下地にしっかり固定できるかを先に確かめておきましょう。

突っ張り柱は規格材で、アジャスター製品の説明書が基準

床と天井の間に柱を立てて棚や壁面収納をつくる突っ張り柱では、細い木の棒ではなく、2×4などの規格材を柱として使うのが一般的な組み合わせになります。柱の上下にアジャスター製品を取り付け、天井との間で突っ張る仕組みです。

理由は、突っ張り柱には棚の重さや突っ張る力がかかるため、ある程度の太さが必要になるからです。規格材は寸法が決まっているので、対応するアジャスター製品と組み合わせやすくなっています。前の章で見たとおり、204材の実寸は38×89mmで、呼び名の数字とは違う点にも注意が必要です。

やりがちな失敗は、柱の長さを天井の高さそのままで切ってしまうことです。アジャスター製品は、それぞれ柱の長さを天井高からどれだけ引くかが説明書で決まっていて、その寸法を守らないと突っ張れなかったり、きつすぎたりします。

コツは、柱を切る前にアジャスター製品の説明書を読み、指定の計算式で長さを出すことです。柱にする材も、ここまでの話と同じく乾燥材を選び、部屋でなじませてから切ると、後から縮んで突っ張りがゆるむリスクを減らせます。

実は、割れや反りがあっても強度は落ちないとする資料もある

意外と知られていないのが、木の割れや反りと強度の関係です。長野県が公開している森林土木の資料（平成13年版森林土木木製構造物施工マニュアルからの引用）には、「しかし、割れや反りを生じた木材においても強度の低下はないものと考えて良い。」という記述があります。

見た目が割れていると、もう使えないのではと不安になりますが、こうした考え方があることを知っておくと、乾燥で表面に細い割れが出た材をすぐに捨てる判断は早すぎるかもしれない、という見方ができます。木材の割れや反りは乾燥収縮によるもので、見た目の変化と強度の変化は分けて考える必要がある、ということです。

ただし、注意したいのは、この資料が森林土木の施工を対象にしている点です。土木で使う太い丸太や杭と、DIYで使う細い木の棒とでは、断面の大きさも使い方もまったく違います。細い棒に深い割れが入ると、残った部分の断面が小さくなり、そこから折れる心配があります。

コツは、この記述をDIYの細い棒にそのまま当てはめないことです。割れのある棒は、荷重のかからない飾りや工作に回し、物を掛ける・支える用途には割れや大きな反りのない材を選ぶのが安心です。

体重を預ける手すりは、専用部材の説明書に従う

階段や玄関に手すりをつけたいときに、木の丸棒を使えないかと考える人もいるでしょう。ただ、手すりは体重を預けたり、転びそうになったときにとっさにつかんだりする部材で、ハンガー掛けや飾り棚とは求められる性能が違います。

理由は、手すりにかかる力は、物を掛ける棒のようにゆっくり一定にかかるのではなく、瞬間的に強くかかることがあるからです。棒そのものの強さに加えて、ブラケットの強さ、壁の下地への固定、ビスの効き具合まですべてがそろって初めて、安心して体重を預けられる手すりになります。

やりがちなのは、売り場の丸棒と汎用の金具を組み合わせ、下地を確かめずに壁に取り付けてしまうことです。見た目は手すりでも、壁側の固定が弱いと、体重をかけたときに金具ごと外れるおそれがあります。

コツは、手すり用として販売されている専用の棒とブラケットを選び、その製品の施工説明書に書かれた取付け方法と下地の条件に従うことです。下地の位置がわからない、説明書の条件を満たせるか判断がつかない場合は、無理に自分で取り付けず、製品の販売元に問い合わせるなどして確認してから進めてください。

まとめ

まずは次に木の棒を買うとき、売り場で数本を台に転がして比べ、いちばん素直に転がる1本を選んでみてください。持ち帰ったら使う部屋でしばらくなじませてから切る。この2つだけでも、仕上がりの安定感が変わってきます。

※商品の仕様や表示は変わることがあります。最新情報は各メーカー・販売元の公式サイトでご確認ください。