工具diyは役割で揃えると迷わない｜ドリルとインパクトの違い・下穴・木材が縮む含水率の理屈

棚を作りたい、壊れた家具を直したい。そう思って工具売り場に行くと、ドライバーだけでも手回し・ドリルドライバー・インパクトドライバーが並び、ビスも木材も塗料も種類が多すぎて、何から手に取ればいいのか分からなくなりがちです。買ったあとで、思っていた作業に向かない道具だったと気づくこともあります。

先に結論をお伝えすると、工具diyは道具の名前ではなく、締める・あける・切る・測る・固定する・塗る・身を守るという作業の役割で揃えると迷いが減ります。特に電動ドライバー類は、決めた力で空回りして止まるドリルドライバーと、回転に打撃を足して押し込むインパクトドライバーで仕組みが違い、得意な作業も失敗のしかたも変わります。

この記事では、マキタの取扱説明書、国民生活センターと厚生労働省の安全資料、三重県林業研究所の木材の資料、アサヒペンのニスの製品情報といった一次情報をもとに、道具の違いと使い方を、なぜそうなるのかという理屈から整理します。特定の機種をすすめる記事ではなく、選ぶときにどこを見ればいいかを持ち帰ってもらうための記事です。

工具diyは作業の役割で揃えると迷わない——最初の道具選びの考え方

道具の名前ではなく、作業の動詞で考える

道具選びで迷ったら、まず自分がやりたい作業を動詞で書き出してみてください。板にビスを締める、穴をあける、木材を切る、寸法を測って印を付ける、材料を押さえる、表面を塗る。こう分けると、必要な道具の種類が自然に絞れてきます。

理由は、工具の性能表示が作業ごとに書かれているからです。たとえばマキタの充電式ドライバドリル DF481D の取扱説明書では、仕様欄にネジ締め能力と穴あけ能力が別々に書かれていて、穴あけ能力は鉄工：φ 13 mm、木工：φ 50 mm 座堀りφ 76 mm と、材料ごとに分けて示されています。同じ穴あけでも、鉄と木では工具に求められる力が違うということです。

よくあるのは、電動ドライバー1台で何でもできると思って買い、切る作業や固定する道具が手元にないまま作業を始めてしまうケースです。材料が動いてビスが斜めに入ったり、切断面がガタガタになったりする原因は、道具の性能よりも役割の抜けにあることが多いのです。

コツは、取扱説明書やカタログの仕様欄で、自分の作業に対応する項目があるかを先に確かめることです。メーカーや機種によって表示のしかたは異なるので、1社の書き方を基準にせず、項目の名前と単位を見比べるようにしましょう。

実は、最初に揃えたいのは固定具と保護具

意外と知られていないけれど、電動工具の取扱説明書を読むと、道具そのものの使い方より前に、材料の固定と保護具の話が繰り返し出てきます。ドライバーやのこぎりより先に、クランプと保護メガネを用意しておくと、最初の作業が安定します。

マキタの充電式インパクトドライバ TD144D の取扱説明書には「材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。」と書かれています。材料の固定にはクランプや万力を使うよう案内され、作業時は保護めがねを使い、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用するよう注意書きがあります。

やりがちなのは、短い材料を片手で押さえながらもう片方の手でドライバーを握る作業です。ビスが入る瞬間に材料が回ったり、手元が滑ったりして、仕上がりも安全も崩れます。手が足りないと感じたら、それは固定具が足りないというサインです。

工具の箱を開けたら、まず取扱説明書の安全上の注意のページを読み、固定と保護具について何が書いてあるかを確認しましょう。どの工具にも共通する内容が多いので、一度読んでおけば次の工具を買ったときも理解が早くなります。

役割ごとの道具を一覧で見比べる

ここまでの話を、役割ごとに一覧にしてみます。手持ちの道具を当てはめてみて、空いている役割があれば、そこが次に揃える候補です。数字は各メーカーの取扱説明書や規格で確認するものなので、表では見るべき場所だけを示しています。

表の右端に注意点が並んでいるのは、どの役割にも典型的な失敗があるからです。次の章からは、DIYの中心になる締める・あけるの道具から、仕組みと失敗の理由を順に見ていきます。

ドリルドライバーとインパクトドライバーは何が違う？クラッチと打撃の仕組み

ドリルドライバーは、決めた力で空回りして止まる道具

ドリルドライバーの持ち味は、ネジを締める力の上限をあらかじめ決められることです。設定した力に達すると、クラッチという仕組みが働いて先端が空回りし、それ以上ネジを押し込まなくなります。

マキタの DF481D の取扱説明書では、「ドリルモード」（回転のみ）と「ネジ締めモード」（回転+クラッチ）を切り替えられると説明され、締め付け力切り替えリングは21段階、1,2,…,21の順に強くなると書かれています。さらに、作業前に実際に試して使うよう案内されています。数字は目安であり、材料やネジによって適した段階が変わるという意味です。

具体例で考えると、薄い板や柔らかい木に小さなネジを締めるとき、クラッチが効くとネジ頭が材料に沈みすぎる前に止まります。棚の背板や引き出しの金具のように、仕上がりの見た目が大事な場所で扱いやすいのはこのためです。一方、ドリルモードはクラッチが働かないので、穴あけ用と割り切って使います。

注意点は、締め付け力の段階を低いまま長いネジを打とうとして、途中で空回りして止まってしまうことです。これは故障ではなく設計どおりの動きです。端材で数段階を試し、ネジ頭が材料の面とそろう段階を見つけてから本番に移りましょう。

インパクトドライバーは、回転に打撃を足して押し込む

インパクトドライバーは、回転しながら回転方向に細かくたたく力を加えて、硬い材料や長いネジを押し込む道具です。クラッチで止まる仕組みではないため、パワーがある反面、締めすぎにはドリルドライバー以上に気を配る必要があります。

マキタの TD144D の取扱説明書を見ると、締め付けトルクは最大 160 N・m（M14（強度区分：10.9）高力ボルト 3 秒締付時）、打撃モード強での回転数は 0 ～ 2,600min-1（回転 / 分）、打撃数は 0 ～ 3,400min-1（回 / 分）と書かれています。締め付け能力にはコーススレッド：22 ～ 125mm が挙げられ、長いビスを下地材に打ち込む作業を想定していることが読み取れます。

打撃力は弱・中・強の3段階に切り替えられ、強は下地材のネジ締めのようにパワーやスピードを優先する作業、中は仕上げ材のネジ締めのように仕上がりを優先する作業に向くと案内されています。強のまま仕上げ材に打つと、ネジ頭が沈みすぎたり材料が割れたりしやすくなります。

取扱説明書には、M8以下のネジは打撃力の切替やスイッチの引金の引き加減を調整して締め付けるよう書かれています。引金を最後まで引くのではなく、ゆっくり引いて回転を抑えるのがコツです。

取扱説明書の数字はこう読む（工具・DIYの教科書調べ）

2種類の違いを数字で比べるには、同じメーカーの取扱説明書を並べるのが近道です。ここでは記事作成時に確認できたマキタの取扱説明書2冊から、記載のある項目だけを並べました。現行販売の有無は確認できていないため、機種をすすめる意図はなく、仕様欄の読み方の例として見てください。

表で注目したいのは、同じ18Vでも書かれている項目が違うことです。インパクトドライバーは締め付けトルクと打撃数、ドリルドライバーは締め付け力の段階と穴あけ能力に重きが置かれています。電圧だけで選ばず、自分の作業に対応する項目があるかを見てください。なお、トルクなどの値はメーカーや機種によって表示条件が異なるため、別の会社の数字と単純に並べないのが安全です。

どちらから手にする？作業別の使い分け

どちらを先に用意するかは、作る物と使う材料で決まります。小物や家具の組み立て、金具の取り付け、穴あけが中心ならドリルドライバー、長いビスで骨組みを組む作業が多いならインパクトドライバーが向いています。

理由は前の2つの見出しのとおりで、ドリルドライバーはクラッチで止まるため仕上げ材や小ネジに強く、木工でφ 50 mm といった大きめの穴あけの記載もあります。インパクトドライバーは打撃で押し込むため、コーススレッドのような長いビスで力を発揮します。

シーン別に整理すると、賃貸で家具の組み立てや小さな棚づくりから始める人は、クラッチで力の上限を決められるドリルドライバーが扱いやすいでしょう。ウッドデッキの骨組みや2×4材を使った大きな収納など、長いビスを何十本も打つ人はインパクトドライバーを検討する価値があります。両方の作業がある人は、穴あけをドリルドライバー、ビス打ちをインパクトドライバーと分ける使い方もあります。

注意したいのは、インパクトドライバーでも打撃力を弱にしたり引金を浅く引いたりすれば細かな作業はできますが、クラッチのように自動で止まってはくれないことです。手元の感覚で止める必要があるので、慣れないうちは端材で練習してから本番に入りましょう。

ビスが割れる・折れる原因は、下穴と締めすぎにある

下穴をあけるのは、材料のワレを防ぐため

木にネジを締める前に、ネジより細い穴をあけておく。これが下穴です。手間に感じるかもしれませんが、材料の割れを防ぎ、ネジをまっすぐ入れるための下準備です。

マキタの DF481D 取扱説明書には「木ネジを締め付ける場合は、木ネジの径よりも細いキリで下穴をあけておくと、材料のワレを防ぎ作業性が向上します。」と書かれています。ネジは周りの木を押し広げながら入っていくので、押し広げる量が大きいと木の繊維が耐えきれず、繊維に沿って裂けてしまいます。先に細い穴をあけておけば、押し広げる量が減り、裂ける力も小さくなるという理屈です。

割れやすいのは、板の端に近い位置や、細い材料にネジを打つ場面です。端に近いと、押し広げられた木の逃げ場が少なく、割れが端まで走りやすくなります。棚板の端や、脚の角材の端でパキッと割れる失敗は、この理屈で説明できます。

ここで大事なのは、下穴の径はキリをネジの径より細くするという考え方にとどめ、具体的な数値はネジのメーカーの技術資料で確かめることです。推奨値はメーカーにより異なります。迷ったら、同じ材料の端材で試してから本番に移りましょう。

木ねじとコーススレッドは、別の物として扱う

ビス売り場で迷うのが、木ねじとコーススレッドの違いです。どちらも木材に使いますが、規格や想定される使い方が異なるので、同じ物として考えないほうが選びやすくなります。

日本産業規格には JIS B 1112（十字穴付き木ねじ）という規格があり、十字穴付き小ねじの JIS B 1111 や、十字穴付きタッピンねじの JIS B 1122 とは別の規格として扱われています。一方、コーススレッドは長いビスを電動工具で打ち込む場面で使われ、マキタの TD144D の取扱説明書でも、締め付け能力の欄にコーススレッド：22 ～ 125mm が記載されています。

やりがちなのは、袋の表示を見ずに長さだけで選んでしまうことです。同じ長さでも、木ねじ・小ねじ・タッピンねじは相手にする材料が違います。金属の部品に木ねじを使ったり、木材に小ねじを使ったりすると、ネジがしっかり効かない原因になります。

袋やパッケージの表示で、ネジの種類と対応する材料をまず確認しましょう。JIS の規格名が書かれていれば、その規格に沿った製品だという手がかりになります。寸法や頭の形の細かな違いは、規格本文やメーカーの製品情報で確かめてください。

やりがちな失敗：打撃を強くしたまま仕上げ材に打ち込む

インパクトドライバーでよく起きる失敗が、打撃力を強に設定したまま、仕上がりが見える材料にビスを打ち込んでしまうことです。ネジ頭が材料にめり込み、周りがささくれたり、板が割れたりします。

原因は、打撃が強すぎることにあります。TD144D の取扱説明書では、打撃力が強すぎたり締め付け時間が長すぎたりするとネジが伸びたり折損したりすることがあり、ビットなど工具類の寿命も短くなると注意されています。強の打撃は下地材のようにパワーを優先する作業向けで、仕上げ材には中を使うよう案内されています。

この失敗を防ぐコツは、作業を始める前に打撃力の設定を声に出して確認する習慣をつけることです。下地を組む作業から仕上げ材の作業に移るときは、とくに切り替え忘れが起きやすくなります。ネジ頭が材料の面とそろったら手を止める、という意識を持つだけでも結果が変わります。

ネジ締めは試し打ちから始める

ネジ締めで失敗しないためには、本番の前に端材で試す手順を組み込むのが近道です。ドリルドライバーの取扱説明書が締め付け力を作業前に試して使うよう案内しているのは、材料やネジの組み合わせごとに適した力が違うからです。

同じ木でも、硬さや乾き具合、繊維の向きで、ネジの入り方は変わります。机の上の理屈だけでは決めきれないので、同じ材料の端材を1枚残しておき、下穴の太さと締め付け力をそこで決めてから本番に移ります。

この流れのうち、Step1の固定と保護具は、ネジ締め以外の作業でも共通です。手順を毎回同じ順番にしておくと、うっかりした省略が減ります。

切る・測る・固定する道具は、材料を動かさないことが共通の前提

固定はクランプや万力で、手で押さえない

切る・あける・締めるのどの作業でも、材料が動かないことが品質と安全の土台になります。手で押さえる代わりに、クランプや万力を使うのが基本です。

マキタの DF481D と TD144D の取扱説明書には、どちらにも材料をしっかりと固定するよう書かれ、そのためにクランプや万力を利用するよう案内されています。工具の力は手の力より強く、ネジが食い込む瞬間や刃が材料に当たる瞬間に、材料のほうが回ったり跳ねたりすることがあるからです。

具体的には、細い角材に穴をあけるとき、ドリルの刃が材料を抜ける瞬間に材料ごと回されることがあります。板をのこぎりで切るときも、押さえが甘いと切り口がずれ、刃が挟まれやすくなります。どれも、手で押さえていれば大丈夫という思い込みから起きる失敗です。

クランプで挟むときは、材料に跡が付かないよう当て木を挟むと仕上がりがきれいになります。挟む位置は、切る線や穴の位置からずらし、工具の動きを邪魔しない場所を選びましょう。

切る道具で警戒したいのはキックバック

丸ノコやジグソーのような電動のこぎりは、手のこぎりより速く切れる反面、キックバックという現象に注意が必要です。仕組みを知っておくと、防ぎ方も理解しやすくなります。

国民生活センターの注意喚起「電動工具の事故に注意！」（2025年4月23日）では、キックバックを、使用方法を誤り「刃が材料に挟まる等して、その反動で電動工具が急に跳ね返る、又は材料の方が暴れてしまう」現象として説明し、キックバックが生じると思わぬけがにつながる危険性があること、キックバック軽減機能を備えた商品でも完全に防ぐことはできないことも挙げています。

やりがちなのは、切り進めるうちに切り口が閉じて刃を挟んでしまうケースや、材料を固定せずに切るケースです。国民生活センターは、キックバックを避けるため加工する材料を適切に固定すること、万が一発生した際に電動工具が跳ね返る方向に立たず、反動に耐えられるよう本体をしっかり保持することを挙げ、保護めがね（安全めがね）を必ず装着するよう呼びかけています。

切る道具を選ぶときは、まず手のこぎりで足りる作業かを考え、電動のこぎりを使う場合は取扱説明書の注意事項を最後まで読んでから始めてください。刃の種類や使い方は工具ごとに違うので、別の工具の知識をそのまま当てはめないことも大切です。

測る・印を付ける道具は、基準面を当てて使う

メジャー、さしがね、スコヤといった測る道具は、目盛りよりも基準面の当て方で精度が決まります。正しい寸法を測っても、線が斜めに引かれていれば切り口も組み立ても狂います。

理由は単純で、DIYの作業は測る、印を付ける、切る、組むの積み重ねだからです。最初の印がずれると、その後の工程のずれが足し算されていきます。だからこそ、道具の基準になる面を材料の辺にしっかり当ててから線を引くことが大切です。

よくある失敗は、材料の端が直角に切られていないのに、その端を基準に寸法を取ってしまうことです。端そのものが斜めなら、そこから測った寸法もすべて斜めにずれていきます。買ってきた材料の端をそのまま信じず、基準にする辺を決めてから測る習慣をつけましょう。

測る道具の細かな使い方は道具ごとに異なるため、メーカーの取扱説明書や製品情報で確認してください。印を付けるときは、太すぎない線で、どちら側を切るか分かるように印を添えておくと迷いません。

木材の反り・割れはなぜ起きる？含水率15%と30%の意味

木は周りの空気に合わせて水分が落ち着く

木材は、切って乾かしたあとも周りの空気と水分をやり取りし続けます。この性質を知っておくと、反りや割れの理由が見えてきます。

三重県林業研究所の資料「木材の含水率は乾量基準です！」には、「自然大気中に放置した時の平衡含水率は、全国平均で約15％と言われています。」と書かれています。平衡含水率とは、木が周りの空気と水分のやり取りを続けた結果、落ち着く含水率のことです。湿った木は乾いていき、乾きすぎた木は湿気を吸って、この値に近づいていきます。

つまり、買ってきた時点の含水率が平衡含水率より高い木は、家の中に置いておくうちに水分が抜けて縮んでいきます。しかも同じ資料は、高気密・高断熱化と冷暖房の普及により、住宅内の木材の平衡含水率はさらに低くなる傾向にあり、15％より低い含水率の木材が求められるようになってきていると説明しています。岡山県の研究報告「内装用木材の含水率管理基準の開発」でも、住宅11戸の室内平衡含水率の年平均は8.2%～13.1%（平均10.7%）でした。約15%は屋外を含む自然大気中の目安で、室内ではそれより乾くと考えておきましょう。棚やテーブルを作ったあとで隙間が開いたり、板が反ったりするのは、この縮みが原因の一つと考えられます。

木材を選ぶときは、乾燥材かどうかを表示で確かめることから始めましょう。表示がない場合は、売り場で乾燥の状態を尋ねてみるのも手です。

反りや割れが問題になるのは、含水率30%を下回ってから

木が縮みはじめるタイミングには目安があります。それが繊維飽和点という考え方で、反りや割れが問題になるのはここからです。

同じ三重県林業研究所の資料では、繊維飽和点の含水率は乾量基準で約30％とされ、「乾燥収縮に伴う割れや反り等の発生が問題になるのは、繊維飽和点（含水率 約30％）を下回ってからということになります。」と説明されています。木の中の水分には、細胞のすき間にある水と、細胞の壁にしみこんだ水があり、壁の水が抜けはじめると木そのものが縮むためです。

やりがちなのは、含水率の高い木を使ってすぐに組み立ててしまうことです。組み立てたあとに置き場所の平衡含水率（室内なら15％より低いことが多い）へ近づく過程で木が縮み、ビスで留めた部分に力がかかって、割れや反り、接合部のすき間が出ることがあります。

家具や棚のように室内で長く使う物を作るなら、乾燥の度合いが表示された木材を選ぶのが安心です。屋外で使う物は、雨や湿気で含水率が上下するため、塗装などで水分の出入りを抑える工夫も考えましょう。

表示のD15・SD15は、乾いた木を選ぶ手がかり

木材の表示にD15やSD15という記号を見かけたら、乾燥の度合いを示す手がかりです。含水率の数字を自分で測らなくても、表示で乾いた木を選べます。

三重県林業研究所の資料では、平衡含水率の約15%について、JAS の D15（未仕上げ材）、SD15（仕上げ材）といった平均含水率の基準が15%以下の含水率区分に相当すると説明されています。表示の数字は、前の見出しで見た平衡含水率と同じ水準を指しているということです。

具体的には、室内の棚や机を作るなら、こうした乾燥の区分が表示された材料を選ぶと、組み立て後の縮みを抑えやすくなります。ただし、D15・SD15は平均含水率15％以下という区分で、冷暖房のある室内ではそれより低い含水率に落ち着く傾向があるため、表示があっても多少の縮みは見込んでおきましょう。逆に、表示のない材料を選ぶときは、反りやねじれがないか、売り場で並べて見比べてから選ぶとよいでしょう。

JAS の区分の詳しい内容や数値は、規格本文や公的機関の資料で確認するのが確実です。木材の規格の読み方は別の記事で詳しく整理しています。

ニスの仕上がりは、乾燥と塗り重ねの待ち時間で決まる

乾燥時間と塗り重ね時間は、別の数字として読む

ニスの缶や製品情報には、乾燥時間と塗り重ね時間が別々に書かれていることがあります。似た言葉ですが意味が違うので、両方を確認してから作業の段取りを組みましょう。

アサヒペンの水性ウレタンニスの製品情報では、乾燥時間が夏期／30分〜1時間、冬期／2～3時間、塗り重ね時間の目安が夏期／2時間以上、冬期／6時間以上と示されています。表面が乾いて触れるようになっても、次を重ねてよい状態とは限らない、ということです。

この製品の標準塗り回数は２回塗りとされているので、1回目を塗ったあとは塗り重ね時間を待ってから2回目に移ります。冬に作業するなら、待ち時間が夏より長くなることを最初から見込んでおく必要があります。また、乾燥時間は塗布量や下地、気象条件で変わるとされています。

コツは、作業の前に塗り重ねまでの時間を計算し、1日の中で2回塗れるかどうかを判断しておくことです。焦って早く重ねると、下の層が乾ききらずに仕上がりが悪くなる原因になります。

やりがちな失敗：一度で仕上げようと厚く塗る

ニス塗りで多い失敗が、1回で仕上げようとして厚く塗ってしまうことです。乾きが遅くなり、表面に泡が残って、ざらついた仕上がりになります。

アサヒペンの製品情報には「乾燥が遅くなったり、泡が残ったりしますので、一度に厚く塗らないで下さい。」と注意が書かれています（アサヒペン 水性ウレタンニス）。厚い塗膜は表面から乾いていくため、内側の水分や空気が抜けにくく、泡や乾燥不良の原因になると考えられます。

薄く塗るコツは、ハケに含ませるニスの量を控えめにし、木目に沿って一方向に伸ばすことです。塗り残しが気になっても、同じ場所を何度も往復させると泡が立ちやすくなるので、2回目で整えるつもりで作業しましょう。

塗らないものを決め、試し塗りで確かめる

ニスは何にでも塗ってよいわけではありません。塗る前に、塗らないものを製品情報で確認し、目立たない場所で試すのが安全です。

アサヒペンの製品情報では、「食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。」と注意されているほか、ピアノや美術工芸品、高級家具にも塗らないよう案内されています（アサヒペン 水性ウレタンニス）。さらに、目立たない部分または同種の木材で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗るよう書かれています。

やりがちなのは、手作りのまな板やお皿に家具用のニスを塗ってしまうケースです。用途が違えば求められる性質も違うので、口に触れる物には、その用途を製品情報で明記している塗料を選ぶ必要があります。

試し塗りは、作った物と同じ木の端材で行うのが理想です。木の種類によって色の出方や吸い込み方が違うので、本番の前に一度確かめておけば、思っていた色と違ったという失敗を防げます。

温度と使う場所で、ニスの種類を使い分ける

ニスは塗るときの温度と、仕上げた物を使う場所によって、選び方や作業のタイミングが変わります。

アサヒペンの水性ウレタンニスでは、塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗るよう案内されています。また、耐熱性・耐溶剤性・硬度は同社の水性高耐久2液ウレタンニスのほうが優れており、使う部分に応じて使い分けるよう説明されています。

具体的には、冬の夕方に屋外の物置で塗ると、乾くまでの間に5℃を下回ることがあり、乾燥不良の原因になりえます。また、同社は熱したヤカンなどを直接塗装面に置かないよう注意しているので、熱い物を置くテーブルの天板などは、耐熱性が優れるとされる水性高耐久2液ウレタンニスのような製品を検討する価値があります。

この製品は屋内用なので、屋外で使う物には屋外用と明記された製品を選びましょう。製品ごとに条件は異なるため、ここで紹介した値をほかの塗料にそのまま当てはめず、使う製品の情報を確認してください。

作業前の安全確認｜手袋をしない理由と保護メガネ

回転する工具で手袋をしない理由

寒い日や手を汚したくない日、つい軍手をはめて電動工具を使いたくなりますが、回転する工具では巻き込まれる恐れのある手袋は着けないのが原則です。

マキタの DF481D と TD144D の取扱説明書には、どちらにも「使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。」とあり、理由として「回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。」と書かれています。厚生労働省の外国人労働者に対する安全衛生教育教材（電気通信業務）でも、回転するインパクトドライバーのビット（軸）に手が巻き込まれるおそれがあるため、手袋は着用してはいけないと説明されています。

国民生活センターも、丸のこやディスクグラインダ等を使う際は、手袋ごと手が巻き込まれることを防ぐため、基本的に手袋は装着せず素手で作業するとしています。作業内容に応じて手袋を着けたほうがよい場合もあるものの、軍手は繊維が巻き込まれる危険性があり、装着してはいけないと注意しています。

手袋をはずすのは回転工具を使う間だけです。材料を運ぶときなど、工具を使わない作業では状況に応じて判断してください。工具ごとの指定は取扱説明書の安全上の注意で確認しましょう。

保護メガネは常に、粉じんが出るならマスクも

保護メガネは、目に何かが飛んできそうな作業のときだけではなく、電動工具を使うときは常に着けるものと考えておきましょう。

マキタの取扱説明書には、作業時は常に保護メガネを使用し、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用するよう書かれています。国民生活センターの注意喚起でも、切りくず等の飛来物から目を保護するため、保護めがね（安全めがね）を必ず装着するよう呼びかけています。マキタの取扱説明書も、ビットなどの工具類を確実に取り付けないと、はずれたりしてけがの原因になると注意しています。

やりがちなのは、すぐ終わるからと保護メガネを省略することです。ほんの数本のビスを締めるだけ、1本切るだけという作業でも、工具の動きは変わりません。保護メガネを工具箱の一番上に置き、工具を出すときに必ず手に触れるようにしておくと、付け忘れが減ります。

やすりがけや木材の切断のように粉じんが出る作業では、防じんマスクも用意しましょう。保護具の種類や規格は、使う工具の取扱説明書の指定に合わせて選んでください。

事故情報で目立つのは手と腕のけが

国民生活センターの注意喚起を読むと、家庭で電動工具を使う人に起きやすい事故の傾向が分かります。中でも目立つのが、手や腕のけがです。

国民生活センター「電動工具の事故に注意！」では、手や腕の刺傷・切傷・裂傷、切断の事故情報が多く寄せられていると報告されています。原因は、加工する材料等を手で支えようとして先端工具（鋸刃や砥石等）に誤って手を近付けてしまったことや、キックバックが発生したことと考えられています。

具体的には、材料を手で押さえたまま切る、刃の進む先に手を置く、キックバックで工具が跳ね返る、といった場面が考えられます。どれも、ここまで見てきた固定・保護具・手袋の話とつながっています。

防ぐコツは、刃や回転部の進む方向に手を置かないことと、材料をクランプで固定して両手で工具を扱えるようにすることです。万一けがをした場合の対処は、この記事では扱いません。医療機関や公的な情報に従ってください。

資格が要る作業には手を出さない

工具が揃ってくると、家のあちこちを自分で直したくなります。ただ、DIYでやってよい作業と、資格を持つ人でなければできない作業は、はっきり分けて考える必要があります。

電気工事、コンセントの増設、ブレーカーまわり、ガスや水道の工事は、資格が要る作業です。工具を持っていても、作業してよいかどうかは別の話であり、道具の性能では判断できません。

やりがちなのは、照明やスイッチまわりをついでに直そうとして、資格の範囲に踏み込んでしまうことです。家具や棚づくりの延長で考えると境目が見えにくいので、配線や配管に触れる作業は最初から対象外と決めておくのが安全です。

迷ったときは、その作業に資格や届け出が必要かどうかを、公的機関の情報で確認してから判断しましょう。DIYの楽しさは、安全に続けられる範囲の中でこそ広がります。

まとめ

次の休みに作業するなら、最初の一歩として、作りたい物に必要な作業を動詞で書き出し、手元の道具をこの記事の役割の表に当てはめてみてください。空いている役割が固定や保護具なら、そこから揃えるのが近道です。電動ドライバーを手にしたら、端材で下穴の太さと締め付け力を試すところから始めましょう。ニスを塗る予定があれば、塗り重ね時間から逆算して、2回塗れる日程を先に決めておくと焦らずに済みます。

※工具や塗料の仕様・注意事項は製品ごとに異なり、変更されることもあります。最新情報は各メーカーの公式サイトでご確認ください。