ノンプラビスは下穴で決まる｜プラグ不要で留まる仕組みと「埋込み長さ+10mm以上」の穿孔ルール

コンクリートの壁や柱に、カーテンレールや配管の留め具を付けたい。でもプラスチックのプラグを差し込んだり、専用の打ち込み棒でアンカーを広げたりするのは手間がかかりそう。そんなときに候補に挙がるのがノンプラビスです。名前のとおりプラグを使わないビスで、コンクリートに直接ねじ込んで使います。

結論から言うと、ノンプラビスは指定径の下穴に直接ねじ込むだけで器具を留められる、ユニカのねじ固定式アンカーです。ただし、どれだけ留まるかを左右するのはビスそのものより下穴のほうです。品番ごとに決められた穿孔径と深さを守れるかどうかで、仕上がりが分かれます。

この記事では、ユニカ公式の製品ページに載っている品番表と使用上の注意をもとに、頭の形の選び方、品番の英数字の読み方、最大引張荷重という数字の見方、下穴のあけ方と施工の流れ、少量パックの買い方までを、理屈から順番に解説します。

ノンプラビスとは？プラグなしでコンクリートに留まる仕組み

プラグを入れず、ねじ山が下穴の壁に直接かみ込む

ノンプラビスのいちばんの特徴は、プラグ類を使わずにコンクリートへ直接ねじ込める点です。ユニカのノンプラビスの製品ページでは「プラグ類一切不要。コンクリートの下穴に直接ねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。」と案内されています。

なぜプラグなしで留まるのか。コンクリートに木ネジをそのまま打っても、ねじ山は硬い母材に入っていきません。そこで従来は、下穴に樹脂のプラグを差し込み、そのプラグにねじを効かせる方法がよく使われてきました。ノンプラビスは、下穴の径を品番ごとに決めておき、そこへ硬いねじ山を直接切り込ませることで、プラグの役目をねじ自身に持たせています。

やりがちなのが、木ネジと同じ感覚で「とりあえず手持ちのドリルで穴をあけてねじ込む」ことです。プラグがない分、下穴とねじ山のかみ合わせがそのまま固定力になるので、穴の径がずれると留まり方が変わります。製品ページの品番表で、使う品番の穿孔径を最初に確認しておくのがコツです。

あと施工アンカーの中ではどこに位置するのか

コンクリートが固まったあとから穴をあけて取り付ける留め具を、まとめてあと施工アンカーと呼びます。国土交通省 国土技術政策総合研究所のあと施工アンカーに関する資料では、金属系・接着系・その他に大別され、「一般的には金属系アンカーと接着系アンカーが多く使用されている」と説明されています。

同じ資料によると、金属系のうち金属拡張アンカーは「金属拡張アンカーは母材に予め削孔した孔の中でアンカーの拡張部が開き、孔壁に機械的にボルトを固着するものである。」とされ、接着系は孔壁とアンカー筋のすき間に接着剤を充てんして固着します。どちらも、孔の中で何かを広げたり埋めたりして固める方式です。

一方ノンプラビスは、ユニカ公式では「ねじ固定式アンカー」という区分で掲載されています。拡張部も接着剤も使わず、ねじ山を孔壁にかみ込ませる方式です。資料の図の分類名とは別の、メーカーの呼び方なので、選ぶときは「金属拡張アンカーの一種」などと読み替えず、公式の表記と品番表のまま確認するのが確実です。

公式が挙げる用途は、器具や留め具の取り付け

ノンプラビスがどんな場面を想定しているかは、公式の用途例を見るとつかめます。ユニカの製品ページには「配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地等の各種取付け。」と書かれています。

並んでいるのは、どれも金具やレールをコンクリート面に押さえつけて留める使い方です。家でのDIYに置き換えると、コンクリート打ちっぱなしの壁にカーテンレールのブラケットを付ける、ブロック塀の内側に小さな棚受けを付ける、といった場面が近いイメージです。

注意したいのは、用途例にスイッチボックス・照明器具・空調機器が含まれている点です。これらの取り付けで配線をつないだり変えたりする作業は電気工事にあたり、資格が要る作業です。ノンプラビスで固定できるからといって、配線まで自分で手を付けないようにしましょう。DIYで扱うのは、配線を伴わない器具や金具の固定までと考えておくと安全です。

皿・なべ・座付なべ、頭の形はどう選ぶ？

皿頭は、器具の表面とねじ頭をそろえたいときに

皿頭は、ねじ頭の裏側が円すい形になっていて、取り付ける器具の皿もみ穴に沈み込む形です。ノンプラビスのねじ頭は、皿頭・なべ頭・座付なべ頭の3タイプが用意されています。

皿頭が向いているのは、取り付ける金具やレールの穴が、あらかじめ皿頭用にすり鉢状に加工されている場合です。頭が穴に収まるので表面が平らになり、上からカバーをかぶせたり、物がこすれたりする場所でも引っかかりにくくなります。

やりがちな失敗は、皿もみ加工のないまっすぐな穴の金具に皿頭を使ってしまうことです。円すい部分が穴の縁に当たって座りが安定せず、締め込むほど金具を押し広げる力がかかります。金具側の穴の形を先に見て、すり鉢状なら皿頭、まっすぐなら次のなべ頭か座付なべ頭、と決めると迷いません。

なお、公式の品番表では直径6mmの品番はシルバーメッキの皿頭（F-635-SDN〜F-690-SDNの6品番）だけです。太い径を使いたい場合は、頭の形が皿頭に限られる点も選ぶ前に知っておきましょう。

なべ頭は、穴のあいた金具をそのまま押さえるときに

なべ頭は、頭の裏が平らで、上側が丸く盛り上がった形です。頭の平らな面で金具を面で押さえるので、皿もみのないふつうの丸穴の金具を留めるのに向いています。

ノンプラビスの公式表では、なべ頭はシルバーメッキで直径4mm（全長25〜38mm）と5mm（全長25〜70mm）の8品番、ステンレスで7品番が並んでいます（品番数がいちばん多いのは皿頭です）。配管サドルやカーテンレールのブラケットのように、薄い金具を押さえる用途で選びやすい形です。

やりがちなのは、金具の穴がねじ頭に対して大きすぎるのに、なべ頭をそのまま使ってしまうことです。頭が穴に半分落ち込むような状態だと、押さえる面積が足りず、金具がずれたり頭が穴を通り抜けたりしやすくなります。金具の穴径とねじ頭の大きさを、取り付け前に重ねて確かめておきましょう。押さえる面が足りないと感じたら、座付なべ頭を検討するのが近道です。

座付なべ頭は、押さえる面を広く取りたいときに

座付なべ頭は、なべ頭の下に座金のようなつばが一体になった形です。頭の裏の面が広くなるので、金具や素材を押さえる面積が大きくなります。

押さえる面積が広いと、締め付けたときの力が狭い範囲に集中しにくくなります。樹脂製のクリップや薄い板を留めるときに、頭が素材にめり込むのを抑えやすいのが利点です。公式表ではシルバーメッキのPW-425-SDNが掲載されており、最大引張荷重は同じ直径・全長のなべ頭P-425-SDNと同じ1.5kNです。頭の形を変えても、この組み合わせでは引き抜き方向の数値は変わっていません。

注意点は、頭が広い分、取り付け場所の周りに余白が要ることです。レールの溝の中など、狭い場所では座の部分が壁や縁に当たって座りきらないことがあります。ミニパックではステンレスの座付（PWS-425MP、PWS-432MP）も用意されているので、素材と頭の形の組み合わせは公式の入数表で確認するとよいでしょう。

品番の英数字で何がわかる？サイズと素材の読み方

先頭のP・F・PWが頭の形、Sが付くとステンレス

ノンプラビスの品番は、英字と数字の組み合わせで中身がわかるようになっています。先頭の英字は頭の形を表し、公式表ではPがなべ頭、Fが皿頭、PWが座付なべ頭です。

ステンレス製は、この頭の記号にSが付きます。なべ頭ならPS、皿頭ならFS、座付なべ頭ならPWSです。たとえばPS-425DNはステンレスのなべ頭、PWS-425MPはステンレスの座付なべ頭のミニパック、という読み方になります。

やりがちなのは、売り場やネットで品番の先頭だけ見て「Pだからなべ頭」と判断し、素材のSを見落とすことです。同じなべ頭でも、シルバーメッキとステンレスでは最大引張荷重が違う品番があります（このあと解説します）。品番は先頭から最後まで一続きで読み、素材と頭の形の両方を確かめる習慣をつけておきましょう。迷ったときは、製品ページの品番表で同じ品番の行を探すのがいちばん確実です。

3桁の数字は「直径」と「全長」の組み合わせ

品番の真ん中にある3桁の数字は、ねじの直径と全長を表しています。公式表と照らし合わせると、P-425-SDNは直径4mm・全長25mm、P-535-SDNは直径5mm・全長35mm、F-645-SDNは直径6mm・全長45mmです。先頭の1桁が直径、残りの2桁が全長と読めば外れません。

この読み方を知っていると、取り付けたい金具の厚みから品番を逆算しやすくなります。全長のうちコンクリートに入る長さ（埋込み長さ）は、公式表で品番ごとに下限が決まっていて、P-425-SDNなら20mm以上、P-432-SDNなら30mm以上です。金具が厚いほど、全長のうち金具を貫く分が増え、コンクリートに入る長さが減っていきます。

やりがちな失敗は、全長だけを見て「25mmあれば足りるだろう」と選び、金具の厚みを差し引くのを忘れることです。品番を選ぶときは、全長から金具の厚みを引いた残りが、公式表の埋込み長さを満たすかどうかで判断してください。

末尾のSDN・DN・Bはドリルの有無と素材

品番の末尾の英字は、仕上げとドリルの付属の有無を表します。公式表では、SDNがシルバーメッキのドリルなし、DNがステンレスのドリルなしです。ドリル付の品番は、数字の直後にBが付きます（例：シルバーメッキのP-425B-S、ステンレスのPS-425B）。

ドリル付とは、そのねじに合った下穴用のドリル刃が同梱されているという意味です。ノンプラビスは品番ごとに穿孔径が指定されているので、初めて使う人や、手持ちのコンクリート用ドリル刃の径に自信がない人にとっては、ドリル付を選ぶと径の取り違えを防げます。販売元のコンドーテックの製品ページでも、振動用ドリル付の品番が掲載されています。

一方、ドリルなしを選んだ場合は、指定径のドリルを別に用意する必要があります。「手持ちのドリル刃で近い径を使えばいい」と考えるのは失敗のもとです。公式の使用上の注意には指定サイズのドリルを使うよう明記されているので、品番表の穿孔径と同じ径の刃をそろえてから作業に入りましょう。

シルバーメッキとステンレスは、荷重の数値も同じではない

同じ頭の形・同じ寸法でも、素材によって公式表の最大引張荷重は変わります。直径4mm・全長32mmのなべ頭で比べると、シルバーメッキのP-432-SDNは2.5kN、ステンレスのPS-432DNは2.2kNです。直径5mm・全長25mmでも、P-525-SDNの2.1kNに対してPS-525DNは1.1kNと、数字に開きがあります。

理由について公式表は説明していませんが、少なくとも「ステンレスのほうが上位の素材だから強い」とは言えないことが表からわかります。ステンレスを選ぶ理由は、主にめっきとは違う錆びにくさを期待する場合と考え、荷重の数字は品番ごとに表で確かめるのが確実です。

シルバーメッキは鉄の表面に薄い金属の膜をのせて錆を防ぐ仕上げの一種です。めっきの膜で守る仕組みや、膜の厚さによる違いは別の記事で詳しく解説しています。

長い品番ほど強い？公式表の最大引張荷重を読み解く

工具・DIYの教科書調べ：主な11品番の寸法と最大引張荷重

ユニカの製品ページの品番表から、ドリルなしの品番のうち主な11品番を抜き出し、寸法と最大引張荷重で並べ直しました（公式ページの表には、シルバーメッキ24品番・ステンレス16品番が載っています）。表の荷重は、公式表に記載されたコンクリート圧縮強度21N/mm2の条件での値です。

こうして並べると、品番選びで見るべき列が3つに絞れることがわかります。下穴をあけるための穿孔径、コンクリートに入れる長さの下限である埋込み長さ、そして最大引張荷重です。直径や全長は、この3つを読むための手がかりと考えると整理しやすくなります。

同じ直径でも数字が変わるのは、埋込み長さの下限が違うから

表を縦に見ると、直径が同じなら、埋込み長さの下限が上がる品番で最大引張荷重が大きくなっています。ただし全長が長くなれば必ず上がるわけではなく、公式表ではP-535-SDN〜P-570-SDN（全長35〜70mm）はいずれも埋込み長さ30mm以上・4.0kN、P-432-SDNとP-438-SDNはともに2.5kNです。シルバーメッキのなべ頭で直径4mmなら、全長25mmのP-425-SDNが1.5kN、全長32mmのP-432-SDNが2.5kNです。直径5mmでも、全長25mmの2.1kNに対して全長35mmは4.0kNになっています。

公式表は理由を書いていませんが、表の並びからは埋込み長さの違いと連動していることが読み取れます。全長25mmの品番は埋込み長さ20mm以上、全長32mmや35mmの品番は30mm以上と、長い品番ほどコンクリートの中に入るねじ山が多くなります。ノンプラビスはねじ山と孔壁のかみ合わせで留まる方式なので、かみ合う範囲が長いほど引き抜きに抵抗する部分が増える、という理屈です。

やりがちな失敗は、長い品番を選んだのに、下穴が浅くて最後までねじ込めず、結局埋込み長さが足りなくなることです。長い品番の力は、埋込み長さを確保できて初めて出ます。長い品番を選ぶときほど、次の章で解説する穿孔の深さに気を配りましょう。

実は、太い品番ほど強いとは限らない

意外と知られていないのが、直径が大きいからといって最大引張荷重が大きいとは限らない点です。表で比べると、直径6mmの皿頭F-635-SDNは1.9kNで、直径4mmのなべ頭P-432-SDNの2.5kNより小さい数字です。ステンレスでも、直径5mm・全長25mmのPS-525DNが1.1kNで、直径4mm・全長25mmのPS-425DNの1.5kNを下回っています。

公式表は、この差が生まれる理由までは説明していません。わかるのは、ノンプラビスの数値は直径だけでは決まらず、頭の形・素材・全長・埋込み長さの組み合わせで品番ごとに違う、ということです。「太いほうが安心」という感覚で選ぶと、かえって数字の小さい品番を選んでしまうことがあります。

コツは、太さで選ぶのではなく、取り付けたい器具に合う頭の形と金具の厚みから候補を絞り、その中で公式表の最大引張荷重を比べることです。太さは、金具の穴に入るかどうかを決める条件として扱うと、選び間違いを減らせます。

最大引張荷重は「吊ってよい重さ」ではない

公式表の数字を見て、そのままの重さまで吊れると考えるのは早計です。表に載っているのは最大引張荷重で、許容荷重の列はありません。最大引張荷重は、試験で引き抜く方向に力をかけたときの最大の値で、ふだん安心して掛けておける重さとは別物です。

さらに表の値は、コンクリート圧縮強度21N/mm2の条件での数字です。家の壁や塀のコンクリートやブロックが同じ強度とは限らず、材質や劣化の具合でも結果は変わります。ユニカの公式サイトにはアンカー許容耐力算定のページがありますが、これは金属系・接着系アンカーを対象にした算定で、ノンプラビスの記載はありません。

家でのDIYでは、表の数字は品番どうしの比較に使うものと割り切り、重い物や落ちると危ない物には使わない、という線引きが現実的です。

下穴はなぜ指定サイズのドリルでなければいけないのか

穿孔径は直径ごとに決まっている

ノンプラビスの下穴の径は、公式表で品番ごとに指定されています。表を並べると、直径4mmの品番は穿孔径3.5mm、直径5mmは4.3mm、直径6mmは5.5mmです。どれも、ねじの直径より少し細い径になっています。

下穴がねじより少し細いのは、ねじ山が孔壁に切り込む余地を残すためです。ねじの外側の山だけがコンクリートにかみ込み、芯の部分は下穴の中を進んでいく。この「少しだけ細い」差が、プラグなしで留まるための前提になっています。ユニカの使用上の注意には「下穴あけは指定サイズのドリルを必ず使用してください。(適性強度を得るため)」と書かれています。

注意したいのは、この径はノンプラビスの公式表の値だということです。ほかのメーカーのコンクリート用ビスでは、指定の下穴径が違うことがあります。メーカーにより異なるので、同じ直径だからといって別製品の下穴径を当てはめず、使う品番の表で確かめてください。

太すぎる下穴・細すぎる下穴で起きること

指定径からずれた下穴は、それぞれ別の形で失敗につながります。太すぎると、ねじ山が孔壁にかかる量が減り、締め込んでも手応えがないまま空回りしやすくなります。細すぎると、ねじ込むのに大きな力が要り、途中で止まったり、ドライバーの刃先が十字穴から外れて頭をなめたりしやすくなります。

どちらも、公式の注意書きにある「適性強度を得るため」の前提が崩れた状態です。プラグ式なら多少ずれた穴でもプラグが吸収してくれることがありますが、ノンプラビスは下穴とねじ山が直接かみ合う方式なので、径のずれがそのまま固定力の差になります。

ドライバーの刃先が滑って頭の十字穴をつぶしてしまったときの外し方は、頭の状態ごとに手段を分けて別の記事で解説しています。

深さは埋込み長さより10mm以上深く

下穴は径だけでなく深さにも決まりがあります。公式の使用上の注意には「穿孔は埋込み長さより10mm以上深く行ってください。」とあります（ユニカ公式）。

なぜ埋込み長さぴったりではなく、さらに深くあけるのか。ユニカ公式は理由を示しておらず、ここからは一般的な考え方としての推測です。考えられる理由の一つは、穴の底に削りくずがたまることです。穴をあけたあと粉を吹き出しても、底には少し残ることがあります。深さに余裕があれば、残ったくずの分だけねじが底に当たって止まる、という事態を避けやすくなります。もう一つは、ねじの先端は細くなっていて、先端まで孔壁にかみ合うわけではない点です。余裕を持たせることで、かみ合う部分を埋込み長さぶん確保しやすくなります。

やりがちなのは、ドリルに深さの目印を付けずに感覚で止めてしまうことです。刃にマスキングテープを巻いて、埋込み長さより10mm以上深い位置に目印を付けておくと、毎回同じ深さで止められます。

下穴は対象面に直角にあける

もう一つ見落としやすいのが、下穴の向きです。公式の注意書きには「下穴は対象面に直角になるよう穿孔してください。」とあります（ユニカ公式）。

穴が斜めだと、ねじも斜めに入るので、金具の穴とねじの向きが合わず、頭が金具に片当たりします。片当たりすると押さえる力が偏り、金具が浮いたり、ねじ込む途中で抵抗が増えて頭をなめたりする原因になります。壁の高い位置や、脚立の上で体をひねった姿勢で穴をあけると、ドリルが傾きやすいので要注意です。

穴の位置にも気を配りましょう。ユニカのアンカー許容耐力算定のページには、金属系アンカーの前提として「へりあきは埋め込み長さの2倍以上、ピッチは同3.5倍以上確保されているものとします。」と書かれています（接着系アンカーは「1倍以上」「2倍以上」）（ユニカ アンカー許容耐力算定）。これはノンプラビス向けの記載ではありませんが、コンクリートの端や隣の穴に近すぎる位置は避ける、という考え方の参考になります。

ドリルを傾けずにまっすぐ穴をあける基本や、穴の抜けぎわで起きる失敗は、次の記事でも詳しく扱っています。

ノンプラビスを留めるまでの手順と道具

用意するもの：指定径のドリル刃と保護具

ノンプラビスの施工に必要なのは、コンクリートに下穴をあける工具と、品番の穿孔径に合ったコンクリート用のドリル刃、穴の粉を吹き出す道具、そしてねじ込むためのドライバーです。公式ページでは、ねじ込みは普通のドライバーで取り付けられると案内されています。

忘れてはいけないのが保護具です。ユニカの使用上の注意には「施工時は必ず、安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。」とあります。コンクリートに穴をあけると粉やかけらが飛び、天井や頭より高い位置の作業では、それが顔のほうへ落ちてきます。

やりがちなのは、数か所だけだからと保護メガネを省いてしまうことです。粉は一瞬で目に入るので、作業時間の長さとは関係ありません。ドリル付の品番なら刃の径を間違える心配は減りますが、穴をあける工具そのものの使い方は、その工具のメーカーの取扱説明書の注意事項に従ってください。

穿孔のあとは、粉を吹き出してからねじ込む

下穴をあけたら、すぐにねじ込まず、穴の中の粉を取り除きます。公式の注意書きには「ブロアーは充分行ってください。」とあります（ユニカ公式）。

粉が残ったままだと、ねじ山と孔壁のあいだに粉が挟まり、ねじ山が孔壁にかみ込むのを邪魔します。底にたまった粉は、ねじの先端が奥まで進むのを止める原因にもなります。せっかく指定径・指定深さで穴をあけても、粉で埋まっていれば、実質的に浅い穴や太い穴と同じ状態になってしまいます。

やりがちな失敗は、口で息を吹きかけて済ませることです。粉が顔に戻ってきて目に入るおそれがあるうえ、奥の粉は抜けにくいままです。ブロアー（手押しのポンプ式など）で穴の奥から吹き出し、数回くり返すのが確実です。吹き出すときも保護メガネは外さないでください。

ねじ込みは普通のドライバーで、押しながら回す

粉を取り除いたら、金具を当ててノンプラビスをねじ込みます。ミニパックの製品ページでは「下穴をあけるだけで、木ネジの要領で、コンクリートに器具を取付できます。」と説明されています。

木ネジの要領とは、ドライバーを十字穴にしっかり押し付け、軸をねじと一直線に保ったまま回す、ということです。ノンプラビスはねじ山で孔壁を削りながら進むので、回す途中で抵抗を感じます。そこで押す力が抜けると、刃先が十字穴から浮いて頭をなめやすくなります。

注意したいのは、締め終わりです。金具が面に密着したら、それ以上回し続けないようにします。締め込みすぎると、孔壁にかみ込んだねじ山が削れて空回りに変わることがあるためです。電動のドライバーを使う場合も、最後は手加減しやすい速さに落とし、密着した手応えで止めると失敗を減らせます。

どこに・どれを使う？下地とシーン別の選び方と買い方

適合材はコンクリート・ブロック・レンガ

ノンプラビスの公式ページで適合材として挙がっているのは、コンクリート・ブロック・レンガの3つです。ページの「最適」「適」の凡例では、3つともノンプラビス全体として「最適」に入っています（品番ごとの区分はありません）。

ただし、最適とされていても同じ強さで留まるとは限りません。コンクリートは中まで詰まった素材ですが、ブロックやレンガは製品によって空洞があったり、表面と内部で硬さが違ったりします。公式表の最大引張荷重が、コンクリート圧縮強度21N/mm2という条件で示されていることからも、コンクリート以外では同じ数字を当てはめられないことがわかります。

やりがちなのは、石膏ボードの壁や木の柱にもノンプラビスを使おうとすることです。公式の適合材にはこれらは挙がっていません。壁の中身がわからないときは、まず下地の種類を確かめ、その素材向けの留め具を選ぶのが近道です。

賃貸や家の中で、数本だけ使いたいとき

コンクリートの壁に数か所だけ取り付けたい、という家庭のDIYでは、本数の多い箱入りより少量パックのほうが扱いやすくなります。ユニカのミニパックシリーズは「必要な商品を必要な数量だけ、少量パックでディスプレーできるコンパクト包装のミニパックシリーズ。」と案内されています。

ただし、賃貸住宅の場合は、ノンプラビスを買う前に確認が要ります。コンクリートの壁に穴をあける作業は、画びょうの穴とは扱いが違ってくる可能性があるからです。契約書や管理会社への確認が先で、施工はそのあとです。

賃貸の壁に棚を付けるときに、ビス穴とネジ穴の扱いをどう読み分けるかは、国土交通省の資料をもとに次の記事で整理しています。

シーン別：素材とパックの選び方

読者のタイプ別に、選び方の筋道を整理しておきます。まず、室内で数本だけカーテンレールや小さな金具を付けたい人は、シルバーメッキのミニパックから、金具の穴の形に合う頭の品番を選ぶのが素直です。品番数が11品番と多く、頭の形と長さの組み合わせを選びやすいのが利点です。

湿気のこもりやすい場所や、錆が気になる場所で使いたい人は、ステンレスの品番が候補になります。ただし、前の章で見たとおり、ステンレスは同じ寸法のシルバーメッキより公式表の最大引張荷重が小さい品番があります。ミニパックのステンレスは6品番なので、欲しい頭の形と長さがそろっているかも先に確認しましょう。

配管サドルをいくつも留めるなど、同じ品番を大量に使う人には、公式でお得用パックが用意されています。シルバーメッキでP-425-SVが1000本、P-432-SVが750本といった入数です。同じ品番を使い続けるなら、穿孔径も一つにそろうので作業が単純になります。

ミニパックの価格と入数を確かめる

ミニパックの価格は、ユニカの公式ページで素材ごとに示されています。シルバーメッキは「シルバーメッキ（335円／パック）」、ステンレスは「ステンレス（495円／パック）」です。どちらも1パックあたりの税抜の本体価格として掲載されています。

1パックの入数は品番ごとに違います。シルバーメッキでは、なべ頭のP-425-SMPが25本、P-432-SMPが20本、皿頭のF-425-SMPが25本、座付のPW-425-SMPが20本です。ステンレスでは、なべ頭のPS-425MPが20本、PS-432MPが18本、皿頭のFS-425MPが20本、座付のPWS-425MPが15本、PWS-432MPが10本です。同じ価格でも、長い品番ほど入数が少なくなっています。

買うときのコツは、必要な本数に予備を少し足して数えることです。下穴の失敗や頭のなめで1本使えなくなることもあるので、ぎりぎりの本数だと作業が止まります。販売店ごとの売価は公式の本体価格と異なる場合があります。

まとめ

最初の一歩は、取り付けたい金具を手に取り、穴の形と厚みを確かめることです。そこから頭の形と全長が決まり、使う品番の公式表で穿孔径を確認すれば、用意するドリル刃まで迷わずにそろえられます。

※品番・価格・仕様はユニカ公式ページの掲載内容をもとにしています。最新情報は公式サイトでご確認ください。